Домой Блог Страница 116

Крышка бетонная на колодец

0

Крышки на колодцы, изготовленные своими руками

Крышка бетонная на колодецМногие на даче обустраивают колодцы, которые являются не только источниками прохладной воды, но и украшают собой приусадебный участок. Если стиль оформления такой конструкции составляет с другими постройками единое целое, то дача выглядит очень привлекательно. Именно поэтому большое количество хозяев дачных участков устанавливают колодцы просто для красоты.

Они могут быть украшенные резьбой, деревянными и т. п. Крышка для колодца изготавливается из таких материалов, как металл, пластмасса, дерево, фанера.

Чтобы предотвратить проникновение в колодец различного мусора, насекомых, мелких животных, эту конструкцию следует закрывать очень плотно. Она должна очень хорошо фиксироваться на колодце, чтобы выдержать вес детей, если они будут играть на ее поверхности. Кроме этого, предназначение крышки – обеспечение колодца нормальной вентиляцией. В тех российских регионах, где температура зимой опускается ниже -20 градусов, эта конструкция не дает воде замерзнуть. Для этих целей ее утепляют.

Характеристика крышки для колодца

Крышка бетонная на колодецНезакрытый колодец может довольно быстро стать отстойником с грязной водой. Это происходит потому, что туда постоянно будет попадать пыль, мусор, разнообразные мелкие животные и насекомые. В результате вода начинает мутиться.

Для предотвращения такой ситуации приделывают крышку – без щелей, плотную, изготовленную из влагоустойчивых материалов.

Такой колодезный люк должен поддерживать необходимую температуру воды. Она всегда должна быть прохладной – и зимой и летом.

Изготовление крышки из древесины

Древесина считается самым привлекательным материалом, который используется для изготовления колодезной крышки своими руками. Она смотрится очень красиво, обладает замечательными эксплуатационными характеристиками, а сам материал является экологически чистым.

Если еще на нее установить декоративные элементы, то крышка будет смотреться наиболее эстетично. Специалисты рекомендуют использовать материалы из таких пород деревьев, как береза, осина, дуб или сосна.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Крышка бетонная на колодецшесть деревянных брусков, имеющих размеры 20х30 см;
  • нержавеющая сталь;
  • ручки;
  • сухие тесаные доски;
  • кровельный материал;
  • измерительная рулетка;
  • винты, гвозди;
  • плотный резиновый ремень;
  • ножовка;
  • отвертка, молоток;
  • шарниры.

Сначала нужно выполнить точное измерение творила колодца. Затем из деревянных брусков изготавливается обрешетка, которая должна полностью повторить размеры самого творила. Готовая обрешетка обшивается тесом. Чтобы конструкция получилась прочной, крышку дополнительно укрепляют с нижней стороны по центру деревянным брусом. Таким образом, изготавливают верхнюю и нижнюю дверцу. Одна устанавливается внизу творила, а другая – вверху. Зимой, чтобы утеплить колодец, между крышками подкладывают соломенную подушку.

Чтобы крышки можно было без усилий поднять, к поверхности каждой из них прибивают или привинчивают ручки из железа или дерева. Это следует делать перед тем, как деревянные крышки будут прикреплены к колодцу. Когда они будут окончательно готовы, их прикрепляют к колодцу с помощью шарниров. Вместо них в качестве соединительного элемента часто используют ремень из резины. К одному концу прибивают крышку, а другой конец приделывают к творилу.

Крышка бетонная на колодецДеревянная дверца должна очень прочно прикрепляться к творилу. Для этого по его краям снизу и сверху делается обрешетка из брусков или металлических уголков. Именно они будут держать элементы крышки. Чтобы придать ей эстетичный вид, ее покрывают лаком или красят.

После того как деревянная крышка будет полностью готова, можно подумать о декорировании колодца. Самыми популярными способами являются: изготовление деревянного домика на столбах и установка плоской крыши прямоугольной или круглой формы. Крышу можно украсить битумной и натуральной черепицей, лозой, лианой, досками, резным декором, металлочерепицей, соломой, шифером и т. п.

Изготовление крышки из текстолита

Дерево является не единственным материалом, который используют для изготовления колодезной крышки. Можно использовать и текстолит. Для ее приготовления потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Крышка бетонная на колодецуголки из металла;
  • профильные трубы;
  • текстолит;
  • ручки, петли;
  • цемент или бетон;
  • измерительная рулетка;
  • болгарка;
  • герметик;
  • отвертка, молоток;
  • аппарат для сварки;
  • болты, саморезы.

Работу начинают также с измерения размеров творила, используя для этого измерительную рулетку. Ориентируясь на эти замеры, начинают нарезать металлические уголки под углом в 45 градусов. Их должно получиться четыре отрезка, которые потом при помощи сварки соединяют в металлический четырехугольник. Для большей прочности каркаса, его углы прихватывают сваркой с внешней и внутренней стороны. Чтобы от сварочного аппарата не оставались следы, их зачищают при помощи болгарки.

После этого нарезают профильные трубы. Длина их должна быть на 1 см меньше, чем длина уголков. Отрезки труб следует вставить в каркас по всему периметру основания и приварить сварочным аппаратом. Сварочные швы следует обработать болгаркой.

Крышка бетонная на колодецИз текстолита делают две пластины. Их размеры должны полностью совпадать с размерами каркаса. Между этими пластинами устанавливают утеплитель и скрепляют при помощи саморезов, а швы герметизируют. В итоге должна получиться крышка, которую соединяют с каркасом обыкновенными петлями. Для их установки используют болты или сварку.

Крышка из текстолита для колодца своими руками готова. Чтобы установить ее, на колодце из досок следует сформировать опалубку и зацементировать. После установки каркаса с крышкой, сверху на него наносят слой бетона или цемента. Чтобы было легче открывать крышку, к ней привинчивают ручку, а для безопасности – устанавливают замок.

Изготовление крышки из бетона своими руками

Если конструкция состоит из бетонных колец и отсутствует декоративное оформление, то лучше всего накрыть ее тяжелой бетонной крышкой. Она изготавливается в виде сплошной плиты или с отверстием-люком.

Для работы потребуется:

Крышка бетонная на колодецСначала делают опалубку. Берут четыре доски, имеющих длину 70 см, и скрепляют их, образуя квадрат. Затем выкапывают круглую яму глубиной в 10 см. Диаметр ее должен быть таким, как и у бетонных колец. Стенки и дно ямы покрывают полиэтиленовой пленкой. Из-за того, что крышка будет с люком, в центре ямы следует установить опалубку.

Начинают замешивать бетонный раствор и заливают его в опалубку слоем 5 см. В свежий раствор закладывают арматурную сетку, после чего заливают бетон до самых краев ямы. Через 4 дня бетонную крышку следует освободить от пленки и установить на поверхность конструкции. В случае возникновения щелей их заделывают цементным раствором.

В завершение люк закрывают пластиковой, металлической или деревянной дверцей.

Утепление крышки колодца своими руками

С наступлением холодов у владельцев колодцев прибавляется хлопот. Чтобы вода в нем не замерзла, следует утеплить его крышку, которая образует подвесной потолок конструкции. Она аккумулирует тепло воды, температура которой в холодный период достигает всего 6–7 градусов. Крышку устанавливают на глубину, превышающей уровень промерзания почвы, но касаться воды не должна.

Работы по утеплению происходят в такой последовательности:

  • Крышка бетонная на колодецпо диаметру кольца вырезают два щита из влагостойкой фанеры;
  • один щит оборачивают пленкой для предотвращения процесса гниения, опускают ниже уровня земли и закрепляют на подвесах;
  • сверху на щит укладывают утеплитель из пенополистирола или пенополиуретана, только не минеральную вату, потому что она будет крошиться и частицы попадут в воду;
  • второй щит из фанеры также утепляют и размещают выше утеплителя на метр.

Устанавливая утепляющую крышку, не стоит забывать о вентиляции. Для этого проводят вентиляционную трубу через эти щиты, внизу она не должна касаться воды.

Заключение

Таким образом, изготовление крышки для колодца своими руками и ее утепление не представляет собой ничего сложного. Достать необходимый материал также нетрудно. На такую работу затрачивается довольно немного времени, а в результате колодец получит надежную и качественную защиту.

Железобетонные и бетонные крышки для колодцев

Из бетона для потребностей строительства создается большое количество номенклатур конструкционных элементов. Одними из них являются бетонные крышки, покрывающие верхние срезы колодцев. Подобные инженерные конструкции встречаются повсеместно, и железобетонные крышки должны отвечать предъявляемым требованиям по ряду параметров, прежде всего — прочность и долговечность.

Крышка бетонная на колодец

Назначение крышки

Колодцы могут быть из бетонных колец. монолитными или из кирпича. Данный конструкционный элемент — плита с технологическим отверстием для ревизии колодца. Крышку бетонную широко применяют при обустройстве новых и существующих магистральных водогонов, сетей тепло- и газоснабжения, кабельных коммуникаций информационных и электрических, ливневой, промышленной и сточной канализации, вентшахт, очистных сооружений и пр.

В зависимости от места размещения и функций системы, в которой используется крышка, изделие может иметь отличительные особенности. Крышка с люком должна обладать долговечностью, надежно (герметично) перекрывать горловину колодца и стабилизировать в нем температуру, предотвращая несанкционированный доступ внутрь осадочных вод, посторонних предметов, людей, животных. Также изделия своим весом предотвращают горизонтальные смещения колец.

Существующие виды

Крышка бетонная на колодец Существующие виды крышек.

Продукция стандартизирована и точно соответствует размерной номенклатуре колец из бетона. Назначение вертикального ствола шахты определяет конструкционные параметры плиты его перекрытия. По внешней геометрии изделия бывают круглые и квадратные. Последние выпускаются только с центрированным круглым люком. В круглых плитах отверстие может быть центральное (круглое, прямоугольное, квадратное), смещенное круглое, а также отверстий может быть два.

Их торцы формируются гладкими, с фальцевым профилем (под кольцо люка) или под установку прямоугольной решетки для пропуска сточных вод. Нагрузочная способность крышек зависит от назначения, поэтому они бывают бетонные и железобетонные. Последние армируются металлом (арматура, сетка), в том числе высокопрочной сталью как предварительно напряженные железобетонные конструкции (к примеру, для установки на трассах).

Достоинства и недостатки бетонной крышки

Производство железобетонных (бетонных) крышек колодцев предполагает их соответствие требованиям эксплуатации. Поэтому продукция изготавливается только из бетонов класса В15 (на сжатие) и выше, армируется упрочненной сталью соответствующих классов (например, АтIIIС, АтIVС, АI, АII, АIII и пр.), оснащается монтажными закладными. Глубина размещения арматуры от поверхности составляет больше 2 см. Готовые изделия отвечают нормам морозостойкости, жесткости, прочности (до 30 т на 1 м2), трещиностойкости, водонепроницаемости и пр.

Крышка бетонная на колодец Простота монтажа — одно из преимуществ.

Вибрационное уплотнение бетона и пропаривание придают крышке высокую надежность по ударной и статической прочности. Бетон биологически стойкий материал, не ржавеет, хорошо переносит температурно-влажностные изменения и со временем упрочняется, поэтому длительность эксплуатации изделий — несколько десятилетий. Простая конструкция — простой монтаж, несмотря на значительный вес. Последнее (при закрытом люке) — залог безопасности для людей и животных. Биологические чистота и инертность материала способствуют установке таких крышек на системы с питьевой водой.

Недостатки продукции очевидны. Это значительная масса (от 0,25 до 4,9 т), что требует использования дополнительного труда и специальной техники при монтаже и перевозках. Возможные нарушения технологического процесса на производстве ведут к резкому снижению эксплуатационных свойств изделий, что не заметно при их выборе. Высокая плотность бетона затрудняет создание аккуратного дополнительного (изменение формы существующего) отверстия (потребуются алмазная коронка. круг). Повышение эстетичности поверхности плиты (при необходимости) потребует дополнительных усилий и материалов.

Советы по выбору

Трудоемкая транспортировка предполагает необходимость сразу сделать правильный обоснованный выбор подходящего колодцу перекрытия. Типоразмеры крышки и колец в колодце должны быть из одного комплектного ряда. Если колодец выложен кирпичом, то ее размер должен быть немного больше внешнего диаметра ствола.

Толщину плиты следует выбирать, исходя из предполагаемой нагрузки на нее. Крышкой высотой 20 см стоит перекрывать отверстие в колодцах, по которым предстоит движение транспорта. Удаленным от нагрузок колодцам достаточно покрытия толщиной до 100 мм. Задайте себе вопрос. Как часто будет использоваться технологический люк? Если часто, то следует остановить выбор на крышках с не центрированным отверстием. Прямоугольное отверстие в центре подойдет для установки на питьевой колодец с воротком.

Производственными дефектами могут быть выпуски арматуры на поверхность плит, раковины размерами более 5 х 15 мм. Внешние размеры должны соответствовать ГОСТ (допускаются отклонения до 0,5 см). Стоит также обратить внимание на соблюдение правил складирования продукции.

Допускается горизонтальное размещение до 6-ти изделий в штабеле через деревянные прокладки. Битые крышки будут иметь трещины, которые создадут течи. А сезонные циклы замораживания и оттаивания завершат их разрушение.

Как выполняется маркировка?

Крышка бетонная на колодец Маркировка «плита перекрытия» диаметр 10 дм, класс 2.

Любая заводская железобетонная крышка-плита маркируется цифро-буквенным кодом в соответствии со стандартом. Первая цифра — номер типоразмера (от 1 до 4), далее две буквы «ПП» — «плита перекрытия», затем одна-две цифры — внешний диаметр (в дм), после дефиса одна цифра — класс по несущей способности (от 1 до 3). Также далее в маркировке могут быть дополнительные данные, учитывающие особенности конструкции плиты. Например, наличие фигурного фальца для замкового кольца обозначается «Ч», а смещенное размещение отверстия люка обозначается «Ц».

Максимальный внешний поперечник крышек находится в пределах 0,8 – 3,3 м, а высота — от 12 до 18 см. Они могут комплектоваться люками различных конструкций, изготовленных из разных несущих материалов. Итак, к примеру, маркировка 2ПП 15-2 означает: плита перекрытия со 2-м номером типового размера, диаметром 168 см (округление до 15 дм), толщиной 15 см, имеет 2-й класс по переносимой нагрузке.

Классы по нагрузке предусмотрены следующие: 1-й — равномерное давление до 5 кПа (оголовок может быть поднят над ландшафтом на 0,3 или заглублен до 3-х метров), при этом наезд транспортом не предусмотрен, 2-й — допускается наезд колесами автотранспорта с нагрузкой класса А11 (СНиП 2.05.03-84), 3-й — предусмотрена статичная и динамичная нагрузка колесами одиночного автомобиля НК-80.

Если плиты второго класса комплексируются с мощными плитами дорожными (ПД6, ПД10), то они могут использоваться как изделия третьего класса.

Особенности монтажа

Установка плиты — завершение формирования колодца. Предварительно герметизируются все швы наборного «стакана». Стык верхнего среза кольца, куда сядет бетонная плита. также герметизируется. Проводится его грунтование, затем наносится цементный раствор на клеевой основе. Если конструкцией предусмотрены фальцы, в них по периметру закладывается жгут из пеньки и покрывается раствором.

Застывшая смесь опять грунтуется. Монтажные работы осуществляются с помощью кранового оборудования и достаточного количества людей. Операции проводятся с соблюдение мер безопасности, груз на стреле перемещается плавно с интервалами зависания в точках отрыва и монтажа.

Краном изделие устанавливается на оголовок верхнего кольца. За счет большой массы гарантируется неподвижность крышки. Затем герметично заделывается по всему периметру стык между плитой и кольцом. Отверстие в перекрытии закрывается люком, который следует поставить сразу же, если он не вмонтирован на заводе-изготовителе. Люки могут быть чугунные, пластиковые, вплоть до бетонного. Они должны быть прочными и долговечными. Так, если по крышке-плите будет проходить транспорт, лучше воспользоваться чугунным люком.

Заключение

Крышка железобетонная на колодец во многом обеспечивает длительный безаварийный период эксплуатации всей инженерной конструкции. Правильный выбор и профессиональный монтаж позволят в короткий срок решить подобную задачу.

Крышка для колодца — классификация, материалы, размеры

Крышки для колодца, не зависимо от типа, выполняют одну функцию — перекрывают вертикальную шахту, тем самым препятствуя попаданию внутрь колодца сторонних предметов, в том числе людей и строительной техники. Данными конструктивными элементами должны оснащаться все, без исключения, колодцы — дождеприемные, канализационные, смотровые.

Крышка бетонная на колодец

Крышка для колодца

В статье мы рассмотрим разновидности крышек для колодцев, изучим их характеристики и маркировку. Также будут даны рекомендации по выбору и установке таких конструкций.

1 Назначение и разновидности

Все колодцы, эксплуатируемые в бытовой и промышленной сфере, в зависимости от функционального назначения классифицируются на две группы — водопроводные и технические. Последняя группа, в свою очередь, объединяет такие типы колодцев как канализационные, дождеприемники, дренажные, смотровые.

В соответствии с классификацией колодцев делятся на разновидности и крышки, использующиеся для их изоляции. Согласно положениям СНиП, ни один тип технических колодцев не может эксплуатироваться в открытом виде.

Установка колодезных перекрытий необходима по следующему ряду причин :

  • обеспечение безопасности человека и животных;
  • защита внутреннего содержимого от загрязнений;
  • возможность безпроблемного проезда автомобильного транспорта;
  • сохранение температуры воды и предотвращение ее замерзания в зимний период.

Подбор перекрытия зависит от типа колодца и его эксплуатационных характеристик — диаметра, расположения и назначения. Устройство канализационных выработок, расположенных на проезжей части, требует дополнительного расчета люка на предмет удельной прочности, которое выполняется на стадии проектирования системы.

Крышка бетонная на колодец

Крышка для колодца с люком

Основная классификация крышек и люков производится исходя из материала их изготовления. К материалам выдвигаются общие требования — механическая прочность, устойчивость к деформациям, сохранение характеристик в разных температурных режимах, устойчивость к коррозии.

Согласно положениям ГОСТ, крышкам и люкам присвоена следующая маркировка :

  • В — смотровые колодцы водопроводных магистралей;
  • ТС — смотровые элементы теплосетей;
  • М — для магистральных газопроводов;
  • Т, ГТС и МТС — для телефонных смотровых колодцев;
  • К — канализационные элементы;
  • Д — для дождеприемных коммуникаций;
  • ПГ — для подземных пожарных гидрантов.

Наиболее распространены крышки двух типов — круглые и квадратные. Так, круглые изделия чаще всего используются в канализационных колодцах, имеющих соответствующую форму. Требования к таким конструкциям приведены в стандарте ГОСТ №3634, который определяет диаметр люков — 450 и 550 мм, а также максимальные нагрузки, которые они способны выдержать — от 15 до 600 кН.

Квадратные крышки и перекрытия используются на колодцах, на которых из-за формы смонтировать круглый люк невозможно. Основная сфера их применения — элементы ливневой канализации (дождеприемники) и водопроводные колодцы, в которых верхняя часть выполнена из сруба, а не из бетонного кольца. Квадратные крышки выпускаются в размерной сетке 300-800 мм с шагом 50 мм, они могут быть как герметичными, так и иметь прорези для стока ливневых вод.
к меню ↑

1.1 Делаем замок на крышке для колодца (видео)

1.2 Классификация по материалу

Колодезные крышки, в зависимости от материала изготовления, могут быть чугунными, железобетонными, полимерными либо деревянными. Последний вариант в промышленности практически не используется, при этом деревянная крышка для колодца водопроводного типа в быту является предпочтительным решением ввиду низкой стоимости и простоты монтажа.

Чугунные люки устанавливаются на канализационные и ливневые колодцы, испытывающие в процессе эксплуатации внешние нагрузки (на автострадах, в пешеходной зоне).

Такие изделия изготавливаются из чугунного сплава марки СЧ20, в состав которого добавлен пластинчатый графит, увеличивающий устойчивость материала к растрескиваний. Чугунные люки и крышки обладают максимальным сроком службы — до 100 лет, однако их недостатком является сравнительно большой вес и дороговизна.

Крышка бетонная на колодец

Бетонные крышки для колодцев применяются на технических шахтах большого диаметра, где использование металлических изделий финансово не оправдано.

Конструкция представляет собой бетонное кольцо с смотровым отверстием в центральной части, которое можно перекрыть крышкой из дерева либо пластика.В пределах дачного участка такие перекрытия используются для герметизации септиков и выгребных ям, а также для защиты питьевых колодцев от загрязнений.

Бетонные люки имеют маркировку КЦП. Наиболее распространенными являются следующие типоразмеры:

  • КЦП 1.10.2 — диаметр 116 см, вес 250 кг;
  • КЦП 1.15.2 — диаметр 168 см, вес 600 кг;
  • КЦП 1.20.2 — диаметр 220 см, вес 700 кг

Иногда вместо маркировки КЦП (крышка) указывается номенклатура П (перекрытие), к примеру — крышка колодца П 10 по характеристикам соответствует изделию КЦП 1.10.2.

Крышка бетонная на колодец

Полимерные крышки, которые появились на рынке сравнительно недавно, являются хорошей альтернативой чугунным изделиям. Композитные материалы, используемые для их производства, отличаются прочностью (выдерживают нагрузку до 5 тонн), устойчивостью к коррозии и минимальным весом. Также одним из ключевых преимуществ является доступная стоимость — это отличный вариант как для канализационных, так и для питьевых колодцев.

Пластиковая крышка для колодца, изготовленная из полиэтилена и полипропилена, не может применяться на автодорогах из-за недостаточной прочности, для этого пригодны изделия из таких материалов как стекловолокно и полиэфирные смолы.

Одним из ведущих отечественных производителей пластиковых крышек на питьевые колодцы является отечественная компания Egida. Компания производит легкие изделия из жесткого полиуретана, вес которых не превышает 10 кг. Данный материал устойчив к перепадам температур и имеет неограниченный срок службы.
к меню ↑

2 Крышка для колодца своими руками

Полимерные и чугунные крышки производятся в заводских условия по определенных ГОСТом стандартам, воспроизвести которые в домашних условиях проблематично. Своими руками лучше делать перекрытие из дерева либо бетона, первый вариант отлично подойдет для питьевых колодцев, второй — для канализаций и септиков.

Также крышка питьевого источника может быть заменена на «домик» — двухскатную крышку над его горловиной. Это неплохой декоративный вариант, который может стать настоящим украшением вашего дачного участка.

Крышка бетонная на колодец

Деревянная крышка для колодца

Стандартная деревянная крышка является наиболее простым в обустройстве решением — конструкция просто сбивается из досок, скрепленных 2-3 поперечными брусками. Конструкция должно полностью перекрывать колодец. Более совершенными являются откидные крышки, которые закреплены на горловине с помощью дверных петель.

Сложнее сделать и установить бетонное перекрытие. Монтаж такого изделия выполняется по следующему алгоритму:

  1. Выкапывается яма круглой либо квадратной формы на глубину 15-20 см (диаметр подбирается в соответствии с наружным диаметром горловины колодца), дно которой устилается полиэтиленовой пленкой.
  2. Устанавливается 2 опалубки из досок: первая — по периметру ямы, вторая — в ее центре, в месте расположения отверстия для люка. Доски опалубки соединяются с помощью саморезов, также потребуется усилить конструкцию боковыми упорами.
  3. В опалубку заливается бетон марки М300-М400 с наполнителем из щебня средних фракций. По истечению 5-6 дней опалубка демонтируется и набравшая прочность крышка устанавливается на горловину колодца.

Крышка бетонная на колодец

Бетонирование крышки для колодца

Если по крышке в процессе эксплуатации будет ездить автомобиль, ее нужно укрепить армированием. Для этого собирается решетка из прутьев арматуры диаметром 8-10 мм, которая укладывается в опалубку так, чтобы соблюдался защитный слой бетона толщиной 5-6 мм. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой либо с помощью краски.

Далее необходимо купить либо сделать люк, диаметр которого соответствует диаметру отверстия в крышке. Это может быть как чугунная, так и металлическая конструкция. Всего на изготовление и установку бетонного перекрытия требуется около 7-8 дней (с учетом срока отвердевания бетона).

Крышка бетонная на колодец

Как построить абиссинский колодец своими руками?

Для того чтобы обеспечить надежное водоснабжение дома или дачи, а также организовать полив насаждений, можно использовать достаточно малозатратный способ.

Крышка бетонная на колодец

Как сделать ручной насос для скважины своими руками?

Централизованная система водоснабжения на небольших дачных участках – большая роскошь. Именно поэтому на плечи их владельцев рано или поздно ложится проблема.

Крышка бетонная на колодец

Как сделать летний и зимний водопровод на даче своими руками?

Вода была и остаётся живительной силой природы. И без неё, уж точно, нельзя представить ни один современный дом или баню. Особенно остро вопрос подачи воды.

Крышка бетонная на колодец

Как сделать вентиляцию подвала или погреба своими руками?

Нормальное использование погребов и подвалов сегодня невозможно без хороших температурных воздушных параметров. Нехватка свежего воздуха в здании может стать.

Источники: http://stoki.guru/kanalizaciya/lyuki-i-kryshki/kryshki-na-kolodcy-izgotovlennye-svoimi-rukami.html, http://kladembeton.ru/izdeliya/obshie/kryshka-kolodtsa-zhelezobetonnaya.html, http://byreniepro.ru/oformlenie-kolodca/kryshka-dlya-kolodca.html

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

0

Обустройство своими руками скважины с кессоном: монтаж готовых и самодельных конструкций

Кессон, мини-кессон, адаптер нужны только для круглогодичной эксплуатации скважины на воду. Обустройство скважины с кессоном своими руками или при помощи специалистов, с готовой или самодельной конструкцией принципиально мало чем отличается. Есть общие требования к котловану, гидроизоляции, утеплению, монтажу.

Содержание

В любом случае нужен котлован 2-метровой глубины или чуть глубже (для бетонного нужна подушка). Его копают вокруг обсадной трубы скважины. Размер котлована должен быть больше, чем будущий кессон на 20–25 см по каждой стороне, если работы проводят с использованием техники (чтобы не приходилось с усилием устанавливать конструкцию и не осложнялся монтаж труб). Зазор между кессоном и стенками котлована засыпают грунтом. В случае самостоятельной установки кессона или его строительства своими руками котлован делают еще шире ради удобства.

На дне котлована устраивают подушку из песка и щебня. Ее затем заливают бетоном с предварительным двойным армированием. Армирующую сетку собирают при помощи вязальной проволоки. Шаг — 20 см. Кессон устанавливают на бетонную плиту.

Обсадную трубу заглубляют (попросту обрезают).

Обустраивая скважину с кессоном, необходимо позаботиться о гидроизоляции конструкции. Пластиковые не подвержены коррозии. Металлические в большинстве случаев продают уже обработанными. Кессоны, сделанные своими руками, изолируют до установки — наружные стенки обрабатывают битумной мастикой. В случае приобретения необработанной конструкции схема та же — наносят мастику на внешние стенки (иногда и на внутренние).

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Днище и кольцо с гидроизоляцией

Слой гидроизоляции должен быть равномерным и непрерывным, без наслоений и подтеков. Согласно строительным правилам и нормам, заглубленные конструкции нужно обрабатывать в несколько слоев. Каждому слою дать просохнуть. Битумную мастику можно заменить на другой материал (цементная гидроизоляция), но работать необходимо, четко соблюдая инструкцию, приложенную к продукту.

Утеплять кессон нужно изнутри. Соблазн обклеить его поверху утеплителем велик, но специалисты утверждают, что в таком случае сцепка с грунтом недостаточна, и за неподвижность конструкции трудно поручиться, а неподвижность эта необходима, поскольку соединения герметичны, и ползающий кессон тащит за собой обсадную трубу. Утепляют различными материалами вплоть до распыляемых — чаще в ход идут пенопласт, ППУ,экструдированныйпенополистирол.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Кессон, утепленный изнутри

Распространенный, проверенный десятилетиями, вариант — металлический кессон. Он представляет собой герметичную конструкцию из стальных листов с предусмотренными в ней отверстиями для обсадной трубы и вывода коммуникаций (если отверстий нет, их придется сделать — чаще их нет, поскольку диаметр обсадной трубы и расположение входов различны). Форма кессона традиционно прямоугольная или цилиндрическая.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Более современный вариант — кессон из прочного пластика. Кроме сырья, у него есть еще несколько серьезных отличий от железного старшего брата — вес, устройство герметичных соединений. Легкую конструкцию проще монтировать, а соединения посредством силиконовых муфт более практичные.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Размер крышки любого готового кессона — минимум 70 см (для свободного прохода вовнутрь с целью обслуживания оборудования или с другой целью).

Установка своими руками выглядит так:

Трубу искренне жаль. Довольно рискованное мероприятие. Котлован слишком узкий. Как будут монтировать коммуникации, остается непонятным.

Важно! Все соединения необходимо тщательно герметизировать. Используют ФУМ-ленту, паклю. Соединения уплотняют.

Пластиковый кессон хорош со всех сторон, кроме одной — он дорог. В два, а то и в три раза дороже металлического. Правда, он не требует гидроизоляции, антикоррозийной обработки, но это копейки.

Это почти акробатический номер: устроить основание в воде невозможно, поэтому кессон устанавливают на бетонное днище, крепят, затем опускают в котлован при помощи подъемной техники. Выполнять такое своими руками настоятельно не рекомендуем: обсадную трубу заранее не обрезают (чтобы ее не затопило), а насадить на целую не только кессон, но и бетонное днище очень и очень непросто.

Обустройство скважины с кессоном реально выполнить полностью своими руками, не покупая готовую конструкцию. Для строительства кессона используют:

  • металлические листы,
  • колодезные кольца с замком,
  • кирпич или камень,
  • бетон.

Обратите внимание! Не требуется подготовка основания, поскольку бетонное днище и есть основание.

Способ простой, но требует значительных физических усилий нескольких человек (специалисты применяют подъемную технику) в виду веса колодезных колец. Понадобятся:

В днище делают отверстие для обсадной трубы (не самая легкая операция). В кольцах также устраивают отверстия для водопроводной трубы, вентиляции, электрокабеля, поливочного крана (при необходимости).

Сначала опускают днище, затем кольца, потом крышку. Внутреннее пространство тщательно обрабатывают — устраняют щели, добиваясь полной герметичности. Насос устанавливают уже в готовом кессоне, монтируют все коммуникации, затем ставят люк.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Кессон из колодезных колец, сделанный своими руками

Фото: детали кессона для скважины из колодезных колец

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Кольцо с днищем

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Крышка с отверстием для люка

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Бетонные кольца без замка

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Кольца с замком

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Общие требования одинаковы — котлован, основание. Основание изолируют (окрасочные, оклеечные материалы). Далее делают кирпичную кладку. Работа кропотливая — потребуются качественный раствор и хорошая гидроизоляция (штукатурная), щели недопустимы, но в части физических усилий строительство кирпичной конструкции гораздо проще.

В интернете часто встречаются публикации о ненадежности кирпичных кессонов (как много кирпичей, как много щелей и так далее), однако рядом с этими публикациями есть и другие — из кирпича делают колодцы и даже септики, а в них протечка недопустима.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Конструкция, однозначно, будет служить дольше, чем сама скважина. Трудность — крышка с люком. Используют доски, но они недолговечны, хотя и дешевы.

Еще один не самый сложный вариант, не требующий опускания в котлован тяжелой конструкции, — монолитный кессон.

Подготовив основание, приступают к стенам. В целях предотвращения осыпания стенок котлована, их закрывают плотным геотекстилем или мембраной (гидроизоляционной).

Устраивают двойное армирование. Строят опалубку (несъемная не годится, поскольку необходима наружная гидроизоляция), монтируют в нее гильзы для вывода труб, заливают бетоном с трамбовкой (используют вибратор). Опалубку снимают через 3–7 дней.

С крышкой здесь тоже проблемы — опалубку приходится устанавливать на опорных досках, и опалубка эта сложная, так как нужно отверстие для люка. Люк обычно монтируют стандартный покупной.

Своими руками в основном делают прямоугольные металлические конструкции.

Способ хлопотный, нужны сварочные работы (и уверенность в их качестве — не забываем о герметичности). Насколько это экономично, сказать трудно — металлопрокат стоит денег. Конечно, не как готовая конструкция, но тем не менее. Но если листы уже есть, есть и смысл возиться со сваркой.

Одна из серьезных трудностей при обустройстве своими руками скважины с самодельным кессоном — высокий уровень верховодки. Если котлован недостаточно глубокий, кессон установлен выше, зимой грунт промерзает и выдавливает конструкцию, не заглубленную должным образом. Кессону ничего не будет (его банально выпрет наружу), а вот обсадную трубу как минимум перекосит, а скорее всего она треснет.

Верховодка относится к надмерзлотным сезоннопромерзающим водам, отличающимся непостоянством и скверным характером. Жидкость, располагающаяся в порах грунта, замерзает неодинаково. Верховодка подвержена техногенному загрязнению, состав может быть разным (растворы различной концентрации), а температура замерзания — ниже, чем у чистой воды. К тому жеразмер пор также разный — сначала замерзает вода в крупных, а потом уже в капиллярах. Глубина сезонного промерзания разнится даже в пределах одного населенного пункта.

Бывает, обнаружить верховодку легко: гражданин копает котлован, добирается до глубины 60-70 см, откуда не возьмись в яму начинает поступать вода, и возможность дальнейших раскопок благополучно закрывается. Это тяжелый явный случай, но есть менее заметные, но более коварные проявления. Особенно коварны они жарким летом — воды пересыхают в жару (верховодке свойственны резкие колебания), набирают силу осенью в период дождей и благополучно замерзают зимой. Уже установленный кессон так же благополучно «всплывает», вытягивая за собой обсадную трубу.

Специалисты подобные каверзы обнаруживают в процессе геологических исследований еще до начала бурения скважины. Готовые конструкции изготавливают с учетом поведения грунта — 2-метровыми, их погружают ниже точки промерзания.

Любители все делать своими руками встречают препятствия с открытым забралом, некоторое время машут лопатой (в первом тяжелом случае) и бегают с ведрами, а потом обращаются все к тем же специалистам. Если незамеченная летом верховодка выпирает кессон, не заглубленный ниже точки промерзания грунта, свои руки без копания и ведер сразу тянутся к телефону. Может, не стоит испытывать судьбу? Если загубите обсадную, ремонт или бурение новой скважины обойдутся точно дороже, чем любые услуги по ее обустройству с кессоном.

Рекомендуем похожие статьи

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод Строительство летнего душа своими руками — пошаговые фото и видео инструкции

Типы скважинКарта глубинВодоснабжениеБурение скважин на воду зимойОбустройство скважины на воду адаптеромОбустройство скважины на воду кессономБурение скважин на известняк малогабаритной установкойБурение скважин на песок малогабаритными установкамиМалогабаритное бурение по всей Московской областиРучное бурение скважин в сравнении с использованием малогабаритных установокЛицензия на скважину

Обустройство скважины на воду кессоном

Компания «Burenie Stroy» осуществляет не только профессиональное бурение, но и обустройство скважин под ключ в Московской области. как для сезонного, так и для круглогодового использования. Наиболее эффективным решением во втором случае является монтаж кессона – специальной емкости объемом 1,5-3 кубометра, которая обеспечивает не только полную герметичность скважины, защищая ее от попадания верховодки, но и облегчает обслуживание гидротехнического сооружения.

Разновидности кессонов для обустройства скважин

Кессон можно построить из кирпича, залить бетоном, использовать готовые бетонные или полимерпесчаные кольца, но этот процесс требует больших трудозатрат, времени и не обеспечивает материальной экономии. Гораздо эффективнее использовать готовые изделия из металла – мы рекомендуем оптимальную конструкцию прямоугольной формы с размерами 1x1x2 метра, и ни в коем случае не советуем и не предлагаем пластик – при малом весе его быстро выдавят грунтовые воды, уровень прочности его значительно ниже. Металл же при высокой прочности и за счет дополнительной гидроизоляционной обработки обеспечивает надежную защиту и отличается долговечностью.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Особенности обустройства скважины кессоном

Обустройство скважины на воду осуществляется в несколько этапов:

  • Подготовка котлована – выполняется после окончания бурения, заведения обсадной и эксплуатационной колонны

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

  • Установка кессона при помощи лебедки, сварочные работы – при помощи сварки через специальную гильзу наглухо соединяется основание кессона с обсадной колонной, что исключает возможность попадания на забой грунтовых вод

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

  • Обрезка излишка колонны, монтаж насосного оборудования, оголовка скважины и подающего трубопровода на базе труб из пищевого полиэтилена низкого давления
  • Обратная засыпка котлована

Допустимо два варианта обустройства скважины кессоном. которые различаются по способу монтажа дополнительного инженерного оборудования. В первом – наиболее распространенном случае, гидробак и автоматика устанавливаются прямо в кессоне, что позволяет сэкономить место в доме, если в нем не предусмотрено отдельное техническое помещение под эти нужды. Но у такого подхода есть и минусы – в частности это дополнительные трудности при обслуживании системы в зимнее время. Для ее регулировки или замены каких-то мелких ее компонентов вам придется разгребать снег над кессоном и спускаться в него.

Гораздо проще проводить эти работы в тепле, и это возможно, если установка оборудования производится в подвале или специальном техническом помещении в доме. В этом случае кессон уже облегчает обслуживание насосного оборудования и позволяет сделать дополнительную разводку под прямую подачу воды на баню, летний душ, орошение.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Особенности установки кессона при высоких грунтовых водах

Серьезной проблемой для кессона и скважины в целом могут стать высокие грунтовые воды, причем, если даже на момент монтажа их не видно, что часто бывает в летний период, то осенью или по весне они дадут о себе знать. Если глубина скважины небольшая, то есть вероятность выдавливания кессона на поверхность, а он тянет за собой и обсадную колонну, которая к нему приварена, поэтому допустить этого нельзя. Если заведомо известно, что уровень грунтовых вод в районе высок, то решить проблему можно за счет дополнительного бетонирования или утяжеления при помощи бетонных блоков. В остальном проблем нет, так как благодаря защитному гидроизоляционному покрытию металл не боится прямого контакта с влагой и не подвергается коррозионным воздействиям.

Стоимость обустройства скважины кессоном и преимущества заказа услуг в нашей компании

Цена на каждый отдельный вид работ в нашей компании фиксирована, и общая стоимость обустройства скважины кессоном складывается из следующих сметных позиций:

  • Земляные работы – подготовка котлована и траншей на глубину ниже промерзания грунта под прокладку трубопровода
  • Подкоп под дом или бурение фундамента для заведения труб
  • Монтажные работы – установка кессона при помощи лебедки, монтаж дополнительного оборудования, коммуникаций, а также пусконаладочные работы
  • Цена кессона – зависит от размеров выбранной конструкции

Все материалы, оборудование мы поставляем по дилерским ценам от производителей напрямую, что обеспечивает нашим клиентам дополнительную экономию. В числе дополнительных преимуществ – гарантии качества на все виды работ, комплексное решение задач, быстрота реализации проектов любой сложности, широкий спектр дополнительных услуг, включая монтаж систем водоподготовки, очистки стоков, автономного отопления.

Для заказа услуг наших специалистов оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами напрямую по номерам телефонов, указанным в разделе «Контакты».

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод Россия, Московская область

Обустройство скважины своими руками

Итак, шум мотопомпы и буровой установки стих и бригада бурильщиков покинула ваш участок. Вы остались среди кучи глины и песка которые вынули из недр земли для того, чтобы погрузить обсадную трубу. Теперь у вас есть просто кусок синей трубы, торчащей из земли и вилка на конце провода, которую нужно вставить в розетку для того, чтобы потекла вода. Чего нет? Внушительной суммы ассигнаций, которую вы отдали за работу, если вы, конечно, не бурили скважину своими руками.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Теперь стоит задуматься о том как обуздать весь этот хаос и сделать пользование скважиной удобнее установив автоматику. Так как УГВ (уровень грунтовых вод) у нас достаточно низкий, я решил не использовать кессон, а ограничиться установкой пары бетонных колец и крышкой. При высоком уровне УГВ необходимо смонтировать герметичный кессон, для того, чтобы грунтовые воды его не затапливали и не имели возможности попасть в скважину. Обустроить скважину своими руками гораздо проще при низком УГВ, поэтому если участка у вас ещё нет обратите внимание на это когда будете его выбирать .

Бетонные кольца для обустройства скважины на воду подойдут те, которые используются для колодца. Внутренний диаметр у стандартных 1 м, внешний 1,17–1,2 м, но нелишним будет доехать с рулеткой до строительной базы и самостоятельно все измерить, чтобы избежать в дальнейшем неприятных сюрпризов. Яму достаточно выкопать на 10 см шире внешнего диаметра. Глубины ямы для обустройства скважины 2–2,1 м, опять же от размера колец зависит. Итак, выкопали. После этого нужно отпилить ту самую синюю трубу, но на ней висит сейчас вся конструкция, которая уходит вглубь скважины. Для начала необходимо вывесить насос на какую-то внешнюю опору. Я использовал лестницу. Можно вообще все вытащить, но было лень. Да и не к чему это.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Простой ножовкой по металлу аккуратно, отпиливаем нПВХ трубу стараясь не задеть кабель и трос идущие внутри. Снять её, к сожалению, пока нереально, поэтому приподнимаем отрезанную трубу как можно выше просто подставив деревяшку нужно длины.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

После этого нужно сделать петлю на тросе из нержавейки. Чтобы удержать насос я использовал ручные тиски. Они с этим отлично справились.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Хомуты необходимо использовать также из нержавейки. Они хоть и хрупкие, но держат трос достаточно надежно. Лучше поставить 2 хомута. Теперь можно снять петлю с деревяшки, которая расположилась на лестнице и вытаскивать часть трубы которая постоянно мешается.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

На этом этапе можно уже установить скважинный оголовок, но я решил это сделать позже поэтому взял плотный пакет и туго замотал его скотчем. Теперь можно обрезать чёрную ПНД трубу, чтобы не мешалась при монтаже колец.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Опускаем кольца и крышку краном-манипулятором, устанавливаем люк и закапываем это хозяйство. Обратите внимание, что что центр колодца лучше располагать не оси скважины. Так удобнее её обслуживать.

Установка кессона при высоком уровне грунтовых вод

Все! Таким нехитрым способом можно обустроить скважину самостоятельно. Теперь остается ввести воду в дом и установить автоматику.

Источники: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/obustrojstvo-skvazhiny-s-kessonom.html, http://burenie-stroy.ru/information/obustroystvo_kessonom/, http://dacha48.ru/obustrojstvo-skvazhinyi-svoimi-rukami/

Расположение скважины на участке

0

Как определить место для скважины на участке: критерии выбора точки бурения

Где на участке расположить скважину? Вопрос далеко не праздный: при выборе стоит учесть и санитарные нормы, и собственное удобство в процессе эксплуатации, и минимальные затраты на бурение и обустройство. Итак, на что стоит обратить особое внимание?

Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке

Бурение — трудная и дорогостоящая операция. До того, как приступить к работе, нужно определиться с местом расположения скважины.

Перечень критериев

В общем-то, основное мы уже перечислили.

Давайте немного конкретизируем список факторов, влияющих на размещение скважины на участке.

  • Нам нужно соблюсти минимально необходимые расстояние от всех источников загрязнения. Чем ближе скважина расположится к фильтрующему колодцу септика, компостной яме или уличному туалету — тем больше вероятность получить некондиционную воду.

Однако: если скважину планируется использовать исключительно для полива, этому пункту можно не уделять особого внимания.

  • Расстояние до дома и других строений, использующих воду, должно быть по возможности минимальным. Прокладка вводов выполняется ниже уровня промерзания грунта. Рытье многометровых траншей значительной глубины едва ли доставит нам удовольствие.
  • Особенности грунтов и рельефа тоже придется учесть. Склоны, скальное основание на части участка, низины, уровень грунтовых вод — все это влияет на расположение скважины на участке.

Структура грунта сильно влияет на выбор места бурения.

Санитарные нормы

Итак, что они говорят про обустройство водозаборов?

Формальные требования

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 в своем пункте 2.2.1.1 недвусмысленно говорят, что минимальное расстояние от водозабора до объектов жилой и промышленной застройки составляет:

  1. При использовании защищенных подземных вод — 30 метров.
  2. При использовании слабозащищенных подземных источников — 50 метров.

Инструкция не вполне понятна? Ну что же, давайте расшифруем ее.

Для этого придется ознакомиться с несколькими общими понятиями.

  • Различают бурение скважин «на песок» — до верхнего водоносного слоя и «на известняк» — до нижнего. Четкую границу между ними можно определить лишь с учетом структуры грунтов, однозначного деления по глубине тут нет; однако между ними есть очень важное отличие. Нижний водоносный слой отделен от поверхности водоупорным пластом глинистой почвы и не сообщается с ней.

Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке

Скважины на песок и на известняк.

Капитан Очевидность подсказывает: скважины «на песок» относятся к слабозащищенным водозаборам, поскольку их бактериальное заражение или загрязнение с поверхности вполне вероятно. Скважины «на известняк» защищены куда лучше; вероятность их заражения сводится к тем немногочисленным случаям, когда загрязненные стоки могут передвигаться вдоль ствола скважины или других вертикальных шахт.

  • В качестве источника вероятного загрязнения или бактериального заражения, как легко заметить, упоминаются промышленные и жилые объекты. Почему? Да потому, что все они снабжены системой канализации с самотечным движением загрязненных (химически или бактериально) сточных вод.

И что из этого? Ну, текут себе стоки из трубы в колодец. Какое влияние это оказывает на степень загрязненности почвы?

Возможно, уважаемый читатель хоть однажды находился около крупного водоема, в который открывается дождевая канализация. Трудно не заметить, что стоки из ливневых колодцев имеют ощутимый запах, простите, фекальных вод.

Секрет появления запахов прост: и колодцы, и коллекторы не обладают абсолютной герметичностью. Существенная часть стоков благополучно фильтруется в грунт, попадая, среди прочего, в столь же негерметичные колодцы и коллекторы ливневки.

Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке

Канализация, впрочем, не является единственным источником загрязнения.

Подытоживая все вышесказанное, можно вывести простое правило: санитарная зона скважины «на песок», отделяющая ее от любого источника загрязнения почвы, равна 50 метрам. Для скважины «на известняк» расстояние может быть уменьшено до 30 м.

Цена бурения погонного метра скважины в среднем равна 2 — 3 тысячам рублей. Да, эта работа зачастую может быть выполнена своими руками; однако без привлечения техники можно забуриться лишь в верхний водоносный слой.

Если учесть то, что редкий участок достигает хоть в одном направлении 50 метров — ситуация складывается просто-таки аховая. Неужели выхода нет?

Давайте немного подумаем.

Как загрязненная вода из поверхностного слоя попадает к насосу скважины?

  1. Очень небольшое ее количество фильтруется через верхние слои почвы.
  2. Основная масса просачивается через саму скважину, между ее стенками и обсадной трубой. Если речь идет о нижних водоносных горизонтах — другой лазейки для поверхностной воды и вовсе не остается.

Вполне логичное решение — отсечь миграцию воды между горизонтами, зацементировав скважину. Именно это и делается при необходимости разместить водозабор вблизи потенциального источника загрязнения. Пространство между обсадной трубой и стенками заполняется быстротвердеющим цементным раствором, после чего вода к водозабору поступает только и исключительно из нижних пластов.

Обратите внимание: эта работа выполняется с помощью бетононасосов, подачей раствора под высоким давлением. Попытка закидать скважину вручную приведет к тому, что вы создадите вокруг обсадной трубы небольшую пробку у самой поверхности; вниз бетон не попадет.

Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке

На фото — мобильный комплекс оборудования для цементирования ствола скважины.

Расстояние от потребителя

С этой точки зрения все просто.

  • Разумный минимум расстояния от скважины до фундамента — 3 метра. Дальнейшее приближение чревато подвижками грунта при бурении. Либо просядет фундамент, либо под воздействием его веса осыплется ствол скважины.
  • Максимальное расстояние лимитировано лишь вашей любовью к земляным работам и напором, создаваемым насосом. Не забудьте, что напор теряется даже в горизонтальной трубе.

Рельеф и грунт

Где лучше делать скважину на участке со сложным рельефом?

  1. На склоне с уклоном в 35 градусов и выше бурение невозможно. Буровая установка просто-напросто не располагает для этого техническими возможностями.
  2. Низины предпочтительны. При условии, что водоносный слой горизонтален, бурение в низине позволит уменьшить длину ствола скважины, сократив тем самым ваши расходы.

Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке

В низине водоносный слой ближе к поверхности.

  1. Заболоченные места, однако, лучше исключить из рассмотрения. Вечно залитый приямок и поступление воды с поверхности в скважину нам не нужны.

Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке

Несмотря на явную близость воды, бурить в этой низине не стоит.

Где делать скважину на участке с разнородными грунтами? Там, где почва легче поддастся буру. Выбор между скальным основанием и супесью вполне однозначен; чернозем, очевидно, более предпочтителен, чем глина с крупными камнями.

Заключение

Надеемся, что статья поможет читателю принять взвешенное решение (узнайте здесь, как найти воду для скважины ).

Возможно, видео в этой статье тоже окажется полезным при выборе. Успехов!

More from my site

  • Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке Как выбрать место для скважины для воды и не прогадать
  • Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке Как найти место для колодца на территории загородного участка самостоятельно
  • Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке Колодец на участке – гвоздь всей программы обустройства
  • Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке Скважина на участке – теоретические и практические знания
  • Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке Как подобрать насос для скважины на собственном дачном участке
  • Расположение скважины на участкеРасположение скважины на участке Как сделать бур для скважины в домашних условиях

Скважина на участке

БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД ПО РАЗДЕЛАМ САЙТА

Расположение скважины на участке

Важность водоносной скважины, являющейся, зачастую, единственным вариантом снабжения водой загородного участка, сложно переоценить. Расположение скважины на участке задача, включающая в себя множество факторов. От точки бурения зависит пригодность, получаемой воды и ее количество. Положение скважины должно способствовать дальнейшему использованию добытых водных ресурсов, быть доступным и удобным в обслуживании.

При этом необходимо учитывать существующие нормы расположения скважины на участке.

Основным критерием при определении участка для бурения является глубина залегания водоносного слоя, именно этот фактор влияет на качество воды и сложность работ по ее добыче (чем ближе воды к поверхности, тем меньше финансовых затрат). Найти места с неглубоким залеганием водяного пласта, тем самым наметить возможное расположение скважин на участке можно воспользовавшись опытом предков (в местах близкого расположения водоносных пластов к поверхности земли произрастает черемуха, ива и другие растения, процессы, жизнедеятельности которых требуют большого количества воды) или пригласить гидрогеологов со специальным оборудованием.

Однако, легко добытая из поверхностных слоев вода не годится питья. Нормы расположения скважин на участке утверждают, что в такой воде будет содержаться большое количество посторонних элементов (фрагменты почвы, песка и т. д.) После каждого выпадения осадков в такой воде будет оказывать грязь и химические вещества с поверхности. Значит, для получения воды пригодной для употребления и приготовления пищи, необходимо разрабатывать глубинные водные горизонты.

Подобная операция по силам только специалистам, оснащенным необходимым оборудованием. Сложность процедуры состоит в том, что при разработке глубинных пластов сложно определить высоту залегания водоносного слоя. Правда, вода присутствует практически всюду (при использовании профессионального оборудования два метра больше, два метра меньше особого значения не имеет), что позволяет выбрать расположение водоносной скважины на загородном участке с учетом уже имеющихся построек, ландшафта и перспектив на будущее.

Нормы разрешенного расположения водоснабжающей скважины на земельном участке предписывают размещение точки забора воды в удалении от существующих хозяйственных построек.

Колодец (скважина) должны отстоять от фундаментов жилых помещений на расстояние не менее пяти метров (во избежание размывания фундамента и обрушение строения), от канализационной системы не менее двадцати пяти метров, от выгребных ям и свалок не менее пятидесяти метров. Наиболее опасным фактором для водоносных скважин являются: стоки нечистот, объекты содержания животных (курятники, свинарники, коровники и прочее), свалки, объекты обслуживания МТП.

Точка водоснабжения должна иметь продуманный и удобный доступ, необходимый для проведения ремонтных и профилактических работ. В качестве транспортной магистрали часто используются дорожки мощенные спилами деревьев. Данный материал долговечен, прочен, дешев, легок в обслуживании и ремонте. Такое покрытие легко заказать, его монтаж не дорог и осуществляется в короткие сроки.

Если вы хотите узнать больше, следующая информация будет полезной:

Где на участке размещать скважину

Расположение скважины на участке
При выборе места для скважины нужно руководствоваться тем, что склон в точке будущего бурения не должен быть круче, чем 35 градусов.

Нежелательно размещать скважину в самой низкой точке участка, поскольку сэкономив на буровых работах можно существенно утяжелить эксплуатацию, поскольку во время таяния снегов, а также после обильных ливней там будет скапливаться большое количество грязной воды. Она может проникнуть внутрь скважины и сделать воду непригодной для использования, тем более, если это не герметический кессон, а открытый колодец, бетонные кольца которого очень сложно загерметизировать.

Нельзя размещать скважины ближе, чем за 50 метров от потенциальных источников загрязнения (септиков, навозных куч, свалки и т. д.), поскольку грязные стоки не успеют пройти естественное очищение в водоносном горизонте и сделают воду непригодной для питья.

Место, где будет расположена скважина должно иметь свободный подъезд шириной не менее трех метров, а сама площадка должна быть не менее 4 метров в ширину и девяти метров в длину. Вынос буровой мачты – 10 метров. поэтому нужно проверит, нет ли в этой зоне проводов или крон деревьев. За кормой буровой установки нужно обеспечить около 6 метров пространства для возможности наращивания колонны.

Если мы имеем дело с обустроенным участком, следует учесть, что многотоннажная техника нанесет вред ландшафту, поэтому следует выбирать место, в котором этот вред будет легче всего устранить.

Наиболее легкий вариант – обустраивать скважину на нераспланированном новом участке и только потом приступать к строительству дома и терраформированию. Правда, в этом случае, на участке нужно отметить ее местоположение, чтобы проектировщики особняка не разместили над ней жилой дом или технические помещения.

Нельзя размещать скважины в оживленных местах, на проходах, стоянках автотранспорта. Люк скважины желательно изолировать, разместив над ним элементы декора (например, камень или живописный пень).

Поделиться с друзьями:

Источники: http://kolodec.guru/scvazhiny/obustroystvo/156-kak-opredelit-mesto-dlya-skvazhiny-na-uchastke, http://woodroad.ru/skvajina-na-ychastke/, http://eco-stroitelstvo.ru/gde-na-uchastke-razmeshhat-skvazhinu/

Схема установки скважинного насоса

0

Автоматика для скважинных насосов: схема установки и типы оборудования

Схемы монтажа и принцип работы автоматики для скважинных насосов

Насос — сердце системы, автоматика — ее мозг. Самостоятельно запуск не случится: либо это придется делать лично, либо переложить заботу на умные устройства. Что касается установки простейшей автоматики своими руками, сложного в этом ничего нет: составляющие есть в продаже, к ним прилагаются инструкции — остается смонтировать автоматику для скважинного насоса по схеме, то есть банально соединить детали.

Содержание

Если наружный насос можно включить самому, полить огород, наполнить бочку и выключить, со скважинным иначе: установка автоматики необходима — это этап обустройства скважины. Приборы не покупают заранее, а выбирают вместе с насосом: нужно знать, какие защитные схемы уже интегрированы в оборудование (защита от сухого хода, перегрева в современных моделях уже есть; как правило, прилагается поплавок).

Схема установки скважинного насоса

Схема установки автоматики для скважинного насоса

Как всякая электроника, автоматика бывает нескольких поколений (пока трех), но принцип ее работы одинаков. Поколение выбирают, отталкиваясь от задач. Простейшая автоматика обеспечивает своевременное включение/отключение оборудования в зависимости от давления в накопительном баке и аварийное отключение (при недостатке воды в источнике). Современные электронные устройства не только защищают насос, контролируют его запуск, но и оптимизируют работу всей системы, обходящейся без гидроаккумулятора.

Первое поколение автоматики — простейшие устройства, которые автоматизируют подачу воды и защищают скважинный насос:

  • блокиратор сухого хода,
  • выключатель-поплавок,
  • реле давления.

Блокиратор сухого хода прост: если нет жидкости, он отключает оборудование. Почти ту же роль играет поплавок, реагирующий на снижение уровня воды. Устройства простейшие, но насос защищают хорошо.

Схема установки скважинного насоса

Защита от сухого хода, подключаемая к реле

Реле давления устанавливают на накопительный бак (без него автоматика I поколения не имеет смысла). Реле бывают уже с манометром (если нет, то манометр тоже понадобится).

Гидроаккумулятор — составляющая насосной станции. Именно в нем нагнетают требуемое давление, распространяемое на всю систему. За уровнем давления следит реле.

Принцип прост. При открытии крана:

  • вода уходит из бака,
  • давление снижается,
  • реле запускает насос,
  • вода поступает в бак и давление повышается,
  • при достижении заданного значения реле отключает оборудование.

При настройке реле задают два пороговых значения — минимальное и максимальное. Как только давление достигает минимума, реле включает насос, при наборе максимума — отключает.

Первое поколение автоматики в основном используют в обустройстве неглубоких скважин. С большой глубиной все серьезнее.

Блок управления II поколения — электронное устройство, принимающее сигналы от датчиков, отдающее соответствующие команды. Датчики автоматики устанавливают на скважинном насосе и в трубопроводе, что дает возможность исключить из системы накопительный бак.

Система работает в режиме реального времени. При открытии крана:

  • вода уходит из трубопровода;
  • давление снижается;
  • датчик регистрирует падение уровня, отсылает информацию на микросхему;
  • блок управления включает насос;
  • вода поступает в трубопровод;
  • при достижении максимального давления датчик дает сигнал на микросхему;
  • блок отключает оборудование.

Хотя система совершеннее, принцип ее работы тот же: достижение минимального уровня давления — включение насоса, достижение максимального — отключение.

Помимо традиционного набора функций автоматику II поколения снабжают следующими опциями:

  • температурный контроль,
  • аварийное выключение,
  • блокировка сухого хода (не нужна, если есть в насосе),
  • отслеживание уровня жидкости,
  • рестарт.

Если простейшая автоматика дешевая, то здесь уже цены повышаются, и это вполне можно отнести к минусам (дороже I, но не дотягивает до III поколения, что несколько снижает целесообразность приобретения БУ из-за одного лишь отказа от гидроаккумулятора).

Схема установки скважинного насоса

Из устройств III поколения собирают мощные, надежные, энергоэффективные системы автоматики для скважинных насосов. Несмотря на сохранение основополагающего принципа, разница между традиционными простейшими и современными приборами солидная. Солидна и стоимость последних, но вложенные средства они отрабатывает на все 100 %, в том числе значительно увеличивая срок службы насоса и создавая серьезную экономию энергии за счет тонкой настройки.

Скважинные насосы оснащают стандартными двигателями. При включении они начинают качать воду на полную мощь, потребляя указанный максимум электроэнергии. Своими руками отрегулировать двигатель нереально, поскольку наблюдается постоянная разность значений: требуется разное количество воды, зависящее от забора — каждый раз перенастраивать скважинный насос (находящийся на глубине) не представляется возможным. Автоматика III поколения выполняет эту функцию легко — на двигатель подается ровно столько энергии, сколько потребуется для достижения заданного давления: для восполнения небольшого расхода система включает оборудование на малых оборотах.

Схема установки скважинного насоса

Схема установки блока управления (срезать ватермарку)

Помимо тонкой регулировки напряжения, подаваемого на двигатель, автоматика III поколения оснащена всеми стандартными опциями и расширенными защитными: предохраняет прибор от перепадов напряжения, перегрева, сухого хода и прочее. Систему можно настроить на работу в различных режимах, что позволяет организовать водоснабжение по нестандартной, но оптимальной для конкретного дома схеме, изобилующей нюансами. Накопительный бак не требуется: датчики устанавливают непосредственно в трубопроводе, оборудовании и других местах. Получаемые с датчиков данные обрабатывает блок управления.

Простейшую автоматику для скважинного насоса вполне можно установить своими руками: монтаж сложностей не вызывает. Поплавок, блокиратор сухого хода в основном уже есть в приборах (если блокиратора нет, его можно установить).

Схема установки скважинного насоса

Схема установки реле давления

Дополнительно приобрести нужно только гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, предотвращающий потерю давления за счет оттока жидкости. Реле устанавливают на бак или на разводной коллектор. На трубу, по которой вода поступает в гидроаккумулятор, также монтируют очистные фильтры. Обратный клапан ставят на насос (чаще всего).

Подключение сводится к простым действиям:

  1. Сборка системы.
  2. Установка гидроаккумулятора.
  3. Монтаж реле давления.
  4. Подача питания (если нужно).
  5. Настройка верхнего порогового значения давления (путем вращения гайки).
  6. Настройка нижнего порогового значения давления.
  7. Пуско-наладка: тест и при необходимости дополнительная настройка.

Давление в гидроаккумуляторе накачивают простым насосом. В этом и состоит роль человека (больше ничего не требуется — далее система работает сама).

Установку автоматики II и III поколений своими руками проводить не рекомендуется. Тонкая настройка блока управления, правильное размещение датчиков — сфера деятельности специалистов. Устройства сложные, требуют специфических знаний и навыков. Лучше один раз оплатить монтаж автоматики, чем своими руками вывести из строя дорогостоящий электронный блок управления. Что касается выбора, то надо брать либо первое, либо третье поколение: установка устройств второго как оборудование скважины автоматикой не выглядит целесообразной.

Больше информации по теме: http://aqua-guru.ru

Подключение насоса с автоматикой и гидроаккумулятором

Проживание в загородном доме даёт вам не только множество преимуществ перед городской суетой, но и ряд проблем, которые приходится решать для обеспечения необходимого комфорта. Одной из таких проблем является обустройство системы водоснабжения в условиях, когда вы не можете подключиться к централизованным водопроводным сетям. В этом случае единственным выходом будет копание колодца или бурение скважины. Однако чтобы организовать бесперебойную автоматическую подачу воды из источника в дом, понадобится насосное оборудование, которое многие владельцы могут установить и подключить самостоятельно. Чтобы это сделать правильно, необходимо знать схему подключения скважинного насоса и разбираться в тонкостях процесса.

Выбор насоса

Схема установки скважинного насоса

Прежде чем рассмотреть схему подключения насосного оборудования, необходимо правильно подобрать агрегат

Прежде чем рассмотреть схему подключения насосного оборудования, необходимо правильно подобрать агрегат. Все насосы можно разделить на два вида:

  • Погружные агрегаты. Эти насосы работают под поверхностью воды и выталкивают воду из скважины или колодца на даче вверх по системе трубопровода или шлангу.
  • Приборы поверхностного типа устанавливаются на поверхности и выкачивают воду из гидротехнического сооружения.

Погружное насосное оборудование имеет целый ряд преимуществ перед поверхностными изделиями:

  • Поскольку агрегат работает под водой в глубине скважины, шум от его работы практически не слышен на поверхности.
  • По этой же причине изделие экономит место на участке. Кроме того, для установки агрегата не нужно выделять отдельное помещение или обустраивать кессон.
  • Во время работы скважинного насоса потребляется меньше электроэнергии, чем при функционировании поверхностного изделия.

В свою очередь погружные насосы можно разделить на несколько групп:

  • глубинные скважинные агрегаты, которые делятся на два подвида вибрационные и центробежные;
  • дренажные насосы;
  • циркуляционное насосное оборудование;
  • фонтанные агрегаты.

По названию можно догадаться, что для обустройства системы водоснабжения требуется установка глубинного скважинного насосного изделия. Схему подключения такого насоса мы и рассмотрим в нашей статье.

Важно: глубинный агрегат может поднимать воду с большой глубины (до 100 м) и подавать её в трубы водоснабжения дома. При этом большинство моделей легко справляются с перекачкой воды, содержащей небольшое количество примесей в виде частиц глины и песка.

Прежде чем перейти к схеме подключения, стоит разобраться, вибрационный или центробежный тип изделия нам понадобится. Так, вибрационное насосное оборудование подходит для скважин небольшой глубины. Это недорогое оборудование, которое может перекачивать даже очень загрязнённую воду. Но его недостатком является то, что от вибраций во время работы насоса может разрушаться гидротехническое сооружение. Центробежные агрегаты более производительные, безопасные и долговечные, поэтому именно их чаще всего и используют для подключения в системе водоснабжения загородного дома.

Дополнительное оборудование

Схема установки скважинного насоса

Чаще всего подключение погружного скважинного насоса делается с использованием автоматики

Прямая схема подключения агрегата к сети без использования вспомогательного оборудования выглядит достаточно просто и выполняется посредством присоединения насосного оборудования к контактной группе. Однако эта схема подключения может использоваться не во всех случаях. Более того чаще всего подключение погружного скважинного насоса делается с использованием автоматики. Благодаря этому облегчается обслуживание системы водоснабжения, повышаются её эксплуатационные характеристики. Как правило, в перечень используемой автоматики входят следующие элементы:

  • электрические пускатели;
  • промежуточное реле (переключатели);
  • датчик контроля давления и уровня жидкости;
  • гидробак.

Назначение автоматики

Схема установки скважинного насоса

Благодаря использованию автоматики при установке насосного оборудования скважинного типа удаётся добиться автоматического режима работы системы водоснабжения

Благодаря использованию автоматики при установке насосного оборудования скважинного типа удаётся добиться автоматического режима работы системы водоснабжения. Основополагающим элементом этой системы является контактор с разомкнутой контактной группой. Питающие проводники подаются к входу контактора, а к выходу присоединяется насос для скважины.

В такой схеме подключения обязательно должен использоваться гидроаккумулятор, который дополняется обратным клапаном. Рядом с гидробаком выполняется установка реле давления, без которого невозможно представить автоматику насосного оборудования. Реле управляет контактной группой и обеспечивает запуск и остановку насосного оборудования при повышении или снижении давления до заданного уровня в системе водоснабжения.

Автоматика для скважинного насоса работает по следующему принципу:

  1. Когда давление в системе снижается до установленного минимума, реле посылает сигнал на включение насосного оборудования. В этот момент замыкаются контакты рабочей группы, и включается электропитание насоса.
  2. В результате наполнения системы водой давление в гидробаке постепенно повышается.
  3. Когда давление достигает установленного максимума, реле посылает сигнал на контактор. В результате этого контакты размыкают цепь, и насосное оборудование автоматически отключается от питания.

Для систем водоснабжения, которые работают со значительными объёмами жидкости, больше подходит не электрическая автоматика, а поплавковые датчики, которые автоматически контролируют уровень воды в накопительной ёмкости – гидробаке. В принципе эта схема подключения насосного оборудования не отличается от систем с использованием автоматики. Разница состоит лишь в том, что вместо реле давления здесь выполняется установка датчика уровня.

Важно: для подключения к погружному скважинному насосу используются особые водостойкие кабеля марки КВВ или ВПП. Вместо них можно взять импортное изделие с маркировкой AQUA RN8.

Назначение гидроаккумулятора

Схема установки скважинного насоса

Гидроаккумулятор – это стальная герметичная ёмкость, внутри которой находится резиновая груша

Принцип работы погружного агрегата предполагает его запуск в момент снижения давления в водопроводной системе. Однако частое открывание и закрывание кранов в доме будет приводить к частому запуску и остановке насосного оборудования. Поскольку даже при открытом кране насос создаёт достаточно сильный напор, может происходить автоматическое отключение агрегата. В результате такого режима работы насосное оборудование быстро износится и выйдет из строя. Чтобы защитить двигатель от частого запуска из-за перепадов давления, подключение насосного агрегата осуществляется через гидробак.

Гидроаккумулятор – это стальная герметичная ёмкость, внутри которой находится резиновая груша. Стенка груши, как мембрана, разделяют полость бака на две камеры: внутри первой камеры (груши) находится вода, а во второй камере (в пространстве между стенками груши и корпусом) закачан воздух. Насос закачивает воду в грушу до тех пор, пока давление воздуха не уравновесит давление воды. Если в системе открыть любой кран, то воздух будет выталкивать воду в трубы.

Некоторые гидроаккумуляторы выполнены в виде ёмкости, разделённой на две части резиновой мембраной, а не с грушей в середине. В одной части бака находится воздух, в другую – закачивается вода. Принцип работы у них такой же. Объём гидробака зависит от количества жителей в доме и расхода воды. Для среднего загородного дома достаточно бака объёмом 100 л.

Основное назначение гидробака:

  • он поддерживает давление в системе на нужном уровне;
  • в баке хранится определённое количество воды;
  • гидроаккумулятор надёжно защищает систему водоснабжения от гидроударов.

Важно: благодаря гидробаку, поддерживающему заданное давление, запуск насосного оборудования осуществляется реже, что снижает износ двигателя и продлевает срок службы изделия.

Подключение

Схема установки скважинного насоса

Для удобства подключения автоматики к скважинному насосу недалеко от скважины оборудуется приямок или монтируется кессон

Для подключения скважинного насоса вам понадобятся следующие комплектующие:

  • гидробак соответствующей вместительности;
  • реле давления, подходящее под выбранный тип гидробака;
  • переходная дюймовая муфта-американка;
  • муфта с цанговым зажимом;
  • латунный переходник;
  • герметизирующая лента;
  • фитинги;
  • пластиковые водопроводные трубы.

Для удобства подключения автоматики к скважинному насосу недалеко от скважины оборудуется приямок из бетонных колец или монтируется кессон. Причём их дно должно быть ниже уровня промерзания почвы. Работы по сборке цепи управления насосным оборудованием удобней проводить не в кессоне или приямке, а на поверхности. После сборки вся система опускается на дно приямка (кессона), где она подключается к насосу. Работы по сборке автоматики выполняются в такой последовательности:

  1. Сначала выполняется обвязка гидроаккумулятора. Для герметизации всех соединений используется ФУМ-лента.
  2. Затем к гидроаккумулятору подключается реле давления. При этом подключение выполняется не напрямую, а через переходник американку. Это позволяет при необходимости легко демонтировать изделие, а также упрощает операции по настройке и подключению. Для герметизации соединения реле с обвязкой используется специальная прокладка.

Важно: устанавливайте реле давления в таком месте, чтобы вы могли снимать показания с манометра, не опускаясь на дно приямка или кессона.

  1. Чтобы к отводу, идущему от реле давления, подключить водопровод, необходимо сделать сборное колено. Оно паяется из отрезка пластиковой трубы и фитинга. На конце трубы из пластика припаивается муфта с резьбой МРН. Она должна быть герметично присоединена к отводу от реле.

Что касается самого насосного оборудования, то его установка проходит в такой последовательности:

  1. Перед узлом, где монтируется реле давления с гидроаккумулятором, обязательно устанавливается фильтр грубой очистки. Такой же фильтр желательно установить на отрезке трубопровода, идущего от гидроаккумулятора до входа в дом. Однако делать это не обязательно.
  2. Последовательность подключения проводов можно посмотреть на электрической схеме насосного оборудования. Длина водопогружного кабеля с надёжным заземлением, обеспечивающего питание насоса, определяется с учётом динамического уровня погружения насосного агрегата плюс протяжённость от скважины до места установки пульта управления.
  3. Кабель припаивается к насосному оборудованию, а изоляция выполняется при помощи термоусадочной гидромуфты.
  4. Насос подключается к трубе подачи воды через бочонок, обратный клапан и фитинг.
  5. Насосное оборудование на стальном тросе подвешивается в скважине так, чтобы агрегат не приближался к дну гидротехнического сооружение более чем на 1 м.
  6. На скважину монтируется оголовок.

Автоматика для насоса: типы оборудования и схема установки

Иметь скважину на своем участке довольно выгодно, но чтобы осуществлять из нее забор воды понадобится любая помпа. Лучше всего для этих целей подходят погружные и поверхностные насосы. Чтобы упростить процесс забора воды, в системе водоснабжения используется автоматика для скважинного насоса, которую способен самостоятельно установить практически каждый хозяин.

Принцип действия и существующие разновидности автоматики

Схема установки скважинного насоса

Автоматику нет смысла покупать для поверхностных насосов, используемых только для полива огорода. Его можно самостоятельно включить на определенное время, а затем выключить. А вот подключение скважинного насоса к системе водоснабжения всего дома без умного устройства не обойдется. Отдавая предпочтение тем или иным моделям автоматики, необходимо вначале узнать, какая система защиты уже установлена производителем в насосе. Обычно современные агрегаты уже оснащены защитой от перегрева и сухого хода. Иногда в комплектацию входит поплавок. Исходя из этих данных, приступают к выбору автоматики для насоса, которая представлена потребителю в 3 вариантах.

Важно! Под понятием сухой ход подразумевается работа двигателя без воды. Жидкость, проходя через корпус насоса, служит охладителем двигателя. Без автоматики, имеющей устройство защиты от сухого хода, у работающего двигателя произойдет перегрев и сгорание рабочих обмоток.

Простейшая автоматика 1 поколения

Эта защита чаще всего используется для автоматизированной подачи воды. Автоматика состоит из 3 устройств:

  • Блокиратор сухого хода отключит работающий агрегат без воды, обезопасив его от перегрева. Иногда дополнительно можно устанавливать поплавок-выключатель. Он играет ту же роль, отключая насос при снижении уровня воды, не давая ему перегреваться в сухом ходе. На первый взгляд – устройства примитивные, но защищают двигатель эффективно.
    Схема установки скважинного насоса
  • Гидроаккумулятор является неотъемлемой частью автоматики 1 поколения. Иногда это неудобно, но без него автоматизировать подачу воды не получится. Работает гидроаккумулятор автоматики погружного насоса как накопитель воды. Внутри находится рабочий механизм – мембрана.
    Схема установки скважинного насоса
  • Реле следит за давлением воды в гидроаккумуляторе. На нем должен быть установлен манометр, позволяющий настраивать параметры срабатывания контактов реле.

Установить любой насос с автоматикой 1 поколения проще всего, так как отсутствует сложная электрическая схема. Работает система просто. Когда начинается расход воды, давление в гидроаккумуляторе понижается. Дойдя до нижнего предела, реле включает насос для нагнетания новой порции воды в бак. Когда давление в гидроаккумуляторе дойдет верхнего предела, реле отключает агрегат. Во время работы цикл повторяется. Регулируют минимальное и максимальное давление в гидроаккумуляторе с помощью реле. В устройстве выставляют нижний и верхний предел срабатывания, а помогает в этом манометр.

Электронная автоматика 2 поколения

Схема установки скважинного насоса

Прибор автоматического контроля 2 поколения представляет собой электронный блок с набором датчиков. Последние располагаются на самом насосе, а также внутри трубопровода, и позволяют работать системе без гидроаккумулятора. Сигнал от датчиков принимает электронный блок, где и происходит управление работой системы.

Как установленный датчик способен заменить гидроаккумулятор, можно понять по работе системы. Накопление воды происходит только в трубопроводе, где установлен один из датчиков. При снижении давления, датчик отсылает сигнал блоку управления, а тот, в свою очередь, включает насос. После восстановления давления воды в трубопроводе по той же схеме идет сигнал на отключение агрегата.

Чтобы установить такую автоматику потребуются базовые знания электротехники. Принцип работы защиты 1 и 2 поколения практически одинаков – по давлению воды. Однако электронный блок с датчиками выходит намного дороже, что не делает его популярным среди пользователей. Еще автоматика позволяет отказаться от использования гидроаккумулятора, хотя он часто выручает при отключении электричества. В емкости всегда остается запас воды.

Усовершенствованная электронная автоматика 3 поколения

Схема установки скважинного насоса

Самой надежной и эффективной является автоматика 3 поколения. Ее стоимость довольно высокая, зато существенно экономится электроэнергия благодаря точной настройке работы двигателя. Подключить такой автоматический блок лучше доверить специалисту. Автоматика 3 поколения 100% защищает двигатель от всевозможных поломок: перегрев от сухого хода, сгорание обмоток при перепаде напряжения и др.

Как и в аналоге 2 поколения, автоматика работает от датчиков без гидроаккумулятора. Но суть ее эффективной работы заключается в тонких настройках. Дело в том, что любой электродвигатель насоса при включении качает воду на полную мощность, что не всегда требуется при малом ее расходе. Автоматика 3 поколения включает двигатель на такую мощность, которая требуется для определенного количества забора и расхода воды. Это позволяет экономить электроэнергию и продлевает срок службы агрегата.

Внимание! Умышленное завышение давления воды в системе снижает КПД насоса и увеличивает расход электроэнергии.

Назначение шкафа управления насосом

Подключение насоса к автоматике не обходится без установки электрического шкафа. Особенно он важен в системе водоснабжения, работающей от погружного агрегата. Внутри шкафа размещают все узлы управления, контроля и предохранители.

Схема установки скважинного насоса

Установленными в шкафу автоматами выполняют плавный пуск двигателя. Легкий доступ к оборудованию позволяет регулировать частотный преобразователь, измерять характеристики тока на клеммах, регулировать скорость вращения насосного вала. Если используется несколько скважин с насосами, все приборы управления можно разместить в одном шкафу. На фото показана типичная схема оборудования, которая может находиться в шкафу.

Схема установки скважинного насоса

На видео рассказывают об управлении насосом:

«Водолей» – лучшее решение домашнего водоснабжения

Схема установки скважинного насоса

Рынок предлагает потребителю огромный выбор насосного оборудования. Для домашней системы водоснабжения лучшим вариантом является погружной насос для колодца и скважины «Водолей» от отечественных производителей. Агрегаты давно себя зарекомендовали высокой производительностью, длительным сроком эксплуатации и качественным исполнением. Плюс к этим достоинствам, цена изделия в несколько раз меньше от импортных аналогов с аналогичными характеристиками.

Работа погружного насоса происходит под водой. Часто доставать агрегат оттуда нежелательно. «Водолей», как и все погружные аналоги, выполнен в виде удлиненной капсулы. Корпус сделан из нержавейки. Сверху имеется 2 петли для фиксации страховочного троса. По центру расположен патрубок для фиксации подающей трубы. Кабель электропитания входит в корпус через герметичное соединение. Внутри корпуса находится электродвигатель, на вал которого насажены крыльчатки в отдельной рабочей камере. По конструкции и способу забора воды «Водолей» относится к центробежным агрегатам.

Превосходит колодезный погружной насос агрегат поверхностной установки простотой запуска. Достаточно подать питание, и лопасти сразу же начнут захватывать воду, подавая ее в систему. Чтобы запустить поверхностный насос, в заборную трубу и рабочую камеру с крыльчаткой, придется нагнетать воду через заливное отверстие. Производят насосы «Водолей» разной мощности и габарита. В быту используют модели диаметром 110–150 мм, в зависимости от сечения обсадной трубы скважины.

На видео рассказывают, как выбрать насос и какие бывают модели:

Установка погружного насоса и подключение его к автоматике

Схема подключения погружного агрегата зависит от того, какая используется автоматика для насоса, и обычно она отражена в руководстве по эксплуатации. Для примера давайте рассмотрим вариант сборки схемы с автоматикой 1 класса, работающей от гидроаккумулятора.

Схема установки скважинного насоса

На этих видео пошагово рассказывают о монтаже погружного насоса:

Работы начинают с обвязки гидроаккумулятора. Согласно схеме к нему поочередно подсоединяют оборудование. Все резьбовые соединения уплотняют фумлентой. На фото можно увидеть очередность сборки.

Схема установки скважинного насоса

Первой на резьбу гидроаккумулятора накручивают «американку». Это разъемное соединение в будущем пригодится для обслуживания накопителя воды, часто связанное с заменой резиновой мембраны. На свободную резьбу американки накручивают бронзовый переходник с резьбовыми отводами. В них вкручивают манометр и реле давления. Далее, крепят один конец подающей ПВХ трубы с помощью фитинга-переходника к торцу бронзового переходника на гидроаккумуляторе. Другой конец трубы фиксируют с помощью фитинга к патрубку насоса.

Подающую трубу с насосом укладывают на ровном участке. К петлям на корпусе агрегата крепят страховочный трос с запасом длины около 3 м. К трубе шагом 1,5–2 м пластиковыми хомутами фиксируют трос с кабелем. Свободный конец троса закрепляют возле обсадной трубы скважины. Теперь осталось спустить насос внутрь скважины, и натянуть страховочный трос. Обсадную трубу закрывают защитным оголовком, препятствующим засорение скважины.

Когда все готово, кабель подсоединяют к реле и ведут к электрическому шкафу управления. После первого включения насос сразу начнет качать воду в гидробак. На этом этапе надо сразу открыть водоразборный кран, чтобы стравить воздух.

Схема установки скважинного насоса

Когда вода начнет течь равномерно без примесей воздуха, кран закрывают и смотрят на манометр. Обычно реле уже идет отрегулировано на верхний параметр давления воды – 2,8 атм. и нижний предел – 1,5 атм. Если манометр показывает другие данные, реле необходимо отрегулировать винтами, стоящими внутри корпуса.

Схема установки поверхностного насоса с автоматикой

Схема установки скважинного насоса

Схема сборки системы с поверхностным насосом имеет несколько отличительных нюансов. Вся цепочка из автоматики набирается по тому же способу, что и для глубинного насоса. Но так как агрегат устанавливается возле скважины, к его входу подсоединяют ПВХ трубу забора воды диаметром 25–35 мм. На ее второй конец с помощью фитинга крепят обратный клапан, после чего спускают в скважину. Длину трубы подбирают так, чтобы обратный клапан был погружен в воду на глубину около 1 м, иначе насос будет захватывать воздух.

Перед первым запуском двигателя, через заливное отверстие необходимо налить воды, чтобы заполнить заборную трубу и рабочую камеру насоса. Если все соединения выполнены герметично, после включения насос сразу начнет качать воду.

Скважина, оборудованная автоматической системой подачи воды, создаст комфорт проживания в частном доме и обеспечит своевременный полив приусадебного участка.

Источники: http://mymylife.ru/remont-doma/stroitelstvo/133040-avtomatika-dlya-skvazhinnykh-nasosov-skhema-ustanovki-i-tipy-oborudovaniya, http://vodakanazer.ru/nasosy-i-nasosnoe-oborudovanie/nasosy-dlya-skvazhin/sxema-podklyucheniya-nasosa.html, http://fermilon.ru/stroitelstvo/vodoprovod/avtomatika-dlya-nasosa-tipy-oborudovaniya-i-shema-ustanovki.html

Аэрация воды своими руками

0

Преимущества обезжелезивания воды аэрацией

Сейчас существует не одна и не две методики, применяемые для очистки питьевой и бытовой воды от всевозможных примесей, которые содержатся в жидкости и вредят как человеку, так и оборудованию систем водоснабжения .

Аэрация воды своими руками

Простейшая схема процесса аэрации воды.

Очистка воды аэрацией – наиболее эффективная технология обезжелезивания воды на сегодняшний день. Суть этого процесса заключается в искусственном создании интенсивного воздухообмена, вследствие которого происходит насыщение воды кислородом, что приводит к очищению и нормализации химического состава питьевой воды .

1 Очистка с помощью метода аэрации

Процесс аэрации позволяет очистить воду от следующих вредных примесей:

Очистка воды от этих элементов происходит в результате реакции окисления молекул и их перехода из растворимой, в нерастворимую форму, которая, по сути, является обычными механическими частицами, оседающими на фильтрующих устройствах.

Сам процесс аэрации не может быть единственным этапом водоподготовке, но он является необходимым условием, без выполнения которого не может быть произведена качественная фильтрация воды.

Сегодня доступно большое количество методов окисления и подготовки воды к фильтрации, однако большинство из них имеют ряд существенных недостатков в виде себестоимости процесса, либо в его несоответствии экологическим нормам, в то время как аэрации полностью удовлетворяет все основные требования качественной промышленной обработки воды.

Аэрация воды своими руками

Пример применения способа аэрации для открытого водоема.

  • Безопасность: в воду не добавляются никакие сторонние химические вещества, которые могут принести вред человеческому организму;
  • Стоимость процесса аэрации, в сравнении с методами дающими идентичный результат, достаточно низкая: финансовые затраты требуются лишь на закупку оборудования, и на последующую оплату электроэнергии для работы машин;
  • обезжелезивание аэрацией может проводиться для больших объемов жидкости одновременно;
  • Улучшение вкусовых качеств воды вследствие обогащения её кислородом;
  • Возможность полной автоматизации работы;
  • Безопасность для экологии: поскольку аэрация не предусматривает использование каких-либо химических реагентов, по завершению процесса отсутствуют отходы из химикатов, которые нужно как-то утилизировать.

Единственным существенным недостатком аэрации является необходимость использования громоздкого оборудования, что несколько затрудняет её бытовое применение.

Однако существуют виды аэрации, при выполнении которой задействованы весьма компактные устройства, отлично подходящие для домашнего использования. Более того, при правильном подходе простейшая аэрация воды вполне может быть выполнена на оборудовании, произведенном своими руками.

Аэрация воды своими руками

Компактный погружной аэратор.

2 Виды очистки аэрацией

В зависимости от технологических особенностей процесса, выделяют три основных способа аэрации:

  • Напорная аэрация;
  • Безнапорная аэрация;
  • Эжекторная аэрация.

Каждый из этих методов требует определенного оборудования, имеет разные особенности и этапы проведения. Рассмотрим детальнее каждый из них.
к меню ↑

2.1 Напорная аэрация воды

Поскольку свободная реакция соединения молекул воды с кислородом протекает довольно медленно, для её ускорения используются специальные аэрационные колонны.

Аэрационная колона является герметичным баком, укомплектованным компрессором на входе, и фильтром для удаления окислившихся частиц железа и марганца на выходе. Водопровод, который подключен к системе, наполняет бак водой, после чего срабатывает датчик потока, активирующий компрессор.

Посредством компрессора в камеру через специальную трубу под сильным давлением подается воздух, который интенсивно взаимодействует с водой, окисляя двухвалентное железо.

Аэрация воды своими руками

Пример использования процесса аэрации для очистки воды в аквариуме.

Как только давление внутри бака давление достигает граничного предела, срабатывает датчик на клапане сброса, и происходит выведение лишнего количества воздуха и газов, вследствие чего давление нормализуется и продолжается работа устройства.

После того как процесс аэрации закончен вода из баллона проходит через фильтрующую установку, которая задерживает окислившиеся частицы железа, и попадает в водопровод, транспортирующий её к устройствам потребления.

В целом, среднестатистическая аэрационная напорная система состоит из следующего оборудования:

  • Колонна для аэрации (герметичный баллон объемом от 100 до 500 литров)
  • Компрессор высокого давления;
  • Датчик потока воды ;
  • Датчик уровня давления;
  • Оголовок колонны, укомплектованный специальным клапаном для сброса внутрибаллонного давления;

Аэрация воды напорным методом позволяет выполнить эффективную очистку воды от двухвалентного железа, однако не показывает достаточной эффективности в удалении сероводорода .

Для того чтобы гарантировать качественную фильтрацию воды от сероводорода в основном используется сопутствующая обработка воды химическими окислителями, для чего производители очень часто комплектую аэрационные установки дополнительным оборудованием:

Аэрация воды своими руками

Аэрационный бак в комплексе с системой водоснабжения и очистки.

  • Насос для дозировки;
  • Канистра для хранения окисляющих реагентов;
  • Блок автоматического управления насосом.

Эффективная совместная работу двух этих систем обеспечивает максимальную степень удаления всех вредных элементов содержащихся в воде в течение короткого времени.

Детально изучив все особенности аэрации под давлением можно выделить следующие преимущества этого метода;

  • Напорная обработка воды (давление внутри системы составляет от 2 до 6 атмосфер) гарантирует её максимальное взаимодействие с кислородом и, как следствие, наилучшее окисление железа.
  • Баллоны для напорной аэрации достаточно компактны, такие устройства могут быть применены в бытовом использовании;
  • При выходе не происходит потери давления воды в водопроводе;

Единственным существенным минусом является более высокая стоимость оборудования, в сравнении с безнапорной аэрацией.
к меню ↑

2.2 Безнапорная аэрация воды

Суть данного метода заключается в том, что вода при попадании в герметичную аэрационную емкость распыляется форсунками, что обеспечивает её разделение на мельчайшие капельки, которые во время полета от верхней точки к поверхности воды получают необходимый уровень взаимодействия с кислородом для окисления молекул двухвалентного железа.

Аэрация воды своими руками

Примерная схема подключения устройства для аэрации и насоса.

Кроме того происходит дополнительное насыщения воды кислородом: за это отвечает специальный компрессор, который подает воздух в саму толщу воды (для сравнения приведем устройство производящее пузырьки в аквариуме). Это также позитивным образом влияет на окисление, так как вода перемешивается и пропитывается дополнительным количеством воздуха.

Стоит отметить, что в отличие от напорного метода, в безнапорной аэрации из-за распыления входных потоков воды происходит снижение её давления на выходе.

Для того чтобы слабый поток воды в трубопроводе не доставлял вам дополнительных неудобств, актуальным является приобретение дополнительной насосной станции AL-KO. которая будет нормализовать давление в водопроводе. Отметим, что современные аэрационные устройства изначально комплектуются такими насосами.

Окислившееся железо оседает на дне аэрационного бака, что обуславливает необходимость его очистки с периодичностью в 3 месяца (если вода слишком загрязненная – чаще).

Системы для безнапорной аэрации комплектуются следующим оборудованием:

  • Рабочая емкость (герметичные бак объемом от 400 до 700 л.);
  • Форсунки для распыления воды;
  • Низконапорный компрессор и набор аэраторов, для подачи кислорода в водный слой;
  • Насос для увеличения давления выходного потока;
  • Гидроаккумулятор ;
  • Блок управления системой.

Аэрация воды своими руками

Примерная схема последовательности подключения фильтров для очистки воды различных типов.

Несмотря на наличие существенных недостатков, метод безнапорной аэрации был и остается самым популярным промышленным способом обезжелезивания воды. Рассмотрим детальнее его плюсы и минусы.

  • Высокая производительность (можно обрабатывать около 5 тыс куб.метров воды за сутки)
  • Обезжелезивание аэрацией воздействует не только на молекулы железа, но и на марганец с сероводородом.
  • Необходимость дополнительного оборудования для поддержания нормального давления потока воды в трубопроводе, вследствие чего повышается уровень шума всей системы, так как насос довольно громко работает;
  • Отсутствие самоочищения системы, (если вы не будете выполнять регулярную очистку бака своими руками, в осевшем слое железа и серы могут развиваться вредные бактерии);
  • Большие размеры оборудования.

2.3 Эжекторная аэрация воды

Это наиболее распространенный в бытовом использовании метод аэрации, так как он не требует дорогостоящего и крупноразмерного оборудования.

Аэрационная установка в данном случае представляет собою компактное устройство, которое работает за счет энергии потока вода в трубопроводе, и не требует подключения к электросети. Такие механизмы построены по принципу Вентури: вследствие применения в конструкции эжектора сопла Вентури, в трубе образовывается зона низкого давления, которая провоцирует засасывание пузырьков воздуха через специальное отверстие.

Аэрация воды своими руками

Компрессор для аэрации.

При этом движение воды наружу, сквозь это отверстие, невозможно, так как устройство оборудовано обратным клапаном защиты.

В большинстве случаев данный метод не предусматривает использования аэрационной колоны и дополнительного оборудования, а насыщение воды кислородом происходит исключительно через эжектор, после чего вода выводится непосредственно на фильтрующее устройство.

Разумеется, такая аэрация не может соперничать с более продвинутыми безнапорными и напорными способами ни по эффективности, ни по количеству обрабатываемой воды, однако для домашнего использования, при удовлетворительном, в целом, изначальном качестве воды, данный способ вполне подходит.
к меню ↑

2.4 Этапы монтажа аэрационной установки (видео)

Способы аэрации воды из скважины

Аэрация – процесс очищения воды с использованием кислорода. Происходит это путем пропускания пузырьков воздуха через воду. Аэрация помогает достичь следующих целей:

  • Насыщение кислородом. Кислород помогает удалить из воды железо и другие металлы, окисляя их;
  • Удаление сероводорода. Благодаря этому, она перестает иметь неприятный запах;
  • Удаление радона. Радон – газ, который часто содержится в подземных водах.

Таким образом, после аэрации вода получается очищенной от металлов, газов и других вредных примесей. Она приобретает приятный вкус и избавляется от неприятного запаха и ржавого цвета.

Способы аэрации воды

Выделяют два основных способа аэрации: напорный и безнапорный.

Напорная аэрация

Аэрация воды своими руками

Пример работы системы аэрации воды под давлением

Производится без потери давления в трубопроводе. Воздух подается в трубопровод с использованием компрессора или эжектора. Затем смешанная с воздухом вода попадает в контактную камеру и выдерживается в течение времени, которое требуется для окисления металлов и избавления от примесей. Верхняя часть такой камеры имеет специальный клапан, называемый воздухосборным. Он необходим, для отвода лишнего воздуха и растворенных в ней газов.

Вся установка для аэрации имеет название аэрационная колонна. Такая конструкция очень сложна и имеет высокую стоимость, поэтому большее распространение получил способ безнапорной аэрации. Еще одним ее недостатком является малоэффективность в борьбе с сероводородом. Для его удаления приходится пользоваться специальными реагентами-окислителями.

Оборудование для напорной аэрации:

  • Компрессор. Используется для подачи воздуха в аэрационную колонну или трубопровод. Включение компрессора осуществляется автоматически при получении сигнала от датчика, контролирующего поток. Таким образом предотвращается наличие излишнего количества воздуха в системе, когда водный поток отсутствует. Обычно в такой системе аэрации имеется как минимум два компрессора, они включаются поочередно, что помогает избежать перегрева;
  • Аэрационная колонна. Представляет собой фильтр из пластика, предназначенный для подачи воды и распределения воздуха. Снабжается манометром и воздухосборным клапаном;
  • Аэрационная труба – это отрезок трубы, предназначенный для присоединения к трубопроводу. В ней имеется разъем для подведения сжатого воздуха. Диаметр такой трубы должен быть больше, чем диаметр трубопровода, к которому она присоединяется. Аэрационная труба удобна в использовании для аэрации больших объемов;
  • Центробежный сепаратор. Это прибор, который необходим для выведения излишков воздуха после процесса аэрации. Также с его помощью вода очищается от механических примесей в виде осевших частичек ржавчины, песка и тому подобных. Принцип его работы основан на использовании центробежной силы. Вода в нем закручивается и прижимается к краям, а воздух, так как он более легкий, остается посередине. В верхней части сепаратора имеется воздухоотвод, с помощью которого и выводятся излишки воздуха.

Безнапорная аэрация

Аэрация воды своими руками

Система безнапорной аэрации воды из скважины

Такой способ аэрации требует наличия бака, компрессора и насоса. Вода из скважины поступает в бак-аэратор, куда одновременно с ней подается необходимое количество кислорода. Так как аэрация производится с разрывом потока воды, то для последующего ее подъема из бака необходим насос. Установки для безнапорной аэрации стоят примерно в 2 раза дешевле и имеют более простой принцип работы, поэтому применяются чаще, чем напорные. Кроме того, они не требуют использования специальных реагентов, что делает их использование еще проще и экономичнее.

Оборудование для безнапорной аэрации воды:

  • Безнапорная аэрационная емкость. Она может иметь объем 450, 700 или 1000 литров. Вода в нее попадает через специальные форсунки. В емкости имеется поплавковый датчик уровня, по сигналу которого подача после достижения необходимого уровня прекращается;
  • Распылитель. Распылитель монтируется в аэрационную емкость. Именно с его помощью вода подается в емкость, где происходит аэрация. Вода подается мелкими каплями и падает с высоты около 1 метра;
  • Компрессор. Как и в напорной аэрации, для подачи воздуха используется компрессор. Низконапорный компрессор позволяет выполнить глубокую аэрацию воды, при этом имеет невысокую стоимость;
  • Насос второго подъема. Необходим для подъема воды после аэрации из аэрационной емкости. Он подает воду на фильтры для того, чтобы провести процесс дальнейшей очистки.

Аэратор для воды своими руками

Аэрация воды своими руками

Пример самодельного аэратора для воды

Безусловно, аэрация воды из скважины просто необходима для того, чтобы она стала пригодной для употребления в пищу. Но стоимость установки для аэрации иногда слишком высока, поэтому возникает вопрос: можно ли создать такую систему своими руками. Ответ на этот вопрос положительный, хотя этот процесс потребует очень много сил и времени.

Рассмотрим поэтапно построение аэратора для воды своими руками.

В первую очередь понадобится большая емкость для воды. Лучше всего использовать бак из пищевого полиэтилена. Он должен иметь большой объем, в нем должно помещаться количество воды, которого хватит на сутки. При этом нужно учесть то, что это количество олжно занимать не более 2/3 объема бака. Вода из скважины должна поступать в верхнюю часть бака и падать вниз небольшими струйками. Для того чтобы воды не было слишком много, нужно использовать поплавковый клапан.

Так как вода будет падать вниз тонкими струйками, будет происходить ее контакт с воздухом, а, следовательно, и обезжелезивание. Плотно закрывать бак не следует, так как в нем должна происходить циркуляция воздуха. В дне емкости нужно сделать кран для удаления осадка.

Такой аэратор поможет избавиться от ненужных примесей железа в воде, улучшив ее качество. Но все же для более тщательной очистки воды, лучше использовать специальные аэрационные установки.

Фирмы-производители систем аэрации воды из скважины

Аэрация воды своими руками

Оборудование от производителя Экворс Элит

  • Экволс. Данный производитель предлагает большой выбор фильтров и систем очистки воды для загородных домов. Для аэрации воды из скважины существуют системы Элит и Комфорт. Система Экволс Элит содержит в себе фильтр для смягчения воды, аэрационный модуль, фильтр обезжелезивания, фильтр для удаления цвета, запаха и органического осадка, систему защиты от протечек. Фильтрационно-окислительный модуль имеет автоматическое управление. Несколько ниже цена системы Экволс Комфорт, которая имеет модуль с ручным управлением;
  • Экодар. Имеется три варианта станций очистки воды: стандарт, премиум и элит. Различаются они между собой количеством и качеством фильтров для очистки воды, и, соответственно, стоимостью оборудования;
  • Гидровел. Данная фирма-производитель предлагает различные фильтры и аэраторы для воды из скважин. Возможны различные комплектации в зависимости от качества воды в скважине и требуемой производительности.
  • Аквафор. В оборудовании данного производителя используется специальная форма, предотвращающая развитие микроорганизмов в системе. Кроме того, система имеет множество различных фильтров, помогающих значительно улучшить качество и вкус воды;
  • Барьер. Такая система очистки имеет более низкую цену по сравнению с конкурентами, но она не имеет системы защиты от протечки, а также проигрывает в дизайне.
  • Гейзер. Системы очистки для больших объемов сильно загрязненных вод – Гейзер-ТВТ, может использоваться вплоть до очистки сточных вод. Ее мобильная версия имеет меньшие размеры и может использоваться для очистки и аэрации воды из скважин в частных домах и коттеджах.

Выбор оборудования для аэрации воды напрямую зависит от исходного качества воды в скважине, а также требуемой производительности. Производительность же, в свою очередь, зависит от требуемого количества воды, используемой после очистки и аэрации. В зависимости от этих параметров стоимость и состав системы аэрации могут сильно меняться.

В любом случае нужно обратиться к специалистам, которые помогут Вам сделать правильный выбор и рационально потратить денежные средства на систему аэрации воды из скважины. С правильно подобранным и установленным оборудованием Вы долгое время сможете наслаждаться вкусной, чистой и полезной водой.

Избавляемся от железа в вводе самостоятельно: 3 самых популярных способа

Аэрация воды своими рукамиНе у всех на даче есть центральный водопровод, к которому можно подключиться. В случаях когда подключаться не к чему многие дачники стараются вырыть колодец или пробурить скважину и организовать таким образом водопровод своими руками. При этом о качестве воды вспоминается лишь тогда, когда уже всё сделано. А ведь мало ли какие загрязнения могут быть в вашем источнике? Поэтому в обязательном порядке необходимо проверять воду на предмет посторонних примесей, сдав её на анализ! И только потом ею пользоваться. После того как результаты санэпидемстанции (здесь и далее СЭС) будут готовы, можно определить какие меры по очистке и обезжелезиванию принять во внимание.

Необходимость обезжелезивания воды

Каждый человек знает, что вода из скважины чистая, а стало быть, пригодна для питья. Но с течением времени вода становится мутной, может появиться неприятный запах. Этот факт свидетельствует о том, что в воде повышенное содержание железа. Конечно, речь идёт не о металлических кусочках в обычном понимании, которые если и попадутся, то выпадают в осадок, что легко заметить. Имеется в виду двухвалентное железо Fe (II), которое не видишь, поскольку вода остаётся чистой и прозрачной. Но стоит ей некоторое время дать настоятся, то можно наблюдать выпадение мутного красно-коричневого осадка. Таким образом, железо из двухвалентного становится трёхвалентным (FeIII). А такая вода уже грозит появлением различного рода заболеваний. Что делать в таком случае? Конечно, провести лабораторное исследование.

Особенности проведения анализа

Перед тем как начать процедуру обезжелезивания воды нужно сдать её СЭС на анализ. Точность результата будет зависеть от того насколько правильно взята проба. То есть способ простого набора воды в ёмкость здесь не проходит. Хорошо если в СЭС заинтересуются этим вопросом и при необходимости отправят за следующей пробой с нужными рекомендациями. В противном случае анализ будет неточным, а дальнейшие действия в борьбе с несуществующими загрязнениями будут бесполезными. Хотя причина кроется в неправильно взятой пробе.

Во избежание этих нюансов стоит придерживаться некоторых простых правил:

  1. Для взятия пробы нельзя использовать металлические ёмкости, следует брать тару из стекла или пищевого пластика. Как вариант – пластиковые бутылки, но только те, в которых была минеральная вода. Бутылки из-под напитков не подходят, поскольку красители, осевшие на внутренних стенках, не смоются даже горячей водой.
  2. Максимальный объём ёмкости составляет 1,5 литра.
  3. Перед взятием пробы, ёмкость несколько раз нужно сполоснуть горячей водой. Стеклянную тару можно обдать кипятком. После чего один раз сполоснуть водой, которую нужно взять на анализ. Химические очищающие средства (даже обыкновенная сода) могут существенно изменить результаты, а поэтому применять их нельзя.
  4. Перед самым взятием пробы нужно дать воде пробежать в течение 20 минут. Это позволит устранить застои в трубах и избавиться от металлических частичек.
  5. Набирать воду следует тонкой струёй, чтобы не попал воздух, для исключения побочных химических реакций.
  6. Ёмкость нужно заполнить полностью, а при завинчивании пробки можно слегка надавить на тару, чтобы лишний воздух вышел.
  7. Ёмкость нужно положить в пакет, который не пропускает свет и донести до сдачи в течение трёх часов не позднее. Если выпал выходной день, то пробу в этом же пакете следует положить в холодильники хранить до следующего анализа, но не более чем два дня.

Такую процедуру следует делать не только сразу после бурения скважины, пробу нужно сдавать раз в два года в целях профилактики. Следует сдать пробу на анализ в том случае, если вода стала мутной с неприятным привкусом. Причём, не важно, прошло два года или нет.

Аэрация воды своими руками

Характерные признаки воды низкого качества

Проверить качество воды можно и без обращения в СЭС для анализа по некоторым характерным внешним признакам. Наличие в воде сероводорода подскажет хорошо ощущаемый запах тухлых яиц.

Если в воде много железа, то она приобретёт желтоватый оттенок, который хорошо видно в прозрачной или белой посуде. О том, что в воде много железа могут свидетельствовать следы ржавчины, замеченные на поверхности раковины или унитаза. Такую воду пить не страшно, но только после кипячения. Возможен металлический привкус.

Аэрация воды своими руками

Мутная вода, в которой можно наблюдать выпадение осадка, может быть и по причине заиливания стенок скважины, либо неисправности фильтров. Такая ситуация может наблюдаться при использовании вибрационного насоса. Последний специалисты не рекомендуют использовать, поскольку из-за большого количества вибраций стенки скважины со временем разрушаются.

Аэрация воды своими руками

Таким образом, если есть малейшие подозрения что вода некачественная и в ней много железа, то перед каждым употреблением её нужно кипятить. А ещё лучше, как можно скорее отправить её в СЭС на исследование.

Действуем своими руками

Обезжелезивание воды на даче или в частном доме можно выполнить своими руками, не привлекая специалистов. И если результаты исследований СЭС подтверждают наличие примесей в воде, которых там быть не должно, можно переходить к очистке. Вот перечень из некоторых способов, выполнить которые по силам каждому:

Отстаивание

Это самый простой и наименее затратный способ обезжелезивания, который каждый может выполнить своими руками. Для этого требуется бак, в качестве отстойника, куда будет закачиваться вода из скважины. А так как на входе уже стоит один фильтр, то железо в виде металлических частичек будет оседать на дно бака. Потом перекачкой верхних слоёв воды, она отправляется на бытовые нужды.

Аэрация воды своими руками

К сожалению метод не лишён недостатков. Нужно много места для бака, закупать дополнительное насосное оборудование и даже при аэрации скорость очистки очень маленькая. К слову, насос можно сделать и своими руками при наличии навыка и умений.

При использовании скважины или колодца для водоснабжения дачи этот метод вполне эффективен. Здесь обеспечивается интенсивное взаимодействие воды с воздухом. Благодаря этому железо из растворимого состояния превращается в нерастворимое и оседает мелкими частицами. А затем, на выходном трубопроводе из очистительной ёмкости ставится механический фильтр для задержки этих частиц.

Аэрация воды своими руками

Схема очистки воды методом аэрации

Способ может осуществляться двумя путями:

  • безнапорная аэрация;
  • напорная аэрация.

При безнапорном методе используются распылители, благодаря чему создаётся максимальное взаимодействие воды и воздуха. При необходимости можно в систему включить компрессор.

При напорном методе вода подаётся в аэрационную колонну под давлением. Из-за этого вода вспенивается и максимально контактирует с воздухом.

Этот метод позволяет избавиться не только от сероводорода, но и от летучих примесей. К преимуществам стоит отнести экологичность процесса, поскольку здесь не применяются никакие реагенты. Недостатками являются неполное удаление железа, хотя более эффективное в сравнении с методом отстаивания. Вдобавок периодически нужно проводить чистку фильтра и резервуара.

Каталитический метод

Устранить железо в воде из скважины поможет использование специального фильтра. На его внутреннюю поверхность нанесено окислительное вещество, вступающее в реакцию с железом, которое превращается в мелкие частицы. При этом методе нет необходимости в использовании дополнительных реагентов.

Но имейте ввиду, этот фильтр нужно использовать только после очистки воды от других примесей, иначе сам фильтр выйдет из строя раньше срока. Кроме того, необходимо использование дополнительного метода аэрации, потому как одного только фильтра недостаточно.

Возможно вам будут интересны следующие наши статьи:

Аэрация воды своими рукамиИщем воду на участке: 4 самых популярных и действенных метода для каждого!

Аэрация воды своими рукамиСамостоятельное изготовление бурового инструмента для скважин

Источники: http://byreniepro.ru/shistka-vody/obezjelezivanie-aeraciey.html, http://vodakanazer.ru/vodopodgotovka/ochistka-i-filtraciya-vody/kompressor-dlya-aeracii-vody-iz-skvazhiny.html, http://dizainsad.ru/voda/obezzhelezivanie-analiz-vody.html

Насосы для скважины на воду погружные центробежные

0

Погружной центробежный насос для скважины

Две последние публикации были посвящены рассмотрению популярных в народе моделей вибрационных насосов, их проблемам, надежности на практике и рациональности их применения в скважине. Ознакомиться с первой частью можно здесь. со второй здесь. Общая статья по выбору насоса для скважины находится здесь. Сегодня пришло время посмотреть в сторону скважинных центробежных насосов.

Ниже вас ожидают краткие обзоры на самые известные и популярные на рынке модели, мы посмотрим их технические характеристики, отличия друг от друга и прочее. Насосы для скважины на воду погружные центробежные Немаловажным фактором является надежность центробежных насосов при практическом применении, этому моменту также уделим внимание.
В общем и целом каждый легко сможет решить, какой центробежный насос для скважины лучше выбрать и не прогадать при этом.

Центробежный насос для скважины Водолей

Наиболее популярным и часто применяемым глубинным насосом для скважины является Водолей. Данное устройство производится в Харькове, имеет очень привлекательную цену и неплохое качество, но обо всем по порядку.

Серия погружных насосов Водолей включает в себя следующие модели:

1. Водолей БЦПЭ 0.32.
2. Водолей БЦПЭУ 0.32.
3. Водолей БЦПЭ 0.5.
4. Водолей БЦПЭУ 0.5.
5. Водолей БЦПЭ 1.2.
6. Водолей БЦПЭ 1.6.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные 1. Глубинный насос Водолей БЦПЭ 0.32 — самый простой вариант, с производительностью 0.32 л/сек. Второе числовое значение в маркировке обозначает напор, при котором обеспечивается заявленная производительность.
При меньшем напоре производительность будет выше и наоборот.

Характеристики Водолей БЦПЭ 0.32:

Номинальная производительность — 1.2 м 3 /час.
Максимальный напор — до 200 м. (второе цифровое обозначение в названии).
Диаметр насоса — 105 мм (4 дюйма).
Вес — 8.3-41 кг.
Мощность — 440-2500 Вт.
Купить скважинный насос Водолей можно по цене от 7500 руб. за самую простую модель БЦПЭ 0.32-25У, и от 21500 руб, за самую производительную — БЦПЭ 0.32-140У. Популярная модель Водолей БЦПЭ 0.32-63У оценивается в 11500 руб и более.

2. Погружной насос Водолей БЦПЭУ 0.32 — аналог БЦПЭ 0.32, основное отличие это уменьшенный диаметр до 95 мм и максимальный напор такой модели достигает 63 м.
Цены на Водолей БЦПЭУ 0.32 колеблются в границах от 7500 руб. за БЦПЭУ 0.32-25У, и от 11.500 руб. за топовую БЦПЭУ 0.32-63У.

3. Глубинный центробежный насос Водолей БЦПЭ 0.5 — модель с производительностью 0.5 л/сек при том напоре, который указан в обозначении насоса.

Характеристики Водолей БЦПЭ 0.5:

Номинальная производительность — 1.8 м 3 /час.
Максимальный напор — до 150 м.
Диаметр насоса — 105 мм (4 дюйма).
Вес — 7.3-26.3 кг.
Мощность — 400-2050 Вт.
Купить насос Водолей БЦПЭ 0.5 можно за вполне вменяемые деньги, цены находятся в пределах от 6500 руб. за БЦПЭ 0.5-16У, и от 15000 руб, за БЦПЭ 0.5-100У. Широко распространенные БЦПЭ 0.5-40У и БЦПЭ 0.5-50У стоят не менее 9000 и 10000 руб соотвественно.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные 4. Насос Водолей БЦПЭУ 0.5 — аналогичная БЦПЭ 0.5 модель, но с уменьшенным до 95 мм диаметром. Максимальный напор БЦПЭУ — 90 м.
Цена центробежного насоса Водолей БЦПЭУ 0.5 начинается с отметки 6600 руб. за БЦПЭУ 0.5-16У и доходит до 12000 руб. и более, за модель БЦПЭУ 0.5-63У.

5. Погружной насос Водолей БЦПЭ 1.2 — модель с производительностью 1.2 л/сек при заданном напоре.

Характеристики Водолей БЦПЭ 1.2:

Номинальная производительность — 4.3 м 3 /час.
Максимальный напор — до 105 м.
Диаметр насоса — 105 мм (4 дюйма).
Вес — 8.1-27.1 кг.
Мощность — 550-2820 Вт.
Цена насоса Водолей БЦПЭ 1.2 начинается с 7000 руб, за модель БЦПЭ 1.2-12У. Стоимость самых популярных БЦПЭ 1.2-63У и БЦПЭ 1.2-80У начинается с 13000 руб и 15500 руб соответственно.

6. Глубинный насос Водолей БЦПЭ 1.6 — модель с производительностью 1.6 л/сек.

Характеристики Водолей БЦПЭ 1.6:

Производительность — 5.8 м 3 /час.
Максимальный напор — до 68 м.
Диаметр насоса — 105 мм (4 дюйма).
Вес — 15-23.4 кг.
Мощность — 1600-2400 Вт.
Стоимость Водолея БЦПЭ 1.6-25У от 12000 руб. за модель БЦПЭ 1.6-32У — от 13000 руб. а БЦПЭ 1.6-40У — от 13500 руб.

Качество и надежность центробежных насосов Водолей БЦПЭ находится на достойном среднем уровне. Эти устройства, как правило, без проблем работают около 5 лет или более. К минусам можно отнести падение давления при перепадах напряжения, требование к отсутствию посторонних примесей в воде (песок).

Также эти насосы не имеют обратного клапана и для водоснабжения дома вам нужно будет его купить отдельно. Для летней скважины отсутствие обратного клапана явный плюс.

Насос для скважины Грундфос

Насосы для скважины на воду погружные центробежные Устройства датской компании Grundfos, несмотря на солидную цену, довольно широко распространены среди дачников Московской области. Давайте посмотрим, какие модели можно купить и их отличия друг от друга:

Глубинный насос Grundfos SQ — классический и наиболее популярный насос. В обозначении насоса присутствует 2 числовых значения, например Grundfos SQ 2-70. Первое число 2 указывает на номинальную производительность (2 м 3 /час), а второе число 70 это номинальный напор (70 метров) при котором обеспечивается производительность 2 м 3 /час.

Эти насосы имеют защиту от сухого хода, перегрузок, перепадов напряжения, а также имеется плавный пуск. Благодаря диаметру 3 дюйма (74 мм), Grundfos SQ используется в тех скважинах, куда классический 4-х дюймовый насос не влезет. Как пример можно привести скважину со 133 обсадной трубой и с пластиком 110 или 117 мм .
Характеристики Грундфоса :
Номинальный напор — 15-155 метров (в зависимости от модели).
Максимальный напор — до 235 м.
Максимальная производительность — до 7.5 м 3 /час.
Мощность — 700-1850 Вт.
Вес — 4.7-6.7 кг.
Диаметр — 74 мм (3 дюйма).

Стоимость самого доступного Грундфоса SQ 1-35 начинается с 35000 руб, тогда как самый дорогие 3-105 начинаются с 60000 и выше. Самую популярную модель Grundfos SQ 2-70 можно купить за 40000 руб. и больше.

Погружной центробежный насос Grundfos SQE — это такой же SQ, но с двигателем с переменной частотой вращения, что дает возможность, вместе с комплектом SQE, поддерживать стабильное давление в системе. Комплект SQE включает в себя датчик давления с манометром и заглушкой, блок автоматики и мембранный бак.
В остальном характеристики насоса Grundfos SQE аналогичны стандартному SQ.

Наиболее доступная модель из данной линейки является Grundfos SQE 3-30 и 5-15, цена начинается с 38000 руб. Самый же дорогой SQE 1-155 и 7-40, оценивается в 74000 руб и больше. Наиболее широко используемые это Grundfos SQE 3-105 и 5-70, цена таких моделей начинается от 70000 руб.

Насос Grundfos SP — мощная многоступенчатая версия SQ. Отличается от последней более крупным диаметром (4 дюйма или 101 мм.), трехфазным исполнением (есть несколько однофазных моделей) и внушительными техническими характеристиками, позволяющие использовать его в любой бытовой скважине.

Модификация насоса обозначается двумя числовыми значениями, например Grundfos SP 3A-18, первое число 3 это производительность в м 3 /час, второе число 18 это количество ступеней.
Характеристики:
Максимальный напор до 540 метров (в зависимости от модели).
Максимальная производительность — до 18.7 м 3 /час.
Мощность — 370-7500 Вт.
Вес — 9-92 кг.
Диаметр — 101 мм (4 дюйма).

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Самая доступная модель Grundfos SP 2A-6 оценивается в 35000 руб и больше, наиболее производительную SP 5A-85 можно купить более чем за 450000 руб. Цена на популярные Grundfos SP 5A-33 и 5A-25 начинается с отметки 80000 руб. и 60000 руб. соответственно.

Сомневаться в надежности насосов Грундфос не приходится, это изделия премиум уровня и качество здесь на самом высоком уровне. В минусы можно записать высокую цену, она значительно отличается от всех других известных марок. Именно это и заставляет искать альтернативы.

Но, несмотря на высокую надежность самой конструкции, у Grundfos SQ был замечен один неприятный минус — не держит обратный клапан. Эта проблема появилась после переноса производства насосов из Дании в Мексику. Раньше это практически не встречалось, но мексиканские модели отличались этой проблемой практически каждый второй. Сделать такое качественное устройство и не доработать эту мелочь…
Чтобы исправить ситуацию, вам нужно отдельно купить обратный клапан. Именно так мы и стали поступать несколько лет назад. Попавшись несколько раз подряд на этом и потеряв много времени на разборку и сборку системы водоснабжения, мы начали ставить обратный клапан на все модели без исключения.
Возможно, сегодня эта проблема устранена. Если у вас есть время на сборку-разборку и повторную сборку системы водоснабжения, тогда можете проверить. В противном случае купите обратный клапан, он стоит около 1000 руб.

Срок службы насоса Grundfos

Потенциальный срок эксплуатации насосов Грундфос более 15 лет. Там сделано все действительно на высоком уровне и вам не стоит беспокоиться за него. Но вам стоит побеспокоиться за плановое обслуживание автоматики давления. Ведь через некоторое время она может расстроиться и насос будет включаться чаще, чем положено. Это ведет к нагрузкам сверх нормы и преждевременному его износу. По этой причине, чаще всего, выходят из строя действительно качественные устройства, даже Grundfos. Бурильщики рекомендуют проводить периодическое обслуживание автоматики для поддержания системы в работоспособном состоянии. Именно при таком подходе срок службы насосов Грундфос может превысить 15 лет.

Похожие статьи:

  • Насосы для скважины на воду погружные центробежные Лучшие вибрационные насосы для скважин
  • Насосы для скважины на воду погружные центробежные Поверхностный насос для скважины
  • Насосы для скважины на воду погружные центробежные Насос для скважины 70 метров
  • Насосы для скважины на воду погружные центробежные Установка насоса в скважину и его замена
  • Насосы для скважины на воду погружные центробежные Глубинный насос для скважины 80 метров
  • Насосы для скважины на воду погружные центробежные Глубинный насос для скважины 60 метров

Качество материала: (Ваша оценка статье?)

Самые лучшие глубинные центробежные насосы для скважин

Насосы для скважины на воду погружные центробежные

Центробежные водяные насосы в селах и поселках – в общем, везде, даже там, где нет центрального водоснабжения. Однако насос насосу рознь. И не всегда центробежный насос станет спасением в забытых государством местностях.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Центробежные насосы можно характеризовать несколькими параметрами:

Это основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе центробежного насоса. Мы отобрали 8 наиболее популярных насосов. Среди них мы решили провести сравнительную характеристику, по результатам которой составить хит-парад.

8 место: недорогой насос для скважины Калибр НПЦС

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Под маркой «Калибр» на данный момент выпускается пять моделей насосов мощностью от 0,37квт до 1,1квт и производительностью от 1,2куб.м/ч до 36 куб.м/ч.

Насосы этой марки можно отнести к минимальным, т.к. они малопроизводительны и не сильно мощные. Что касается долговечности, то и здесь есть некоторые сомнения: дело в том, что люди, испытавшие в деле насосы «Калибр» по-разному отзываются о нем.

Кто-то утверждает, насос может прослужить всего один сезон, после чего нуждается в замене. Ну а кто-то говорит, что агрегат достаточно надежен и может использоваться на протяжении нескольких лет.

Вполне вероятно, что срок службы насоса напрямую зависит от качества обращения с ним. Ну а цена на насосы «Калибр» составляет от 2100 до 2700, что говорит о том, что даже если он подведет уже в конце первого сезона работы, то благодаря низкой цене можно купить новый уже в следующем сезоне.

Здесь невольно вспоминается поговорка: скупой платит дважды. Как бы там ни было, калибр НПЦС уверенно основался на восьмом месте нашего хит-парада.

7 место: центробежный насос Herz 100HQ JD

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Этот водяной насос предназначен для непрерывного функционирования в погруженном состоянии. Однако его основное назначение – это перекачка чистой жидкости.

Допустимый уровень песка в жидкости составляет не больше 150 г/куб.м. В случае, если этот показатель превышен, насос очень быстро придет в негодность. А контролировать степень загрязненности воды не всегда представляется возможным.

Но есть в насосе Herz и достоинства, например: достаточно высокая производительность насоса позволяет активно использовать его в хозяйстве и быту. Плюс ко всему, насос может работать в любом положении: как горизонтально, так и вертикально.

Что касается технических характеристик, то они более чем привлекательны: мощность 0,55квт, производительность до 50л/мин (3000л/час). Цена на такой насос колеблется в пределах 7500 рублей. Все это помогло насосу занять седьмое место нашего хит-парада.

6 место: популярная модель — Водолей

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Начнем с недостатков. И, пожалуй, самым неудобным недостатком насоса Водолей является тот факт, что его нельзя использовать при температуре воды выше 35 градусов.

Понятно, что довольно трудно найти скважину с горячей водой, но в летнее время даже холодная вода в сильную жару может закипеть. И даже если насос находится на достаточном погружении, горячая вода все равно может дойти до него. Этого можно избежать, если погрузить его на максимальную глубину.

Но есть и достоинства у этого глубинного насоса. К примеру, срок службы насоса может доходить до 10 лет.

Все его детали, которые в ходе эксплуатации контактируют с водой, выполнены из латуни и нержавеющей стали, что исключает возможность появления ржавчины.

Относительно технических характеристик можно сказать, что они достойны внимания. Мощность насоса составляет 0,82квт, а производительность достигает 1800 л/час.

Да и цена на этот насос более чем приемлемая – до 8500 рублей. И это нормально, если учесть, что насос будет работать на протяжении 10 лет, поэтому 6 место.

5 место: скважинный насос Джилекс Водомет

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Этот насос отличается от своих предшественников увеличенной производительностью и более бесшумной работой. Кроме того они более долговечны.

Такой насос идеален в быту, но не всегда сможет обеспечить водой садовый участок, т.к. КПД, хоть, и увеличено, но для большого огорода этого недостаточно.

Мощность скважинного насоса Водомет, в зависимости от модели, составляет от 0,55 кВт до 1,1квт, а производительность – от 2100л/час до 6600л/час. Что касается цены, то тут амплитуда довольно большая: цены на насосы водомет начинаются от 5900 (55/35) до 17000 (110/110).

4 место: насосное оборудование Беламос

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Насосы вполне пригодны для хозяйства загородного дома и для большого садового участка. Все его детали, которым приходиться контактировать с водой, изготавливаются из нержавеющей стали. Он может погружаться на глубину до 30 метров.

Мощность центробежного бытового насоса Беламос может колебаться (в зависимости от модели) от 3квт до 7,5 кВт. Цена на такие насосы колеблется в пределах 10000 рублей. Однако однажды установив такой насос в своем загородном доме, можно на 10-12 лет забыть о проблемах водоснабжения.

3 место: Divertron (DAB) с датчиками безопасности

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Этот насос оснащен датчиками потока и давления и имеют автоматический режим работы. Они автоматически отключаются при температурных перегрузках, сухом ходе, перепадах напряжения.

Насос изготавливается из высокопрочных, нержавеющих и долговечных материалов, поэтому и срок службы их гораздо больше, нежели у предыдущих моделей.

Что касается технических характеристик, то они идеально подойдут даже для самых засушливых районов, в которых вода необходима круглосуточно.

Цена такого насоса может достигать 15000 рублей, что более чем лояльно при таких характеристиках.

2 место: Grundfos SQ и SP — дорого, но надёжно

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Эти насосы для скважин имеют самые высокие технические показатели, но ценовая политика несколько завышена. Серьезным аргументом при формировании цены, вероятно, послужили дополнительные опции, встроенные в насос.

К примеру, здесь имеется защита от всевозможных факторов, которые могут так или иначе нанести вред насосу. При возникновении какого-либо из таких факторов агрегат просто отключается.

Оборудование может обеспечить водой коттедж или даже целое садоводство. Цена может колебаться от 24000 до 45000 рублей в зависимости от технических характеристик.

1 место: скважинный насос Wilo sub TWU 4

Насосы для скважины на воду погружные центробежные
Этот насос предназначен для самых практичных людей. Если посмотреть на технические характеристики насоса, то можно сделать вывод, что цена на него полностью оправдывается.

К тому же под данной маркой выпускается целая линейка высококачественных насосов, среди которых каждый сможет найти насос, идеально подходящий не только по параметрам, но и по цене.

Такой насос может выполнить любую заданную ему функцию, начиная от водоснабжения и заканчивая снижением уровня грунтовых вод.

Ну а тем, кто отдает предпочтение качеству, можно сказать, что насос Wilo-sub twu 4 – это тот вид техники, установив который один раз, можно забыть о проблемах с водой на несколько десятилетий.

Особенности установки скважинного насоса

Насосы для скважины на воду погружные центробежные Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при установке погружного скважинного насоса, чтобы в дальнейшем избежать возможных проблем с его эксплуатацией:

  1. Крепление насоса лучше всего выполнять на армированном тросе или тросе, изготовленном из нержавеющей стали;
  2. Над скважиной следует создать оголовок – защитное сооружение. необходимое для предотвращения попадания мусора в скважину;
  3. Диаметр трубы насоса должен быть на несколько сантиметров меньше, нежели диаметр скважины. Это поможет избежать деформации трубы при первом запуске насоса.

Эксплуатация и обслуживание оборудования

Насосы для скважины на воду погружные центробежные Существует несколько основных правил эксплуатации и обслуживания скважинных насосов:

  1. Не допускать простоя насоса. Если насос установлен, то он должен регулярно работать;
  2. Контролировать состояние кессона;
  3. Строго следовать инструкции по монтажу (глубина опускания, использование дополнительного оборудования).

Ну и напоследок стоит сказать, что установку оборудования лучше всего доверить специалистам, которые не только его смонтируют, но и дадут толковые советы по его эксплуатации и обслуживанию.

Какой насос лучше для скважины — выбираем насос

При выборе насоса для скважины необходимо руководствоваться принципами осуществления грамотной и оправданной подачи воды.

В первую очередь знать глубину скважины. Ведь насосы бывают:

Могут иметь как автоматический, так и ручной режим управления.

Если Вы знаете условия эксплуатации насоса, глубину скважины, то для Вас не составит труда сделать правильный выбор. А если нет? Давайте попытаемся понять какой насос лучше для скважины.

Погружные насосы предназначены для мест с глубоким расположением воды до 80 метров, но не меньше одного метра, имеют более высокую мощность, во время работы располагается частично или полностью под водой, то есть внутри скважины, причём диаметр колодца должен быть не менее 100 мм или 4“. Основным применением является поднятие воды с большой глубины для дальнейшего использования в водоснабжении. Водоснабжение может быть не только дома, дачи, но и промышленного, сельскохозяйственного назначения. Применяются также для орошения или полива. У погружных насосов очень хорошо защищён корпус, что исключает попадание воды вовнутрь и обеспечивает охлаждение мотора.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные

Погружной насос для скважины

Вторым немаловажным фактором при выборе скважинного или артезианского насоса является содержание песка в воде и наличия воды в скважине.

Погружные насосы бывают:

Вихревые применяются для поднятия воды со скважины с максимальным содержанием песка и небольшим содержанием воды. Устройство этого вида создаёт большое давление при малой подаче воды. Производительность такого насоса не очень высока.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные

Вихревой насос для скважины

Винтовые применяются для поднятия воды со скважины с малым содержанием песка. Отличительной особенностью является возможность осуществлять подачу воды не только со скважин, но и из открытых водоёмов. Насосы такого типа отличаются более низкой ценой.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные

Образец винтового насоса для скважины

Центробежные применяются для поднятия воды со скважины с большим содержанием песка, предназначен для перекачки воды из наиболее глубоких скважин. Такие насосы обладают высокой производительностью и надёжностью.

Насосы для скважины на воду погружные центробежные

Образец центробежного насоса

Поверхностные (не погружные) – корпус удалён от места перекачивания воды, с максимальной глубиной всасывания примерно до восьми метров, минимальная глубина может составлять всего несколько сантиметров. Так что для более глубоких скважин такой насос вряд ли подойдёт.

Несмотря на разную мощность насосов, оба виды очень компактны и могут перекачать значительный объем воды.

Так на каком же насосе остановить свой выбор?

Следует учитывать также два основных параметра при выборе:

Потребность в воде одного человека в сутки составляет около 1000 литров. Умножив количество проживающих людей на 1 м 3 воды можно получить необходимое количество необходимой воды.

При дополнительном расходе воды с целью полива садового участка или огорода, например, нужно учитывать размер земельного участка. 2 м 3 или 2000 литров в сутки обычно бывает достаточным.

Чтобы определить необходимый напор нужно сложить такие величины, как высота Вашего дома в метрах, глубину скважины, прибавить дополнительно шесть метров и умножить полученный результат на коэффициент потерь напора в трубопроводе, который составляет 1,15.

При условии, что скважина удалена от дома, необходимо учитывать и то, что на каждые 10 метров длины трубопровода, который расположен горизонтально, теряется ещё дополнительный один метр напора. Обеспечение максимального расхода воды можно достичь с помощью гидроаккумулятора.

Самым простым и надёжным способом добычи воды из скважины, хотя и не очень удобным остаётся ручной насос, который выручит Вас в случае отсутствия электроэнергии. Многие обязательно устанавливают его на своих участках, ведь он выручит Вас в случае неполадок с электронасосами, отсутствия электроэнергии. Не забывайте, что глубина скважины для использования такого насоса должна быть не более восьми метров. Стоит заметить, что ручной насос самый дешёвый из всех имеющихся.

Следует сказать, что выбирать насос нужно особенно тщательно, ведь правильный выбор характеризуется надёжностью, эффективностью работы системы водоснабжения в Вашем доме. Лучше этот вопрос доверить специалистам, готовым правильно рассчитать необходимую производительность и напор, а также осуществить монтажные работы. Вам останется только соблюдать рекомендации по использованию и наслаждаться комфортным проживанием.

Видео — как выбрать скважинный насос

Источники: http://mezozoi.ru/nasos-dlya-skvagini/pogrujnoy-centrobejniy-nasos-dlya-skvagini/, http://aqua-tehnika.com/skvazhina/8-luchshih-nasosov.html, http://stroyvopros.net/vodosnab_otopl/kolodec-i-skvazhina/kakoy-nasos-vibrat-dlya-skvazhinyi.html

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

0

Процесс обезжелезивания воды из скважины самостоятельно

Особенности очистки скважинной воды

Скважина является одним из наиболее чистых источников водоснабжения частного дома, коттеджа или дачи. Вода, находящаяся на глубине от тридцати метров, надежно защищена от поверхностных загрязнений толстым слоем почвы. Но именно из-за отсутствия доступа кислорода для воды из скважины характерно повышенное содержание соединений железа и марганца. Их легко идентифицировать по желтоватым разводам, которые образуются на поверхности сантехнического оборудования.

Скважинная вода отличается от водопроводной воды. В ней отсутствует хлор, но присутствует много железа, взвесей и бактерий. Поэтому система ее очистки должна не просто выполнять все функции оборудования муниципальной станции, но и превосходить его.

Полная водоочистка для дома не может быть проведена при помощи одного фильтра. Для качественной очистки воды из скважины требуется целая система устройств, включающая в себя механический фильтр, обезжелезивающий фильтр или аэрационную колонну, угольный фильтр, фильтр умягчения и ультрафиолетовый стерилизатор. Из мелкой скважины вода поступает с невысокой скоростью: для таких объектов используется система ненапорного типа очистки скважинной воды.

Важность обезжелезивания воды

Используемая в быту вода зачастую содержит избыточное количество железа. Это касается как воды, поступающей из скважин, так и воды, из местных систем центрального водоснабжения. Речь идет о растворимом двухвалентном железе. Избыток железа в воде при ее постоянном употреблении ухудшает состояние здоровья. В частности, он неблагоприятно воздействует на кожу, оказывает неблагоприятное влияние на морфологический состав крови, приводит к возникновению аллергических реакций и различных заболеваний. Кроме того, цвет белья после стирки в насыщенной железом воде может измениться. От высокой концентрации железа в воде также изменяется цвет раковин, ванн и другой сантехники. При определенной концентрации железа в воде (свыше 0,5 мг на 1 л) в ней начинают активно размножаться железобактерии, количество которых напрямую зависит от температуры и присутствия кислорода. В результате происходит образование рыхлого шлама, засоряющего системы водоснабжения и причиняющего вред бытовой технике. Вот почему необходимо производить очистку воды от этого элемента.

Сущность обезжелезивания воды

Процедура обезжелезивания воды заключается в том, чтобы окислить содержащееся в ней двухвалентное растворенное невидимое железо и перевести его при помощи искусственных методов в состояние твердой взвеси (трехвалентное железо), после чего любыми возможными способами устранить его из воды.

Поскольку концентрация железа в воде из скважин и иных источников может значительно различаться, единого метода его устранения в настоящее время не существует. С этой целью используется множество методов, которые сводятся к двум главным видам: безреагентные (физические) и реагентные. Если для обезжелезивания поверхностных вод могут использоваться исключительно реагентные методы, то обезжелезивание воды из скважины может производиться любыми методами. Некоторые из них рассмотрены ниже.

Отстаивание

Наиболее распространенный, простой и самый дешевый способ обезжелезивания воды – обычное отстаивание. Для этого устраивается специальный бак, в который закачивают воду из скважины. Этот бак используется в качестве отстойника, в котором происходит выпадение окисленного железа в осадок. Затем производится перекачивание очищенных таким способом верхних слоев воды во внутридомовую водопроводную систему. Иногда этот способ в целях ускорения процесса совмещается с аэрацией воздухом, нагнетаемым компрессором. Главные недостатки данного способа обезжелезивания – необходимость наличия достаточного места для емкости, потребность в дополнительном насосном оборудовании и чрезвычайно малая скорость обезжелезивания воды.

Метод аэрации

Обезжелезивание воды из скважины методом аэрации – одна из самых эффективных технологий. Сущность этого процесса состоит в создании интенсивного воздухообмена, в результате которого вода насыщается кислородом, что обеспечивает ее очищение и нормализацию химического состава. Очистка воды от железа обеспечивается в результате окисления его молекул и их перехода из растворенного состояния в нерастворимую форму, то есть в обычные механические частицы, оседающие на фильтрующих устройствах. Исходя из технологических особенностей данного процесса, выделяют три главных способа аэрации: эжекторная аэрация, напорная аэрация, безнапорная аэрация. Для каждого из этих методов требуется использовать определенное оборудование, учитывать разные особенности и стадии проведения. Аэрация – насыщение воды кислородом – имеет целый ряд важных преимуществ. Поскольку в воду не добавляются никакие химические вещества, способные причинить вред человеческому организму, она безопасна. Стоимость процесса аэрации достаточно низка: финансовые затраты нужны только на закупку оборудования и на дальнейшую оплату электроэнергии для его функционирования. Простейшая аэрация воды может выполняться на оборудовании, сделанном своими руками.

Каталитический метод

Очистка воды от железа воды может также проводиться с использованием каталитического фильтра. Эта система основана на применении специального вещества, находящегося в фильтрующем резервуаре и способствующего окислению железа кислородом, присутствующим в воде. Система обезжелезивания с каталитическим фильтром преобразует железо в нерастворимую форму, после чего вымывает его как осадок. Достоинством данного метода является отсутствие необходимости использовать дополнительные реагенты. Помимо этого, в воду не попадают вредные для человеческого организма вещества, а самой системе не требуется дополнительное обслуживание и замена расходных материалов.

Недостаток каталитического метода обезжелезивания воды состоит в том, что он может проводиться только после очистки воды от других примесей. Если их не удалить, то они приведут к поломке катализатора.

Помимо этого, в системах обезжелезивания воды с каталитическим фильтром предполагается предварительная процедура аэрации, поскольку содержащегося в исходной воде кислорода не хватит для окончания окислительного процесса.

Метод хлорирования

Обезжелезивание воды методом хлорирования заключается во введении в обрабатываемую воду газообразного хлора, его водных растворов, а также веществ, содержащих активный хлор (гипохлоритов кальция и натрия, хлорной извести, диоксида хлора, хлораминов). Обработка воды хлорсодержащими веществами производится при помощи специальных дозаторов. Гипохлорит натрия может быть получен из поваренной соли непосредственно на месте обработки загрязненной воды. Использование одного из хлорсодержащих реагентов определяет соответствующую технологию процесса. Хлор является сильным окислителем, однако метод хлорирования имеет целый ряд недостатков, связанных с высокой токсичностью этого вещества. В процессе хлорирования могут образовываться побочные токсичные хлорпроизводные продукты, а вода может приобретать специфические хлорфенольные запахи.

Метод озонирования

Очистка воды от железа путем озонирования является одним из самых эффективных методов. В этом случае вода, содержащая растворенное железо, обогащается озоном либо воздушно-озоновой смесью. Озон вступает в реакцию с растворенным железом, окисляет его и тем самым переводит в трехвалентную нерастворимую форму. Далее производится механическая фильтрация или отстаивание воды для удаления образовавшегося в ходе реакции осадка. Озон является одним из наиболее мощных окислителей, поэтому данная технология позволяет удалить из воды любое количество растворенного железа. Одно из важнейших преимуществ метода озонирования наряду с высокой эффективностью состоит в его полной безопасности. Озонирование является экологически чистым методом, при превышении дозы реагента не происходит каких-либо серьезных изменений в составе воды и ее качестве, поскольку после завершения реакции остаточный озон разлагается на нейтральные для человеческого организма соединения. Основной недостаток озонирования заключается в его дороговизне, обусловленной тем, что озон необходимо производить на месте.

Метод ионного обмена

Очистка воды от железа ионообменным способом не требует применения окислителей. Для устранения железа этим методом используются катиониты – специальные синтетические смолы, которые обладают способностью удалять из воды двухвалентное растворенное железо и другие металлы, в первую очередь кальций и магний. Ионообменные смолы задерживают одни вещества внутри своих гранул и взамен выделяют другие – анионы натрия. Теоретически с помощью метода ионного обмена из воды могут быть удалены чрезвычайно высокие концентрации железа, минуя этап окисления двухвалентного растворенного железа для получения нерастворимого гидроксида. Но практические возможности использования данного метода существенно ограничены.

Присутствие органических веществ в воде, включая органическое железо, ведет к быстрому зарастанию ионообменных смол органической пленкой, которая служит питательной средой для бактерий.

На поверхности ионообменной смолы оседает нерастворенное трехвалентное железо, а также иные механические примеси, которые значительно снижают эффективность очистки. Быстрая засоряемость фильтрующих элементов требует их регулярной замены.

Биологический метод

Обезжелезивание воды при помощи биологического метода состоит в преобразования растворенного двухвалентного железа в окисную форму с использованием железобактерий, которые не представляют опасности для человеческого организма, в отличие от продуктов их жизнедеятельности. Эти бактерии проявляют активность при концентрации железа в воде на уровне от 10 до 30 мг/л, но могут развиваться и при более низкой концентрации вредной примеси. Для нормального существования этих микроорганизмов необходимо обеспечивать низкий уровень кислой среды, одновременно подавая кислород из воздуха. Биологический способ обезжелезивания завершается удалением продуктов жизнедеятельности железобактерий при помощи адсорбции, после чего производится обработка воды бактерицидными лучами для окончательной очистки жидкости. Данный метод эффективен и экологичен, но все же у него имеется существенный недостаток: низкая скорость процесса. Помимо этого, для поддержания производительности очистки на должном уровне необходимо использование очистных емкостей больших размеров.

Выбор системы

Поскольку существует множество систем очистки воды из скважины, для правильного выбора наиболее подходящей системы необходимо учитывать целый ряд факторов, в том числе:

  • производительность очистной системы – она рассчитывается в зависимости от объема одновременного забора очищаемой воды несколькими точками: санузлом, кранами, душем;
  • фильтрующую среду: каждая среда имеет свою скорость фильтрации;
  • габариты баллонов-фильтров и объем используемых в них фильтрующих материалов: чем эти показатели больше, тем производительность водоочистной системы выше, однако и ее обслуживание обходится дороже из-за загрузок большого количества фильтрующих материалов;
  • разное время прохождения загрязненной воды через фильтрующие материалы до состояния очищенной.

Водоочистка за городом затруднена еще и тем обстоятельством, что состав воды нестабилен и изменяется в зависимости от сезона. В водоносный слой могут попадать загрязнения от близлежащих сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Контролировать ситуацию помогут частые анализы.

Как производят очистку воды от железа своими руками?

Частицы железа в воде встречаются практически постоянно. Причем касается это как сточных вод, так и питьевой воды или других жидкостей, что человек использует для обеспечения своей жизнедеятельности.

Однако наличие избыточного количества железа ведет к различным проблемам, что касаются функционирования системы водоснабжения в частных домах, да и на здоровье человека они тоже сказываются. Хоть и незначительно.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Последствия длительного контакта труб с водой, в которой есть много железных примесей.

В любом случае вам наверняка интересно будет узнать, каким образом выполняется очистка сточных и питьевых вод от железа своими руками.

1 Влияние избыточного количество железа в воде

Стоит понимать, что железо в воде есть практически всегда. Это нормальный процесс. Особенно много его можно обнаружить при анализе сточных вод. Также избыток железа чаще всего встречается, когда оценивается система водоснабжения частных домов. что берут воду с неглубоких скважин.

Дело в том, что железо в виде частиц марганца, непосредственно железа и других подобных металлов есть практически везде. Частицы эти имеют почти микроскопический размер. Они находятся в грунте, глине, песке, жидкостях и т.д.

Совершенно очевидно, что и вода в неглубокой скважине наверняка будет перенасыщена железом. В небольших количествах оно редко вредит человеку. Поэтому устанавливать многочисленные картриджи и фильтровальные системы не всегда имеет смысл. Хотя здесь все зависит от ситуации.

Однако если доля железа в воде превышает отметку в 0,7-1 мг/л, то это уже может привести к небольшим неприятностям. В таких количествах, как правило, проблемы с железом появляются при анализе сточных вод. Ведь оно способно окислятся и откладываться на поверхности труб и других элементов системы откачки сточных вод.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации вам будет необходима предварительная очистка сточных вод. которую можно оборудовать и своими руками. Так как все что вам требуется от сточных вод с переизбытком железа – это очистить их от вредных частиц, дабы избежать разрушения системы канализации и отвода стоков.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Загрязненная железом жидкость.

На исходное качество сточных вод мало кто обращает внимание, что впрочем, вполне очевидно, а потому и очистка воды может проводиться любыми методами. И необязательно здесь покупать дорогие картриджи с функцией обезжелезивания или другое подобное оборудование.

Куда более серьезные неприятности появляются, когда в воде доля железа превышает вышеназванную отметку. В таком случае его наличие можно заметить и самостоятельно.

Вода станет желтоватой, а если у вас дома не стоит хотя бы простейшая система очистки и картриджи для обезжелезивания. то и коричнево-бурой. Также она будет иметь неприятный запах. Запах дает не столько железо, сколько сероводород. Этот газ, как правило, постоянно соседствует с двухвалентными частицами железа, а потому и в воду попадает теми же путями.

Пить жидкость такого рода уже будет, как минимум очень неприятно. Она становится кисловатой на вкус, неоднородной и плохо пахнущей. Да и на здоровье человека влияет не лучшим образом.

Также после нее на сантехнических приборах и одежде остаются ржавые следы, которые своими руками убрать уже не получится. Если вы наблюдали процесс слива сточных вод на промышленных предприятиях, то наверняка видели на бетонных трубах оранжевые или коричневые следы. Это и есть те самые отложения.

Вот только на эстетическую составляющую системы слива сточных вод никто не обращает внимания, а вот аналогичные следы в новенькой белоснежной акриловой ванной – это уже совсем другой разговор.

Здесь вам сразу же понадобится найти способ очистки предметов от окислившегося железа. А сделать это своими руками чрезвычайно сложно.

Совершенно очевидно, что и внутри системы водоснабжения картина будет такой же или даже хуже. Неудивительно, что люди, обнаружив подобные проблемы, бегут покупать картридж для своей системы очистки воды. Однако стоит понимать, что установленный картридж – это не панацея.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Установка обезжелезивания и фильтрации с дополнительным картриджным фильтром.

Картриджи, конечно, немного очистят воду на выходе из труб. Возможно, картридж даже неплохо справится со своей задачей, особенно если с ним взаимодействуют другие картриджи биологической и химической очистки в рамках одной очистительной установки.

Но как правило, картридж обезжелезивания – это только полумеры. Действует он локально, быстро забивается, особенно если доля железа в воде превышает отметку в 1,5-3 мг/л. В такой ситуации картридж придется менять едва ли не каждый месяц. При этом он не защищает систему от действия жидкости.

Это если говорить про картриджи небольшого образца, что применяются в локальных системах очистки. Картриджи крупного образца для обустройства водоподготовки имеют свои отличия, о которых мы говорим чуть позже.
к меню ↑

2 Способы очистки воды от железа

Существуют разные способы, с помощью которых можно удалить избыточное количество железа из жидкости. Почти все они требуют использования специальных веществ. Например, очень популярна очистка жидкости озоном или хлором.

По типу действия их делят на:

Реагентные способы – это очистка воды озоном, хлором, окисленными составами и другими подобными веществами. Принцип их работы заключается в нейтрализации частиц железа и вреда от них.

Проблема реагентных способов в том, что сами реагенты нужно постоянно менять. Их заправляют в специальный картридж или фильтр. В течение определенного времени картридж нужно заменить или обновить. А стоят эти вещества довольно дорого.

Безреагентное обезжелезивание воды – это уже воздействие на нее с помощью аэрации или других подобных систем. Здесь можно обойтись без применения установок с озоном или специальными веществами. Устанавливать специальный картридж вам тоже не понадобится.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Автоматическая система обезжелезивания, вблизи.

Безреагентное обезжелезивание осуществляется за счет использования самодельных или покупных установок аэрации и фильтрации, которые при желании можно собрать и эксплуатировать своими руками.

Если говорить о конкретных путях, то выполняется обезжелезивание следующими методами:

  • Окисления;
  • Биологического воздействия;
  • Ионного обмена;
  • Аэрации.

Методы окисления заключаются в воздействии на воду специальными веществами. Например, озоном, который не только окисляет двухвалентное железо, но и насыщает жидкость полезными веществами.

Биологическое воздействие работает за счет добавления в воду микроорганизмов, что превращают частицы железа в безопасную их форму. Для их применения используются специальные крупногабаритные картриджи. Проблема здесь состоит в том, что действуют бактерии медленно, да и сам картридж производительностью не отличается.

Ионный обмен чаще применяют там, где надо не столько обезжелезить воду, сколько снизить ее жесткость. В работе используют картридж со специальными смолами. Они воздействуют на жидкость путем удаления и замены молекул инородных элементов.

Аэрацию же используют для окисления железа естественным путем. Более того, это самый популярный способ обезжелезивания жидкости, которым можно пользоваться своими руками.

3 Оборудование для обезжелезивания жидкости

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Схема работы простейшего самодельного аэратора.

Если говорить о покупном оборудовании, то оно делится на установки напорного и безнапорного типа. Их подключают к системам водоснабжения, насосам и гидроаккумуляторам. Выполняют они роль водоподготовки, очищая воду от железа и подавая ее напрямую в систему.

Проблема в том, что все это оборудование стоит довольно дорого, нуждается в обслуживании и замене реагентов.

Однако есть очень интересная схема сборки системы аэрации, которую можно воплотить в жизнь самостоятельно.

Система довольно проста. Вам нужно установить на чердаке вашего дома крупный накопительный бак. Желательно, чтобы он имел форму бочки, а его дно было выгнутой формы. Идеально подойдет бак из пищевого пластика, так как он не реагирует на коррозию и совершенно безопасен для человека.

К баку подводят несколько труб. Первая ветка идет напрямую от скважины и насоса. По ней жидкость подается в бак. Трубу от первой ветки протягивают по всей длине бака и заканчивают распылителем. Если распылителя у вас нет, то дырочки можно просверлить в самой трубе .

Ваша задача — создать систему слива, которая даст жидкости вытекать тонкими струйками. Так как это позволит ей максимально плотно контактировать с воздухом, а значит, активировать процесс окисления двухвалентного железа в трехвалентный состав.

Вторая труба будет выполнять функции отвода. Ее подключают к другой стороне бака на высоте 15-25 см от уровня дна. Такая высота необходима из-за того, что железо в окисленном виде выпадает в виде осадка и будет оставаться на дне. Вам же в систему будет попадать только очищенная вода.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Бак из пищевого пластика для самодельного аэратора, 2500 л.

На выходе из второй ветки можно установить фильтр грубой очистки.

К баку также подсоединяют компрессор для аквариума. Он будет нагнетать воздух внутрь емкости, что позволит ускорить процесс аэрации.

Последней идет установка крана для отвода трехвалентного окисленного железа или ржавчины, как его называют в народе. Эту ветку монтируют непосредственно в дно бака.

Принцип работы самодельной установки аэрации достаточно прост. Вода из скважины попадает в бак методом распыления. Там она находится в течение 15-25 часов.

За это время из-за постоянного контакта с воздухом железо окислится и осядет на дне емкости. Чистую же воду уже через сутки можно будет слить в систему. Ну а остатки окисленного железа убирают с помощью небольшого крана.

При этом у вас нет необходимости использовать реагенты, специальное оборудование и т.д. Так как обезжелезивание питьевой воды происходит естественным путем.

Недостаток этой технологии заключается в ее относительно высокой длительности, так как вода должна пройти полный процесс аэрации. А он занимает примерно сутки, если речь идет о емкости на 700-1000 литров.
к меню ↑

3.1 Устройство самодельного безнапорного аэратора (видео)

Как провести обезжелезивание воды из скважины своими руками

Очистка воды с помощью аэрации

Как правило, немногие владельцы земельных наделов могут позволить себе бурение артезианских скважин. Это весьма дорогостоящая процедура, требующая множества согласовательных документов. В большинстве случаев во дворах домов обустраиваются скважины на песок. Получаемая из них жидкость довольно далека от идеала.

В ней имеется огромное количество химических и органических примесей. Наиболее простым и доступным способом для окисления железа и преобразования его из растворенного состояния в твердый осадок, является аэрация воды.

Эта технология имеет такие достоинства:

  1. Безопасность и экологическая чистота процесса . При очистке жидкости не используются вредные для человека и окружающей среды вещества.
  2. Доступная стоимость . Аэрация воды не требует использования сложного оборудования, высоких технологий и наличия специальных навыков. Аэрационная колонна собирается простыми бытовыми инструментами, которые есть в каждом доме.
  3. Безотходное производство . Окислившийся осадок не нуждается в специфической утилизации. Он выбрасывается, как обычный мусор.
  4. Возможность очистки большого объема воды . Даже самодельная аэрационная колонна может производить до 200 литров очищенной питьевой воды в сутки.

Определенным минусом аэрации является необходимость использования приспособлений довольно большого размера. Однако даже в небольшом дворе всегда можно найти место для того, чтобы установить обезжелезиватель; фильтр тонкой очистки лучше разместить в помещении.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Чтобы смонтировать безреагентный очиститель потребуется:

  • большой пластиковый бак (150-600 л);
  • компрессор;
  • лейка для душа;
  • водопроводные трубы из полипропилена;
  • насос для подачи очищенной воды;
  • система фильтров для окончательной очистки.

Технология этого метода состоит в том, что содержащийся в воздухе кислород, окисляя железо, приводит к его превращению в твердое состояние.

Сборка аэрационной колонны проводится в такой последовательности:

  1. Проводится установка бака. Он закрепляется на основании из бруса или стальных уголков.
  2. К баку с двух сторон подводятся пластиковые трубы. На входной трубе крепится лейка.
  3. На днище бака закрепляется устройство для подачи воздуха от компрессора. Можно использовать обычный компрессор для больших аквариумов.
  4. На трубопроводе устанавливаются фильтры грубой и тонкой очистки. Иногда достаточно и одного угольного картриджа, чтобы удалить из жидкости соли тяжелых металлов, нефтепродукты и органику.

Чтобы не использовать насос, оборудование можно установить на возвышенность или на втором этаже дачи. Очищенная жидкость будет подаваться в трубопровод самотеком.

Реагентные системы очистки воды

Эти устройства представляют собой герметичные емкости, в которые загружается окисляющий состав. Приобрести его можно в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Принцип работы реагентного фильтра основан на каталитической реакции, в которую вступают реагент и железо в воде. Металл переходит из двухвалентного состояния в трехвалентное.

Покупные фильтры, работающие на реактивах, имеют настолько высокую стоимость, что многим они просто не по карману. Кроме того, нет смысла устанавливать дорогостоящее оборудование на даче, где ее владельцы живут всего несколько месяцев в году. Однако сами реагенты имеют вполне доступную цену, что позволяет их использовать в устройствах, изготовленных самостоятельно.

Для работы потребуется:

  • два горизонтальных пластиковых бака с большой крышкой;
  • набор пластиковых труб с кранами;
  • мелкое сито для сбора твердого осадка;
  • отдельная емкость для сыпучего реагента.

Выбор места установки системы очистки воды от железа зависит от того, с какой интенсивностью и периодичностью она планируется использоваться. Если фильтрация будет производиться и в холодное время года, то очиститель лучше сразу установить в помещении. Оптимальным выбором является отапливаемый чердак, второй этаж или мансарда.

Самодельный аэратор для обезжелезивания воды

Сборка фильтра проводится в такой последовательности:

  1. Обустраивается основание для емкости. Оно должно быть прочным и устойчивым, так как вес наполненной водой емкости может составлять более 500 кг.
  2. Резервуары прочно закрепляются на основании. Проводится их подключение к водопроводной системе. Соединение труб и фитингов выполняется специальным паяльником.
  3. Загружаются емкость с реагентом и сито для сбора твердого осадка. Объем реагента зависит от планируемой производительности устройства и степени загрязнения воды.

Поскольку устройство не будет оснащено электроникой для автоматического слива и очистки, то эти мероприятия придется проводить самостоятельно. Реагент нужно периодически промывать в чистой воде, а образовавшийся осадок утилизировать согласно инструкции, прилагающейся к реагенту.

Изготовление фильтров механической очистки

Несмотря на то, что растворенные в воде из скважины частицы железа имеют микроскопический размер, извлечь их можно даже самодельными фильтрами. Такие устройства помогут избавиться не только от железа, но и от органических и химических веществ (марганца и сероводорода).

Рассмотрим некоторые способы очистки грязной воды из скважины:

  1. Угольный фильтр . Активированный уголь можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно в печи. Это отличный природный сорбент, который удаляет из жидкости практически все примеси. Чтобы обеспечить плотность слоя активированного угля, его накрывают промытым гравием, который тоже участвует в процессе очистки грязной жидкости.
  2. Применение хлора . Этот химический элемент имеет длительную историю использования в самых разных системах очистки и дезинфекции воды. Чтобы предотвратить чрезмерное насыщение очищенной воды хлором, его лучше применять в газообразном состоянии, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не отравиться газом.
  3. Использование окаменевшей нефти . Это природное вещество, которое отлично удаляет из жидкости почти все примеси. Для повышения практических свойств окаменевшей нефти перед загрузкой в фильтр ее нужно измельчить до получения фракции 4-6 мм.

Если подобных материалов нет под руками, то можно воспользоваться каленым кварцевым песком, измельченным доломитом или керамзитом. Это расходный недорогой и безопасный материал, который повторно не используется.

Источники: http://superarch.ru/usadba/voda/obezzhelezivanie-vodyi-iz-skvazhinyi-svoimi-rukami, http://byreniepro.ru/shistka-vody/ot-zheleza.html, http://kolodetsoved.ru/skvazhini/kak-provesti-obezzhelezivanie-vody-iz-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Глубина погружения насоса в скважину

0

На какую глубину опускать насос в скважину

На какую глубину опускать насос в скважину

Грамотное определение глубины, на которую целесообразно погружать скважинный насос в скважину, обеспечивает не только бесперебойную подачу воды из нее, но и непосредственно влияет на срок эксплуатации насосного оборудования, а также на качество функционирования и срок службы собственно скважины. Как правило, это касается только погружного насосного оборудования, так как насосы вибрационного типа специалисты не рекомендуют устанавливать в скважинах.

Важные факторы при определении глубины погружения насоса

До погружения насоса в скважину требуется максимально точно определить длину троса. Это необходимо, чтобы установить оборудование на конкретной глубине. Данное условие обусловлено тем, что, только выбрав правильный уровень установки насоса, можно добиться полноценного и стабильного водоснабжения.

Основными факторами, исходя из которых, определяют оптимальный уровень погружения, являются:

  1. Насосное оборудование, опущенное в середину водного пласта, должно располагаться таким образом, чтобы над ним было не меньше 1,0 м воды;
  2. Насосное оборудование не должно касаться скважинного дна.

Первый фактор определяется собственно принципом функционирования погружного насосного оборудования и его конструкцией:

  • он не всасывает воду, а откачивает и подает наверх тот водный объем, который поступает в насос под давлением верхнего водного слоя;
  • конструкция насосного погружного оборудования предполагает его охлаждение за счет окружающих водных слоев, в противном случае, перегрев насоса приводит к его полному выходу из строя.

Второй фактор обусловлен наличием в нижнем слое (у дна скважины) взвесей частиц песка, глины, которые не только загрязняют выкачиваемую воду, но, проникая внутрь конструкции насоса, способны его засорить, что существенно снижает срок его службы.

Способы определения глубины, на которую погружают насос

Конечно, чтобы определить оптимальную глубину, на которую нужно погружать насос в скважинное пространство, необходимы исследовательские и изыскательские мероприятия, тщательные расчеты, основанные на прогнозировании возможных изменений водного уровня в процессе работы скважины, состава воды, и, обязательно от типа выбранного насосного оборудования.

При этом существует два основных способа, чтобы определить, на какую оптимальную глубину необходимо опустить насосное оборудование, чтобы обеспечить качественное водоснабжение, и длительный срок службы скважины.

1. Практический способ

Первый способ очень прост, и основан на практическом опыте, полученном при установке насоса в скважину, и состоит из нескольких этапов:

  • насос опускают до самого дна скважины;
  • поднимают насос приблизительно на 2,0 м;
  • выполняют временную фиксацию оборудования, после чего проверяют его функционирование, а, также качество воды;
  • если не были зафиксированы недостатки, насос окончательно закрепляют.

2. Способ, основанный на показателях динамического уровня

Главной характеристикой – параметром, определяющим глубину опускания насосной техники в скважинное пространство, специалисты считают динамический уровень. Это показатель расстояния от уровня земли до водного зеркала (водной поверхности), который указывает, насколько возможно опускание воды в разные сезоны года, в различные годы, и по определенных причинах.

  • При высоком отборе воды, длительной засухе, снижается внутрипластовое давление в водном слое, что вызывает понижение уровня.
  • Работа скважинного насоса с расходом, превышающим дебитные показатели скважины, также вызывает понижение динамического уровня.

Исходя из вышеуказанных причин возможного снижения водного уровня, можно смело утверждать, что насос требуется опустить в скважину ниже более чем на метр от расчетного значения динамического уровня*.

* глубина опускания насоса большой производительности больше.

* при прокачке скважин насосное оборудование опускают почти на дно, для возможности выкачать песок, ил, глину.

* положение насосного оборудования необходимо постоянно контролировать.

Другие полезные советы

На какую глубину опускать насос в скважину

Наши специалисты могут профессионально помочь Вам с выбором глубины загрузки насоса по телефону 969-85-45 с 10 до 22 без выходных. Делаем установку насосов под ключ.

Правильное определение глубины погружения скважинного насоса напрямую влияет не только на бесперебойность подачи воды их скважины, но и на срок его эксплуатации. И даже на срок эксплуатации самой скважины! Давайте подробнее разберемся в этом вопросе. Для этого вначале опишем, как происходит забор воды из скважины. Сразу оговоримся, что будет рассматривать скважинный центробежный насос. Вибрационные насосы типа "Малыш", "Ручеек" в скважинах, особенно в песчаных (примерная глубина 11-21 м), недопустимы! Подробнее об этом читайте статью «Почему вибрационные насосы лучше не использовать в скважине ».

Глубина погружения насоса в скважину

Как вода подается из скважины

Насос в скважине висит на трубе ПНД (для страховки имеется еще нержавеющий трос, который крепится к насосу и оголовку скважины перед тем, как опускать насос на глубину). Заборный патрубок насоса находится в нижней точке насоса. Вода под действием давления вышележащих слоев поступает через патрубок на рабочее колесо насоса и под его действием поступает в водоотводную трубу (труба ПНД), а далее поднимается вверх в мембранный гидроаккумулятор.

Охлаждение скважинного насоса осуществляется той же водой. При этом для нормального отвода тепла необходимо, чтобы насос был полностью погружен в воду. И даже небольшой перебой в теплоотведении недопустим! Из-за сильных нагрузок при работе и компактных размеров насоса его подшипники работают в очень жестких с точки зрения тепловых нагрузок режимах. И они просто расплавятся, если не будет обеспечен постоянный отвод от них тепла. Отсюда следуют следующие выводы:

– насос должен быть погружен минимум на 1 м от уровня воды, чтобы вода самотеком могла в него поступать (скважинный насос не самовсасывающийся!);

– насос должен постоянно находиться в воде для его охлаждения.

Динамический уровень скважины – вот основная характеристика, которая определяет, на какую глубину опускать насос в скважину

Динамическим уровнем называется расстояние от поверхности земли до зеркала воды при максимальном ее опускании в скважине. Вода опускается в скважине по двум причинам:

– при уменьшении внутрипластового давления воды (это может быть вызвано интенсивным отбором воды из скважин, находящихся на этом водоносном горизонте, например в летний период);

– при работе скважинного насоса (здесь заметим, что если расход насоса превышает дебит скважины, то динамический уровень всегда будет опускаться до точки забора воды, поэтому правильный выбор технических характеристик насоса очень важен; см. статью «Как рассчитать насос для скважин »)

Самое главное правило. насос в скважине нужно опускать минимум на 1 метр ниже динамического уровня воды в скважине.

Динамический уровень должен быть указан в паспорте скважины. Попутно заметим, что как следует из вышесказанного, для насосов разной производительности динамический уровень разный! Поэтому если вы ставите в скважину насос большей производительности, то глубина его погружения должна увеличиться. Особенно тщательно нужно подходить к вопросу на какую глубину опускать насос в скважину 11 или 21 метров. Монтажнику в скважинах с таких глубиной нужно досконально ознакомиться с конструкцией скважины. Также по возможности не опускать насос в открытый ствол.

Второе правило. скважинный насос должен находиться минимум в 3 — 6 метрах от дна скважины.

Это связано с тем, что при заборе воды в районе заборного патрубка наблюдается сильная турбулентность. При небольшом расстоянии насоса от дна скважины, эта турбулентность может поднять находящиеся там частицы песка и их затянет в насос со всеми вытекающими последствиями.

И еще несколько слов относительно вопроса: «На какую глубину опускать насос в скважину ». Как видно из вышесказанного, динамический уровень зависит не только от производительности насоса, но и от общего водозабора в прилегающей местности и дебита скважины. Этот водозабор может увеличиться, а дебит, наоборот, упасть (например, произошло заиливание скважины). В этом случае насос может оказаться вне воды. Поэтому, в любом случае, оснащайте скважину датчиками сухого хода, которые выключат насос при падении воды ниже критического уровня (см. статью «Датчики сухого хода »)

На какую глубину опускать насос в скважину

На какую глубину рекомендуется опускать насос в скважину?

Каждый счастливец, получивший в собственность долгожданный земельный участок, начинает его обустройство с организации источника воды. Если этот участок не богат родником, ручьем или озерцом, то выходов у хозяев ровно два: копать колодец или устраивать скважину. Первое #8211 весьма хлопотное занятие, а если делать колодец самому, то и небезопасное. Проще вызвать специалистов, которые пробурят и обустроят водяную скважину. Они даже могут сделать это «под ключ», с установкой соответствующего насоса.

Глубина погружения насоса в скважину

Схема расположения уровней различных подземных вод.

Так обычно и поступают, но только установку насоса большинство предпочитают выполнять своими руками.

Причин тому может быть несколько:

  • желание самостоятельно выбрать оптимальную модель погружного насоса, а не зависеть от решения подрядчика
  • намерение выполнить опускание насоса самостоятельно и тем самым сэкономить средства на оплате работ.

Границы глубины установки насоса в скважине

Схема установки насоса в скважине.

Большинство имеющихся рекомендаций по вопросам о том, как осуществлять опускание насоса в скважину, сводится к следующим допускам:

  • такое устройство, будучи опущенным внутрь водяного пласта, должно иметь над собой не менее одного метра водной поверхности
  • насос не должен соприкасаться с дном скважины.

Первая рекомендация имеет безусловный характер и вытекает из принципов работы и устройства погружных насосов. Во-первых, такие устройства сами не всасывают окружающую воду, а откачивают наверх ту, которая затекает в них под давлением верхних слоев, во-вторых, они сконструированы так, что окружающая их вода является той охлаждающей средой, без наличия которой нормальная работа погружных моделей невозможна. Неохлаждаемые узлы насоса очень быстро начнут перегреваться, что ведет к выходу их из строя.

Вторая рекомендация связана с тем, что в придонном водяном слое, особенно у песчаных скважин, особенно много взвеси, состоящей из частиц грунта. Эти частицы, попадая в качающее устройство, заиливают, засоряют его, к тому же наверх по выводному шлангу будет идти грязная вода, чему вряд ли обрадуются хозяева участка, использующие поступающую воду не только для полива.

Таким образом, приняв за основу то, что погружной насос должен находиться не на дне скважины, а с другой стороны, должен иметь над собой известный минимум количества воды, можно определить, на какую глубину имеет смысл опускать насос в скважину.

Определение оптимальных глубин установки насоса

Практический метод

Схема подключения насосов для скважин.

Практики, основываясь на своем опыте, рекомендуют решать такой вопрос следующим образом:

  • первоначально осуществить опускание насоса до дна скважины
  • убедившись, что устройство достигло дна, поднять его вверх на 1,5-2 м
  • зафиксировав местоположение насоса, проверить его работу и качество подаваемой им воды
  • при отсутствии замечаний произвести окончательную фиксацию устройства.

Метод использования динамической характеристики скважины

Схема скважины и ее глубина.

Отправной точкой для подготовки ответа на вопрос о том, на какую глубину опускать насос, может служить одна из основных характеристик скважины #8211 ее так называемый «динамический уровень». Эта динамическая характеристика отражает данные о расстоянии между поверхностью земли и поверхностью водоносного слоя, в который опущена данная обсадная труба. Причем в этом случае имеют в виду уровень поверхности воды в трубе, который создается при работающем скважинном погружном откачивающем устройстве. И определяют его в сезон максимального потребления воды, как правило, в летние месяцы.

Эта динамическая характеристика, зафиксировавшая максимальное «проседание» верхней границы водоносного слоя, определила вертикальную отметку, ниже которой вода, даже при максимальном разборе, опускаться не должна. Вследствие этого, учитывая необходимость создания водяного давления на скважинное устройство откачки воды для его нормальной эксплуатации, минимальная глубина установки погружного насоса может быть определена в 1 м, считая вниз от динамической отметки скважины.

Однако установка скважинного откачивающего устройства, мощность которого будет позволять производить откачку больших объемов воды, нежели будет поступать в обсадную трубу за это же время, может привести к «проседанию» верхнего слоя воды ниже динамической отметки скважины, вплоть до точки забора воды насосом, что чревато выходом из строя откачивающего устройства.

Поэтому, решая вопросы о снабжении земельного участка водой, следует серьезно продумать все соответствующие шаги, в том числе и собственное участие в выборе и установке скважинного погружного насоса.

В любом случае, взяв за основу динамическую характеристику для определения того, на какую глубину опускать насос в скважину, желательно необходимые исходные данные иметь. Проще тем, у кого подряд на бурение выполняли добросовестные специалисты, которые, выполнив работы по устройству водяной скважины. оформили на нее стандартный паспорт, указав в нем все необходимые данные, в том числе:

  • статический уровень (расстояния между поверхностью земли и поверхностью устоявшейся воды в обсадной трубе)
  • динамический уровень
  • дебит скважины.

Схема обустройства скважины.

Последний параметр характеризует производительность скважины, то есть ее способность восполнять отбор воды некоторым объемом в единицу времени. Если производительность скважинного погружного откачивающего устройства будет больше, чем производительность скважины, то последняя в итоге высохнет. Поэтому следует обязательно учитывать, что глубина установки насоса и его производительность находятся в прямой связи. Здесь можно отметить, что для откачивающих устройств с разной производительностью динамический уровень в одной и той же скважине не будет совпадать.

Для тех, у кого необходимых паспортных данных на скважину нет, возможность определения динамического уровня лежит в практической плоскости. Для этого рекомендуется, запустив подачу воды через погружной насос, опущенный в обсадную трубу почти до конца, не доходя до дна 2-3 м, через 50-60 минут определить, на какой глубине находится в трубе поверхность воды. Полученные данные дадут приближенный динамический уровень.

Метод использования динамического уровня, как выше отмечалось, критичен к излишней производительности скважинного погружного насоса, а также к разбору воды водоносного горизонта в жаркие периоды.

Существует много сторонников как придонного расположения скважинного погружного откачивающего устройства, так и расположения в верхней части обсадной трубы. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые следует иметь в виду при принятии взвешенного решения. При этом также желательно учитывать советы и стандартные рекомендации:

  1. При выборе погружного насоса обязательно следует соотносить его производительность с производительностью скважины.
  2. Перед установкой такого устройства имеет смысл внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и с инструкцией по использованию.
  3. При «нижней» установке устройства между ним и дном должно быть не менее 1,5-2 м.
  4. При его «верхней» установке желательно устанавливать в скважине датчики «сухого хода», для обеспечения своевременного выключения насоса при «проседании» водного слоя, или применять скважинные погружные насосы, имеющие в своей конструкции соответствующую защиту.

Правильно рассчитанная глубина установки насосного оборудования определяет, в итоге, срок «жизни» насоса, а иногда и срок использования скважины.

Необходимо также отметить, что не рекомендуется в скважинах использовать устройства вибрационного типа, которые своей работой наносят вред самой скважине, вплоть до полной ее остановки. Особенно это касается скважин, заканчивающихся песчаным горизонтом.

На какую глубину установить погружной насос для скважины

Глубина погружения насоса в скважину

Добрый день! Имеется скважина 35 м: статический уровень 7 м, 8-20 м #8212 перфорированная труба, 32-35 м #8212 отстойник. Динамический уровень и дебит (

0.8 м3/ч) неизвестны. На какую глубину установить погружной насос?

Схема к описанной проблеме

Глубину установки погружного скважинного насоса определяет несколько требований и параметров:

  1. Минимальное расстояние от нижней кромки насоса до дна, величина указывается в паспорте. Как правило, это 0,4-1 м при условии, что скважина промыта и не содержит осадочных отложений.

В первую очередь следует учесть ограничение по расстоянию от дна скважины, величина указана в паспорте насоса

  • Погружной насос рекомендуется располагать на 10-20 см выше зоны фильтра. Перфорированная труба в значительной степени и выполняет функцию фильтра. Но возникает ряд вопросов:
    • Если исходить из вашего описания и схемы, глубина скважины 35 м, верхний уровень расположения перфорированной трубы — 8 м. На наш взгляд, высоковато. Даже если перфорированный участок начинается под водонепроницаемым пластом глины, 8 метров — глубина, на которой степень очистки вряд ли будет достаточна. С учётом того, что высота перфорированной обсады 12 м, не луче ли было начать её ниже и сделать короче?
    • Вы не указали, имеются ли в нижнем уровне скважины (35 м) водоносные пласты. Вы пишете, что нижняя часть представляет собой не водозабор, а отстойник, но у нас есть основания сомневаться, о них в следующем пункте.
    • По предоставленным вами данным получается следующая картина: до 8 м у вас идёт сплошная обсада, уровни 8-20 м — перфорированная, уровни 20-35 м — опять сплошная. Соответственно, нижняя часть (отстойник, как вы указываете) имеет высоту 15 метров. А статический уровень воды — всего лишь 7 метров. Получается, что водозабор осуществляется на отметках на 8-20 метров выше статического уровня. И все его 12 метров и последующие 8 м сплошной трубы находятся в «сухой» зоне. Каким образом в скважину попадает вода, неясно. Сочится по всей высоте по капельке через дырочки и стекает вниз? А там не накапливается и куда-то уходит? В таком случае дебет скважины, если ниже не располагаются другие водонасыщенные слои — если не нулевой, то очень низкий. Так ли это?

    Если вычертить схему скважины в реальном масштабе, бросается в глаза тот факт, что статический уровень воды располагается намного ниже перфорированного участка

    Как вариант, можем предположить следующие варианты:

      • Мы неправильно поняли ваше описание.
      • Вы ошиблись, составляя схему и описание в отметках.
      • Ошиблись бурильщики при обустройстве скважины, неправильно определив уровень водоактивных интервалов и не на тех глубинах смонтировав перфорированную трубу. А реальная вода поступает снизу, там есть действующий водозабор и фильтр. Но это было бы странно, ведь при соблюдении технологии бурения перед установкой обсадной колонны проводят каротажные исследования и подобные ошибки исключены. Впрочем, всякое бывает.

    Из схемы понятно, что перфорированные участки обсадной колонны располагаются в водоносных слоях твёрдых пород. Статический уровень воды будет располагаться выше, вровень или чуть ниже верхней границы такого участка. У вас же гигантская разница — 20 метров (8 — перфорация, 28 — вода). Очень странно

  • Глубину (минимальную) установки насоса рассчитывают, исходя из дебита скважины и производительности насоса с тем, чтобы он не сработал «всухую». Характеристик насоса мы не знаем, что касается вашей фразы «дебит (

    0.8 м3/ч) неизвестны», при всём старании её смысл от нас ускользнул. Так всё-таки «0,8 м3/ч» или «неизвестно»?

  • Во избежание выхода из строя насос нельзя располагать выше динамического уровня воды

    Исходя из вышесказанного, мы вынуждены констатировать, что предоставленной вами информации категорически недостаточно для того, чтобы дать конкретный ответ. Единственное, что можно сказать точно: насос должен располагаться на глубине не ближе указанного в паспорте расстояния от дна. Считать ли дном уровень 32 или 35 м мы не знаем, так как неизвестна конструкция отстойника: открыт он, закрыт, имеется ли фильтр. При соблюдении баланса показателей производительность насоса/дебит скважины/высота подъёма можно на этом и остановиться. Если желаете разобраться в вопросе точнее, рекомендуем обратиться к специалистам, которые сделают замер характеристик (дебита) скважины, разберутся в вопросе с реальными отметками водозабора, перфорированных участков колонны. Профессионалы сделают соответствующие расчёты, подберут с учётом ваших пожеланий скважинный насос, исходя из его производительности определят динамический уровень и дадут точную рекомендацию по оптимальному интервалу глубины подвеса.

    Вообще-то, определить дебит и предоставить данные, занесенные в стандартный паспорт скважины, обязаны были геологи-бурильщики, которые обустраивали вашу скважину. Более чем странно, что исполнители выдали литологический разрез, но не предоставили заказчику основных данных. Есть серьёзный повод потребовать от них закончить работу.

    владимир Гость

    Максм Гость

    несколько не корректно описание.

    Глубина опускания насоса и глубина погружения насоса вещи разные. У вас при глубине скважины 20 метров сколько воды в ней? допустим 10 метров. Вы опустили насос на 17 метров. Итого глубина ПОГРУЖЕНИЯ 7 метров. У всех насосов естьтехусловия их работы. У малышей это примерно так (на память и могу соврать) глубина погружения (!) 3-5 метров (или 1-3 метра, что-то забыл), высота поднятия воды (при заявленном объеме подачи воды 0.4 куба примерно 40 метров. Относительно 1 метра ото дна, — тут уже все правильно написали — это минимальное расстояние до дна, для исключения заглатывания песка, мути и т.п.

    На какую глубину опускать насос в скважину?

    При бурении скважины для водоснабжения проводят опытные откачки воды, с помощью которых определяют кривую удельного дебита, статический и динамический уровни. Из статьи вы узнаете, как эти показатели влияют на глубину,на которую требуется опускать насос в скважину.

    Глубина погружения насоса в скважинуСтатический уровень – это расстояние от поверхности земли до зеркала воды (в естественном состоянии). Когда воду из скважины начинают откачивать, то этот уровень опускается до определенного предела, а потом останавливается. Отметка этого предела называется динамическим уровнем. Дело в том, что охлаждение двигателя погружного насоса осуществляется за счет воды в скважине, поэтому необходимо, что бы насос оставался ниже критического уровня жидкости (как минимум на 30 см). [1]. Оптимальным считается расстояние от всасывающего патрубка до верха воды в 2-3 метра. При этом насос не должен располагаться на дне скважины, так как нижние слои воды, характеризуются повышенным содержанием взвешенных веществ. К тому же что бы откачать воду с большей глубины потребуется насос большей мощности, поэтому нет смысла выбирать более мощный насос и платить за него больше, если воду лучшего качества можно взять в верхних слоях (конечно если это верхние слои грунтовых вод, а не верховодка, которая имеет не постоянный состав примесей). Минимальное расстояние до дна скважины принимается равным 1-2 метра. [2].

    Таким образом, в общем случае, для того чтобы определить на какую глубину опускать насос в скважину необходимо провести исследовательскую работу, спрогнозировать изменения уровней воды, которые возможны в результате введения скважины в эксплуатацию, спрогнозировать изменения качественного состава воды, подобрать необходимое насосное оборудование.

    Простые полезные советы

    Сушка промокшей обуви: Если обувь промокла, набейте ее газетами, затем можно поставить на ночь под батарею. Не следует сушить обувь просто без газет, кожа тогда будет испорчена.

    Удалить нагар со сковороды: Для удаления нагара со сковороды, кастрюли или другой посуды нужно залить водой, добавить соду и силикатный клей. Нужно кипятить час-два, после чего нагар будет или слазить сам или будет очень легко удаляться.

    Комментариев пока нет!

    Последние публикации

    Глубина погружения насоса в скважину Какие люстры подходят для натяжного потолка По каким критериям выбрать люстру для натяжного потолка?СодержаниеРазнообразие Глубина погружения насоса в скважину Какие потолки лучше глянцевые или матовые Какой натяжной потолок выбрать? (матовый, глянцевый или сатиновый)Вы приняли решение установить Глубина погружения насоса в скважину Каким валиком лучше красить потолок Как правильно красить валиком потолокЕсли вы задались вопросомКак Глубина погружения насоса в скважину Как заделать дырку в потолке Ремонт потолка своими рукамиНатяжной потолокОтштукатуренный потолокГипсокартонный потолокЕсли у вас вдруг Глубина погружения насоса в скважину Как визуально сделать потолок выше Как сделать низкий потолок визуально вышеВ большинстве типовых квартир и частных

    Наиболее читаемое

    Дизайн проект детской комнаты для девочкиС самого детства в девочке закладываются.

    Мастерим перосъемную машину своими рукамиВладельцы частных домов, практически всегда, содержат подсобное.

    Продать дачный участокАгентство «Центр недвижимости» предлагает свою помощь всем, кого.

    Источники: http://skvagina.ru/na-kakuju-glubinu-opuskat-nasos-v-skvazhinu.html, http://aquabur.ru/stati/na-kakuju-glubinu-opuskat-nasos-v-skvazhinu, http://sferatd.ru/kak/na-kakuju-glubinu-opuskat-nasos-v-skvazhinu.html

    Мгбу своими руками чертежи

    0

    Буровая установка своими руками

    Буровая установка своими руками изготавливается по бесплатным чертежам представленным ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

    Мгбу своими руками чертежи

    § Рама буровой установки

    Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, можно взять и 3,5 мм.
    Скачать чертежи для буровой установки на воду своими руками:

    § Вертлюг, буровые штанги и замки

    Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуется приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая. Если решите заказать вертлюг у токаря, то потребуется найти квалифицированного специалиста, и желательно с современными станками с ЧПУ. Для вертлюга и замков потребуются строго определённые виды стали. Для замков – 45 сталь. Для вертлюга – 40Х.
    Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга:

    Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Можно использовать закалку ТВЧ, но это дорогостоящая процедура.

    Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски подходящего мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Практика показывает, что токаря работают более качественно, когда у них на руках имеются и чертежи, и реальные шаблоны.

    При наличии заводских образцов вам намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги (замки), то вы берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

    Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно для того, чтобы не купить брак – такое, к сожалению, бывает. А самое главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

    Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной, но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.

    Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг можно брать и простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен профессиональный сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

    Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы (со стенкой от 5-6 мм). Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их может порвать.
    Скачать чертёж замков для буровых штанг:

    § Изготовление бура своими руками

    Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить её сложно! Нужен специалист. Если в месте бурения находится много камней, тогда нужно купить в фирмах специальные буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

    § Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

    При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, чтобы грузоподъёмность была не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

    Для облегчения работы желательно купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

    Мотор-редуктор для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Более слабый не подойдёт. Если использовать более мощный, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Рекомендуется для гидробурения мотор-редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

    § Порядок изготовления буровой на воду своими руками

    1. Покупка буровых штанг и вертлюга (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.
    2. Покупка мотора — редуктора. Эти покупки могут занять много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.
    3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно будет крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.
    4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

    § Ошибки при самостоятельном бурении на воду

    Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Самое главное – научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

    Ошибки обходятся очень недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу нужно подходить ответственно и аккуратно. Обязательно читайте литературу на эту тему. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

    Мастерим своими руками: малогабаритная буровая установка

    Мгбу своими руками чертежиСоздание источника бесперебойной подачи чистой питьевой воды – немаловажная задача для тех, кто живет в частном доме. Для этого необходимо пробурить скважину. через которую будет поступать драгоценная жидкость. С этой целью многие приглашают команду профессиональных бурильщиков. А ведь можно создать необходимую буровую установку своими руками. Далее речь пойдет о создании гидробура в домашних условиях.

    Основные виды буровых установок

    Буровые установки отличаются по своей конструкции из-за выбора различных методов создания скважины. Например, ударный бур разрушает почву при помощи специального груза, привязанного к пирамидальной опорной раме. А вот вращающийся бур представляет собой значительно более сложную конструкцию, но углубление необходимого размера в почве с его помощью сделать намного проще. По типу конструкции можно разделить на несколько категорий:

    • Ударно-канатные установки. Конструкция представлена рамой с основанием пирамидальной формы, к которой надежно крепится трос со снарядом (желонка ). Принцип действия подобной установки до банального прост: груз опускается и поднимается такое количество раз, которое потребуется для создания в почве отверстия необходимой глубины.

    Мгбу своими руками чертежи

    • Шнековые установки. Бурение осуществляется при помощи шнека, прорывающего землю по принципу вращения. При этом углубление, прорытое в процессе бурения, не промывается.

    Внимание! Имейте в виду, что буровые установки подобного типа представляют собой конструкцию слишком сложную для того, чтобы ее можно было создать своими руками: большую часть ее функциональных элементов практически невозможно создать при отсутствии соответствующих навыков и инструментов.

    • Роторы. Роторные конструкции работают по принципу гидравлики.
    • Ручные конструкции роторного типа. Эти установки считаются наиболее простыми в большей степени по той причине, что в своей конструкции не имеют двигателя. Соответственно, процесс создания в почве скважины осуществляется вручную, что требует немалых физических затрат. Именно поэтому подобные ручные конструкции очень редко применяются.

    Преимущества самодельной установки

    Несомненно, буровая установка для создания скважины на воду обладает рядом некоторых преимуществ. К ним можно отнести:

    1. Приемлемую стоимость. Отмечено, что заводская конструкция для бурения водной скважины в большинстве случаев стоит намного дороже той, которая был сделана своими руками.
    2. Компактность и небольшой вес конструкции.
    3. Технические характеристики буровой установки, сделанной вручную, как оказалось, ничем не уступают агрегатам заводского производства.
    4. Простота монтажа. Самодельные буровые установки очень просто как монтировать, так и демонтировать.

    Мгбу своими руками чертежи

    Самодельная буровая установка ударного типа

  • Мобильность. Благодаря своим габаритам и особенностям конструкции, самодельную установку можно использовать для бурения скважин на самых труднодоступных участках. Кроме того, разобранную буровую установку довольно легко перевозить, поскольку она помещается в обычный прицеп.
  • Особенности изготовления различных малогабаритных буровых своими руками (назначение ветрлюга)

    В целом, технология сборки различных буровых установок практически одинакова (и об этом речь пойдет чуть далее), но рабочий инструмент у конструкций разного типа кардинально отличается. Поэтому для начала следует рассмотреть технологию изготовления главного механизма (бура) у разных конструкций и только после этого приступать непосредственно к созданию основной рамы и прикрепляемых к ней рабочих элементов.

    Итак, рассмотрим детально наиболее часто используемые бурильные установки (установку со «стаканом» и шнековую установку).

    Мгбу своими руками чертежи

    Бурильная установка с «патроном» в качестве основного рабочего механизма использует так называемый «патрон» («стакан»). Если вы хотите сделать его самостоятельно, то вам понадобится лишь отрезок трубы диаметром около 1 м. При создании подходящей рамы-основания для подобной бурильной установки габариты «патрона» учитываются в обязательном порядке. Сам «патрон» должен иметь не только внушительные габариты, сколько немалый вес для эффективного бурения почвы.

    Совет. На нижней части трубы можно сделать заострения в виде треугольников. Благодаря такому ухищрению вы повысите скорость рытья отверстия в почве и качество рыхления.

    Если вы не хотите придавать краям «патрона» треугольную форму, позаботьтесь о том, чтобы они были остры (при необходимости наточите их).

    «Стакан» будем крепить при помощи троса, поэтому необходимо сделать несколько отверстий на грузе (в верхней части). Крепим трос и затем цепляем его к предварительно заготовленной раме. Учтите, что длина троса должна быть такова, чтобы «патрон» мог падать вниз и подниматься наверх совершенно свободно.

    Мгбу своими руками чертежи

    Шнековая установка в качестве действующего рабочего механизма использует бур. Для его изготовления также вполне подойдет обычная металлическая труба. На верхней части трубы сделайте винтовую резьбу, а на нижней – бур шнекового типа (наиболее удобная длина бура – около 2 м).

    Совет. 2-3 витка на буре будет вполне достаточно для создания водной скважины средней глубины.

    К концам бура необходимо прикрепить пару ножей при помощи сварочного аппарата: они должны быть расположены таким образом, чтобы во время процесса бурения они погружались в почву под некоторым углом.

    Чтобы конструкция была удобна в работе, приварите к тройнику часть металлической трубы (около 1,5-2 м длиной). Сам тройник необходимо оснастить внутри винтовой резьбой.

    Отдельно следует сказать о вертлюге, который используется в буровых установках в качестве компенсатора противодействия подвижной части установки (бура) и неподвижной части, подающей воду. Устройство этой детали довольно простое: пара фланцев, перегородки с уплотнительными резиновыми кольцами, непосредственно корпус (выполненный из куска металлической трубы) и металлический пруток.

    Следует отметить, что самостоятельно изготовить эту деталь можно лишь при наличии токарного опыта и умении делать технические чертежи.

    Технология сборки МГБУ (малогабаритной буровой установки)

    Итак, рабочий механизм буровой установки подготовлен, теперь можно приступать непосредственно к сборке всей конструкции. Учтите, что вам понадобятся некоторые инструменты для работы: электродрель, болгарка, сварочный аппарат, а также оцинкованная труба, сгон и крест сантехнический. Рассмотрим процесс сборки конструкции пошагово:

    • Подготавливаем отрезки трубы для создания основы бурильной установки. Их нужно будет крепить в сгон и крест. На концах отрезков труб нарежьте резьбу вглубь на пару сантиметров.

    Мгбу своими руками чертежи

    Детали буровой установки

    • К торцам металлических отрезков приварите предварительно заостренные пластины из металла (подобная установка позволит осуществлять непрерывную подачу воды).
    • Чтобы в установку осуществлялась подача воды, к одному из отрезков креста подсоедините насосный шланг.
    • Подсоединяем подготовленные детали к резьбовым соединениям. К нижней части основной трубы привариваем металлический отрезок с наконечником.
    • Приступаем к сбору основы установки из квадратного профиля. Металлические опоры соединяем с основной стойкой посредством сварки.
    • К профилю крепим двигатель и платформу. Сам профиль должен быть прикреплен к основной стойке таким образом, чтобы он свободно по ней перемещался.

    Совет. Выбирая подходящий электродвигатель, особое внимание обратите на показатель мощности устройства: для комфортной и эффективной работы будет достаточно 0,5 лошадиной силы.

    • Мощность двигателя будет регулироваться при помощи редуктора, к валу которого нужно прикрепить фланец. К нему крепим еще один, а между фланцами прокладываем резиновую шайбу.
    • Осталось осуществить последний шаг – проверить подачу воды. Она должна происходить бесперебойно.

    На этом мы заканчиваем рассмотрение технологии создания в домашних условиях буровой установки для подачи воды. Желаем удачи!

    Буровая установка: видео

    Самодельная буровая установка: фото

    Мгбу своими руками чертежи

    Мгбу своими руками чертежиМгбу своими руками чертежи

    Мгбу своими руками чертежи

    Мгбу своими руками чертежиМгбу своими руками чертежи

    Мгбу своими руками чертежи

    Буровая установка своими руками

    Каждый земельный участок должен обладать собственным источником воды. Обычно, эту проблему решают, осуществляя бурение скважины. Однако, это связанно с большими затратами на услуги бурильщиков. В поисках путей снижения затрат, умельцы пытаются проводить бурильные работы своими силами и многие в этом преуспели. Первое что следует сделать, это изготовить буровую установку. Буровая установка своими руками – это задача не из легких, однако, вполне решаемая.

    Виды буровых установок?

    На конструкции установки влияет метод, которым вы будете бурить скважину. Во время ударно-канатного бурения выполняется разрушение почвы при помощи груза, бросаемого в скважину. После этого производят извлечение рыхлого грунта, после чего производят повторение цикла, пока скважина не станет достаточно глубокой.

    Мгбу своими руками чертежи Извлечение грунта вращающимся буром и более простая, и более сложная задача. Более простая, так как требуется меньше физических усилий, а более сложная, так как это более сложные приспособления, они являются более крупными, и стоят дороже. Некоторые элементы, содержащиеся в буровой установке, не могут быть созданы своими силами. Одни элементы вам продадут на специализированном предприятии, другие вам выточит опытный токарь.

    Но в итоге вы станете обладателем полностью профессионального агрегата, для которого даже возможно использование на стороне, что открывает возможности для успешного бурового бизнеса.

    Малогабаритные бурильные установки(МГБУ) подразделяются на такие виды:

    Установки под УКБ — ударно-канатное бурение. Данные установки являются рамой на треугольном основании. В качестве рабочих элементов пользуются тросом к торому прикреплено долото либо желонка.

    Установки шенкового типа. В процессе работы данных установок, извлечения грунта производится шенком. Стоит отметить, что во время бурения не выполняют промывку скважины при помощи воды.

    Агрегаты роторного типа, в основе работы которых лежит гидробурение.

    Агрегаты роторного типа с ручной подачей, являются простейшим вариантом, в котором электромотор заменяется ручным трудом. Так как данный метод бурения связан с высокими трудозатратами, то он применяется не часто.

    Чтобы самому изготовить даже самую простую установку для бурения, придется воспользоваться сварочным аппаратом, дрелью и болгаркой, а кроме этого, уметь использовать эти инструменты.

    МГБУ под ударно-канатное бурение

    Чтобы создать такую буровую установку вам потребуется воспользоваться такими приспособлениями:

    • разборной станиной;
    • ударным патроном («стаканом»);
    • желонкой.

    Мгбу своими руками чертежи

    Для облегчения бурильных работ, к установке подключается мотор редуктор, поверх барабана которого наматывают трос к которому прикреплен патрон или желонка. Чтобы обеспечить эффективную работу, придется воспользоваться патроном, весящим примерно 80 кг. Желонкой производится очищение забоя от остатков почвы. Эффективно использовать желонку и в местности с глинистыми грунтами.

    Мгбу своими руками чертежи

    Главным рабочим элементом в такой буровой установке является деталь, называемая патроном либо «стаканом». Чтобы изготовить его, придется воспользоваться толстостенной трубой, диаметр которой будет приблизительно 8-12 см, чем более тяжелой будет труба, тем лучше. В нижней части трубы чаще всего вытачивают «зубья», созданные для разрыхления грунта, хотя в этом месте патрон может быть и ровным. Помимо этого, нижняя кромка в «стакане» чаще всего затачивается. В верхней части просверливаются отверстия, для надежного закрепления каната. Патрон может быть в длину от 1 до 2 м.

    Прежде чем начинать работы, лучше пробурить в земле дырку, в которую вы будете опускать «стакан». Это отверстие должно иметь немного больший диаметр чем патрон.

    Шнековая МГБУ (мало габаритная буровая установка)

    Шнековая буровая установка своими руками строится вокруг главного рабочего элемента — бура. Чтобы его изготовить следует воспользоваться стальной трубой 10 см с диаметре. На верхнем конце трубы обустраивается наружная винтовая резьба. Противоположный конец снабжается шнековым винтом, диаметр которого приблизительно равен 20 см. Можно ограничится одним — двумя витками в шнеке. На концы шнека приваривают пару ножей из стали так, чтобы при установке трубы в вертикальное положение между ними и горизонтальной поверхностью был угол.

    Для обеспечения более удобного вращения бура, следует выполнить сварку еще одного отрезка трубы (примерно 1,5 м) и тройника с внутренней винтовой резьбой. Навинчивание тройника выполняется на разборную штангу. Такая штанга тоже должна быть 1,5 м в длину.

    Мгбу своими руками чертежи

    Буровая установка состоит из: 1 – бура; 2 – воротка; 3 – тройника; 4 – разборной штанги; 5 – муфты; б – треноги; 7 – отверстия; 8 – лебедки; 9 – зубчатого колеса.

    Производиться углубление бура в почву, с последующим троекратным его поворотом, после чего он извлекается, для удаления разрыхленного грунта. Данные действия повторяются, пока глубина отверстия не приблизится к одному метру. После этого, штанга должна быть удлинена. Для этого, посредством муфты на неё монтируют еще одну часть трубки из стали. Чтобы сделать скважину, глубина которой превышает 8 м, придется осуществить закрепление конструкции на специальную вышку-треногу.

    Мгбу своими руками чертежи

    Верхняя часть данного агрегата должна обладать отверстием, через которое будет осуществляться свободное движение штанги. Так как штанга будет становиться все более тяжелой, чтобы её поднять потребуется использование лебедки. Вышку можно сделать как металлической, так и деревянной.

    Такая буровая установка в рабочем состоянии показана на видео ниже:

    Конструкция надежной буровой установки

    Для изготовления буровой установки, обладающей достаточной надежностью и позволяющей заниматься буровыми работами профессионально, обязательной является покупка ряда составляющих, которые изготавливаются на заводах, оборудованных высокоточной техникой. Потребуется покупка следующих элементов:

    • вертлюга;
    • буровой штанги;
    • лопастного бура;
    • мотор-редуктора;
    • мотопомпы и рукава;
    • шланга, через который подается буровой раствор.

    Рама под монтаж данных элементов может быть изготовлена своими силами из такого материала, как прочная сталь.

    Использование вертлюга необходимо чтобы передавать движущий момент между мотором-редуктором и буром, и чтобы подавать промывочный раствор. Корпус вертлюга содержит подвижную часть, на которую производиться крепление буровых штанг. По специальному герметичному патрубку осуществляется подача промывочной жидкости.

    Мгбу своими руками чертежи

    Хоть этот элемент и не является сложным с конструктивной точки зрения, его качество сказывается на длительности службы установки. В связи с высокими нагрузками, чтобы изготовить вертлюг, нужно пользоваться высокопрочной сталью, выдерживая минимальные зазоры движущихся элементов конструкции. Срок службы некачественного вертлюга закончиться после того, как вы изготовите несколько скважин.

    Буровая штанга выбирается с расчетом на то, каким типом бурения вы будете пользоваться (ударным, вращательным, с промывкой и т.д.). Сечение штанги может быть круглым или шестигранным. При помощи неё происходит передача движущего момента прямо на бур. При работе, происходит погружение штанги все ниже, и она нуждается в наращивании. Чтобы выполнить соединение, пользуются специальными замками, на которых нарезана специальная коническая или трапециевидная (прямоугольная) резьба, обеспечивающая наиболее надежную сцепку. Через внутреннее сечение штанги в полость скважины подается вода, при помощи которой происходит размягчение грунта, и процесс бурения становится более быстрым и успешным.

    Мгбу своими руками чертежи

    Бур является рабочим элементом, предназначенным для того, чтобы размельчать грунт. Чтобы бурить профессионально, следует пользоваться специальными трехлопасными бурами, вращение которых производиться циклически. Бур может быть от 8 до 35 см в диаметре. Для изготовления данного элемента используется качественная сталь, снабженная высокопрочными пластинами, к примеру, ВК-8. В местности с твердыми грунтами рекомендуют бурить несколькими проходами. Начинают с так называемого разведочного бурения (бур на 8 см), после этого, скважина проходится при помощи буров, имеющих больший диаметр, пока ширина отверстия не приблизится к требуемым размерам.

    На этом и окончим. Прочитав данный материал вы имеете представление о том как делается буровая установка своими руками, осталось только реализовать теоретические познания на практике.

    Источники: http://www.byrilka.ru/burovaya-svoimi-rukami, http://sandizain.ru/na-dache/kolodcy-skvazhina/malogabaritnaya-burovaya-ustanovka.html, http://sdelaj-sam.com/burovaya-ustanovka-svoimi-rukami/

    Водопровод от скважины в дом

    0

    Организация водопровода из скважины: полезные советы и общее описание процесса

    Вода приходит и уходит, а пить то хочется всегда! Забыть о перебоях в работе водоканала и неудобствах, связанных с отдаленным местом расположения вашего участка, поможет автономное водоснабжение дома. Это не только удобно, но и действительно выгодно, поскольку вы платите только 1 раз и постоянно пользуетесь бесплатной водой на протяжении 10, 20 и более лет. Сейчас мы рассмотрим, как сделать полноценный «водопровод» частного дома при помощи скважины и какое оборудование для этого потребуется. При расчетах будем использовать самые ходовые и недорогие детали.

    Песчаная, глинистая или известняковая скважина – что выбрать?

    Сверху все скважины разные, но их основное отличие – под землей. Они могут буриться на разную глубину и именно она определяет тип воды, которая будет поставляться в частный дом. Глинистые скважины могут иметь глубину 5-25 метров, они считаются самыми простыми, дешевыми и вода в них не всегда может похвалиться прозрачностью и отсутствием примесей. Она может быть соленой или даже технической, не пригодной для полноценного автономного водоснабжения дома.

    Песчаная скважина – более предпочтительный вариант. Вода добывается из большой глубины, она лучше очищенная и в ней намного меньше соли. Подходит для пищи и технических нужд. Глубина скважины до 50 метров, зависит от местности и особенностей водоносного слоя. Глина и песок – природные фильтры, которые убирают все примеси и большинство болезнетворных бактерий, которые могут быть опасными для человека. Очень часто из песчаных скважин добывается вкусная и полезная вода.

    Если у вас высокие требования к воде, и вы желаете получать продукт магазинного качества, тогда стоит сразу обращать внимание на известняковые скважины, глубина которых колеблется в пределах 60-180 метров. Вода проходит через слой глины, песка и известняка примерно за 1 год, очищаясь от всех возможных бактерий, примесей, запахов. Она содержит только оптимальное количество микроэлементов, важных для человека.

    Несмотря на большие начальные затраты, водоснабжение частного дома из скважины глубиной 100-150 метров получится намного дешевле, поскольку не придется каждый год выполнять очистительные работы. Напротив, глинистые и песчаные скважины необходимо будет обслуживать 1-2 раза в год, чтобы вода не теряла свое качество и быстро наполнялась.

    Необходимое оборудование для водоснабжения из скважины

    Если у вас достаточно глубокая скважина, то вода будет подниматься из нее самотеком, за счет давления, которое формируется в водоносном слое после известняковых пород. Но этого недостаточно для обеспечения 2 и более человек, потребуется насосная станция, затем трубопроводы и фильтры, которые будут дополнительно очищать воду. В целом, общая схема водопровода в доме будет выглядеть так вот, как на фото.Водопровод от скважины в дом

    1. Оголовок скважины. Для чего он нужен? Будем считать его «каской» скважины, которая защищает от падения разного мусора и кирпичей. Также через нее опускается насос, привязывается и подключается (на ней часто размещают реле питания).
    2. Электрический кабель. Здесь вроде все понятно. Он питает насос, обладает 3 слоями изоляции (специальные кабели для подводного использования), сечение подбирается согласно мощности насоса и все это написано на табличке приспособления. Для обычного водоснабжения загородного дома часто используют медный кабель 4х2,5 мм 2 (со встроенным конденсатором).
    3. Оцинкованная труба. Она защищается от коррозии слоем цинка, предназначена для извлечения подвижных частей из скважины (они поднимаются тросом).
    4. Стальной трос. Здесь вроде все понятно: с его помощью вытаскиваем или погружаем насос и все, что нам вздумается. 2 мм достаточно. Можно 3 мм толщиной для уверенности.
    5. Муфта кабельная (если потребуется). Используется для наращивания проводящего ток элемента, кабеля.
    6. Адаптер. Он устанавливается на уровне отвода воды, позволяет сделать «колено» в 90 градусов и завернуть трубопровод, вывести необходимый диаметр трубы.
    7. Полиэтиленовые трубы. По ним вода идет вверх и везде, куда ее поведут.
    8. Намотки на кабель. С их помощью он крепится к трубе и всему, что попадется под руку. Задача такой намотки – уберечь кабель от натяжения и обезопасить водоснабжение жилого дома на все время эксплуатации системы.
    9. Обратный клапан. Насос выключается – вода не падает и не уходит из системы назад. Это его единственная задача.
    10. Ниппель. А без него у вас никак и не получится сделать водоснабжение в доме своими руками, поскольку с его помощью вы подключаете насос к трубопроводу. Внутренний диаметр должен соответствовать резьбе на глубинном насосе, а наружный подходить под трубу диаметром 42 мм (чаще всего такие устанавливают).
    11. Скважинный насос. Как же без него – основная вещь в любом водоснабжении частных домов из скважины. Выбирать его надо исходя из расхода воды и высоты столба давления. Все характеристики насоса написаны на его этикетке. Оптимальный расход воды в час – 3 м 3. этого достаточно для 4 человек, для полива и других нужд в частном доме.
    12. Утеплитель. Зачем он там нужен – непонятно, но коль уже его нарисовали, то установим и мы его. На самом деле, земля не промерзает на глубину 150 сантиметров и актуальность утепления входа трубы появляется только если вы живете за полярным кругом. Тем не менее, он стоит 30-40 рублей, поэтому можно и установить.
    13. Кран. При водоснабжении частного дома вам потребуется часто закрывать воду своими руками и что-то доделывать. Этот кран для этого и создан. Поворачиваем – бежит вода, еще раз поворачиваем – не бежит.
    14. Тройник. Думаю, объяснять не надо, на картинке понятно, зачем он там стоит и что это вообще такое.
    15. Фильтр. Он чистит воду от всякой нечисти, попадающей туда при использовании и монтаже автономного водоснабжения в общем и его частей по отдельности.
    16. Еще один переходник. ничего особенного.
    17. Автоматика. Это «компьютер», который отключает всё при любых неисправностях или пропаже воды из скважины (при активном использовании).
    18. Гибкая шланга. Обычная ПВХ шланга низкого давления.
    19. Гидроаккумулятор. Он обязательно нужен для стабильной работы всей системы, поскольку перебои могут быть всегда, особенно при активном потреблении воды на протяжении длительного времени.

    Это все инструменты, которые предусматривает водоснабжение частного дома своими руками. Единственный подводный камень – горячая вода. Для этого необходимо устанавливать еще бойлер на 120-140 литров. Очень важно выбрать теплоэффективную модель, которая будет долго удерживать тепло. Для максимальной экономии можно установить автомат на отключение по времени.

    Выбираем систему водоснабжения из скважины

    Существуют 2 варианта подачи воды внутрь дома: создание давления глубинным насосом и установка автоматизированной станции. Рассмотрим сначала второй вариант. Он более дорогой, но позволяет тратить минимум времени на закачку воды, контроль давления и другие мелочи, которыми необходимо заниматься. Вода откачивается в емкость объемом около 400 литров (этого достаточно для нормального проживания 4 человек).

    Бак обязательно оборудуется автоматическим реле или специальной мембраной, при срабатывании которой включается подкачка воды. Эта функция устанавливается где-то на отметке 200 литров, чтобы зря не заставлять работать глубинный насос. Чем больше объем бака, тем дольше прослужит оборудование.

    Можно установить дополнительную станцию для создания давления в водопроводе по всему дому или подвести напрямую, чтобы это давление создавал сам насос, но тогда система будет работать не так стабильно. Подводку труб и провода лучше укладывать в одну гофру, чтобы тепло от проводки обогревало трубы, такая схема водопровода в доме позволит использовать его при любых морозах.Водопровод от скважины в дом

    Установка глубинного насоса в сочетании с резервуаром, размещенным в самой высокой точке дома дает больше преимуществ. Водоснабжение будет работать намного стабильнее за счет постоянного давления воды, эффект напорной вышки. Чем больше перепад высоты между баком и краном, тем больше давление в системе. 1 метр ровняется 0.1 бар.Водопровод от скважины в дом

    Недостаток – отсутствие автоматики и сложных систем, которые будут обеспечивать равномерное давление по всему водопроводу. Но, если вы задумали выполнить монтаж водоснабжения загородного дома именно по такой схеме, вы потратите намного меньше денег на реализацию проекта, поскольку потребуется только насос и резервуар на 800-3200 литров (и коммуникации, конечно же).Водопровод от скважины в дом

    Еще одно весомое преимущество системы с глубинным насосом и резервуаром – автономность. В период отключения света у вас всегда будет вода, ведь 1 куба хватит на несколько дней проживания семьи из 3-4 человек.

    Особенности монтажа автономного водоснабжения своими руками

    Сразу необходимо сказать, что выполнить строительство такой системы сможет человек, который достаточно далек от темы строительства. Ничего сложного в этом нет, поскольку бурить скважину вам не придется (самостоятельно сделать тяжело), либо будет неглубокое отверстие, которое можно без труда выкопать. Остальная автономная система водоснабжения устанавливается за несколько часов при наличии всех комплектующих. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства скважины.

    ШАГ 1: монтаж насоса или станции. С помощью троса опускают глубинный насос в скважину, предварительно прикрепив провод к оборудованию и зафиксировав его в нескольких местах выше насоса. Трубы также крепят сразу перед погружением. Здесь важно не забыть об обратном клапане.Водопровод от скважины в дом

    Если штатная конструкция не предусматривает его, нужно закрепить при помощи ниппеля (переходник). Трубы собираются с помощью переходников, углов и других элементов, поставляемых в комплекте, предварительно нужно измерить горизонтальный уклон при помощи простого строительного уровня (это больше для красоты нужно). При необходимости установки котла, его монтаж надо выполнить в самом конце.Водопровод от скважины в дом

    ШАГ 2: установка фильтра. Из скважины будет выходить труба, которая входит в систему фильтрации. Это 3-х уровненный фильтр для грубой, средней и микроочистки. Перед фильтром и после него врезаются краны, чтобы можно было удобно перекрыть систему автономного водоснабжения и поменять фильтры. После второго крана надо установить манометр и всю измерительную технику (низкое давление и поток – первый признак забитого фильтра). С помощью пятерника подключаем водопровод из скважины к накопителю – металлическому или пластиковому баку. Он может располагаться в кладовке или на крыше, в зависимости от схемы автономного водоснабжения вашего дома.Водопровод от скважины в дом

    ШАГ 3: разветвление. Подачу воды с бака и насоса лучше разделить на две ветки, причем установить запорную арматуру везде. Это позволит без проблем выбирать способ подачи воды, которая может идти из бака или из скважины по вашему желанию. Сделать все можно при помощи тройника и пластиковых соединений.

    Водопровод от скважины в дом Манометра после фильтра Водопровод от скважины в дом Запорная арматура с 2 сторон

    СОВЕТ: проводить водоснабжение своими руками будет намного легче, если использовать пластиковые трубы. Нужно купить специальный паяльник с насадками разного диаметра, чтобы в любой момент можно было «перепаковать» трубы и устранить течи (в случае некачественного монтажа с первого раза). Работать с пластиком намного удобнее и не потребуется привлекать квалифицированных специалистов.

    Выполнить монтаж водоснабжения из скважины своими руками всего за пару часов очень даже возможно и больших затрат для этого не потребуется. Единственное препятствие на пути – бурение скважины, которое лучше будет доверить профессионалам. Расчеты должны быть правильными и только тогда источник прослужит столетие. Стоимость бурения скважины предугадать сложно, она может сильно зависеть от плотности почвы, глубины залегания твердой породы и водоносного слоя.

    В любом случае, экономия при строительстве скважины на даче или дома очевидна – вы не платите за водопроводную воду и получаете качественный продукт, готовый к употреблению в пищу. Копайте и вам воздастся! И напоследок по традиции видео монтажа:

    Вода в дом из скважины: как сделать скважинную систему водоснабжения?

    Одним из условий комфортной загородной жизни является надежное водоснабжение в коттедже. Поскольку центральное водоснабжение за городом – довольно редкое явление, вопрос налаживания системы автономной водоподачи владельцу участка приходится решать самостоятельно. Водоснабжение частного дома из скважины – один из наиболее удобных способов обеспечить повседневный комфорт.

    [содержание h2 h3]

    Виды скважин: преимущества и недостатки источников

    Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как песчаные, так и артезианские источники. С помощью песчаной скважины легко решить вопрос водоснабжения на дачном участке, при котором расход воды в среднем не превышает 1,5 куб.м/час. Этого объема достаточно для небольшого дома.

    Водопровод от скважины в дом

    Основными преимуществами песчаной скважины является быстрота возведения, невысокая стоимость строительства и возможность обустройства без задействования специальной крупногабаритной строительной техники

    Но для загородного коттеджа, где проживают круглый год, песчаная скважина – далеко не лучший выбор. Глубина водоносных слоев при обустройстве таких скважин не превышает и 50 метров, что не является гарантом чистоты воды. Хоть вода в песчаной скважине и чище, чем колодце, но она может содержать всевозможные примеси и агрессивные соединения. Причиной этому служит близкое расположение песчаного водоносного слоя относительно поверхностных вод. Производительность скважины относительно небольшая (в среднем около 500 л), да и срок службы невелик – около 10 лет.

    Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой большой участок с домом. Да и срок эксплуатации такого источника даже при активном использовании может превышать более полувека.

    Водопровод от скважины в дом

    Вода, расположенная на значительной глубине, отфильтрована и очищена естественным путем. Благодаря этому она не содержит примеси и болезнетворные бактерии, вредные для организма человека

    Если песочную скважину можно пробурить и оборудовать своими руками, то при обустройстве артезианской скважины необходимо привлекать специалистов. Хоть стоимость бурения артезианской скважины достаточно высока, экономить на этом не стоит. Поручить этот этап работ необходимо профессиональным бурильщикам, которые в зависимости от состава пород, залегающих под участком, определят водоносный горизонт и оборудуют скважину по всем правилам технологии бурения. Благодаря профессиональному подходу при обустройстве скважине вы избавите себя от целого ряда проблем работы системы в процессе эксплуатации.

    Оборудование для обустройства системы водоснабжения

    Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.

    Водопровод от скважины в дом

    Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети

    Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос. который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.

    Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара — кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.

    При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.

    Водопровод от скважины в дом

    Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)

    Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье .

    Варианты автономного водообеспечения из скважины

    Способ #1 — с автоматизированной насосной станцией

    Имея на участке неглубокую скважину, если позволяет уровень воды в источнике, устанавливают насосную станцию или ручной насос. Суть автоматизированной системы заключается в том, что под действием погружного насоса вода откачивается в гидропневматический бак, вместительность которого может варьироваться от 100 до 500 литров.

    Водопровод от скважины в дом

    При работе с неглубокой песочной скважиной самый оптимальный вариант – обустройство автоматизированной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать бесперебойную подачу воды в дом

    Сама водонакопительная емкость разделена резиновой мембраной и реле, благодаря которым регулируется давление воды в баке. При наполненном баке насос выключен, если вода расходуется – поступает сигнал на включение насоса и откачку воды. Это значит, что насос может работать как на напрямую, подавая воду в систему, так и после снижения давления в системе до определенного уровня, чтобы пополнить «запасы» воды в гидропнематическом баке. Сам ресивер (гидробак) размещают в любом удобном месте дома, чаще всего в подсобном помещении.

    От кессона к месту ввода трубы в дом прокладывают траншею, на дно которой выкладывают водопроводную трубу и электрический кабель для питания насоса. Если есть возможность, то лучше приобрести нагревательный электрический кабель, который помимо прямого назначения, будет предохранять водопроводную трубу от замерзания.

    Способ #2 — с установкой глубинного насоса

    При таком способе водоснабжения глубинный насос откачивает воду из скважины в накопительный бак, который размещают на возвышенной точке дома.

    Водопровод от скважины в дом

    Чаще всего место под обустройство накопительного бака отводят в одном из помещений второго этажа дома, либо же на чердаке. Размещая емкость на чердаке, для предотвращения замерзания воды в зимние месяцы, стенки бака необходимо утеплить

    Благодаря размещению бака на возвышенности создается эффект водонапорной башни, при котором за счет перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давление, когда 1м водяного столба равен 0,1 атмосферы. Бак может быть выполнен из нержавеющей стали или пищевого пластика. Объем емкости – от 500 до 1500 литров. Чем больше объем резервуара, тем больше запас воды: в случае отключения электроэнергии она самотеком будет поступать в кран.

    Установка концевого поплавкового выключателя позволит обеспечить автоматическое включение насоса в момент понижения уровня воды в баке.

    Водопровод от скважины в дом

    Глубинные насосы применяются в тех случаях, если расстояние до уровня воды в скважине превышает 9 и более метров

    Выбирая насос, следует учитывать производительность скважины. Не смотря на то, что мощность агрегата будет влиять только на скорость наполнения водонакопительного резервуара, при выборе агрегата лучше отталкиваться от отметки максимального расхода воды в дома.

    Глубинный насос вместе с электрокабелем и трубой опускают в скважину, подвешивая его на оцинкованном тросе с помощью лебедки, которую устанавливают внутри кессона. Для поддержания я необходимого давления в системе и предотвращения откачивания воды обратно в скважину, выше насоса размещают обратный клапан.

    После установки всех элементов системы, остается только проверить внутреннюю разводку к точкам подключения и подключить оборудование к щитку управления.

    Итоговая стоимость автоматической системы водоснабжения составляет около 3000-5000 долларов. Она зависит от глубины источника, типа насоса и количества точек водозабора внутри дома. От 30% до 50% из этой суммы уходит на инженерной обустройство системы, остальная часть расходов – на элементы, которые определяют уровень комфорта проживания.

    Полезные видео-материалы по теме

    Водопровод из скважины

    На даче или в доме за городом не всегда имеется магистральное водоснабжение, поэтому приходится бурить скважину. Сделать это не настолько сложно, как кажется. Намного труднее сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины, чтобы получилось полноценное водоснабжение всего дома.

    Как сделать водопровод от скважины

    Скважина, находящаяся в доме — это редкость, поэтому ее чаще всего делают на улице. Водоснабжение зависит в таком случае от водозаборной системы, трубопровода расположенного во дворе, идущего к дому и внутри дома.

    Вода поднимается из скважины погружным насосом. Чем глубже скважина и больший объём потребляемой воды, тем мощнее должен быть погружной насос. Для удержания насоса с кабелем и шлангами сверху нужно сделать удерживающее устройство для подъёма насоса вверх и опускания его обратно. Для подъёмного удерживающего устройства подойдёт лебёдка. На трос лебёдки крепится насос. Управляется лебёдка вручную или электричеством. Кабель нужно прикрепить к шлангу пластиковыми или металлическими фиксаторами.

    Водопровод от скважины в дом

    Можно установить сложную систему с синхронизированным комплектом барабанов. Первый барабан двигает грузовой тросик, второй и третий, распределяют кабель со шлангом. За кабель или шланг вытаскивать насос нельзя.

    Трубопровод укладывается в траншею по направлению к дому. Траншея должна идти ниже глубины промерзания грунта, чтобы трубы не полопались. Если траншея не глубокая, трубы нужно дополнительно утеплить.

    Водопровод от скважины в дом

    Водопровод собирается из пластиковых труб. Для соединения труб используется специальный паяльник. При необходимости резки труб применяется острый нож или рычажной резак. Размер трубы должен быть не менее 20 миллиметров.

    Насосная установка занимает довольно прилично места и лучше всего под неё освободить отдельное помещение, например, помещение в цокольном этаже. Помещение должно быть тёплым и сухим, доступность для ухода и обслуживания должна быть обеспечена постоянно.

    Полезное видео: Водоснабжение частного дома своими руками. Подвод воды к частному дому

    Для неглубоких скважин и маленьких насосов, можно обойтись без лебёдки. А насосную установку организовать рядом со скважиной. Для этого делается яма. Она обкладывается кирпичом и утепляется. В неё устанавливается система для подачи воды. Подача воды регулируется пользователем. В системе для этого монтируется специальный вентиль.

    Городская сеть может иметь максимальный напор в 6 бар, то есть 60 метров, средний напор, это 2,5 бар. Для загородного водопровода напор должен быть аналогичным. Вся система берёт своё начало в скважине и работает при помощи погружного насоса. Насос отключается вручную или при помощи реле и поплавкового датчика. Датчик, это утяжелённый поплавок, который помещён в накопительный бак. Регулируется поплавок грузом, который двигается по кабелю.

    Водопровод от скважины в дом

    При переполнении бака он всплывает и реле отключает насос. Когда уровень у воды снижается, поплавок даёт команду на включение насоса. Для аварийных случаев в бак монтируется запасной слив.

    Накопитель можно приобрести готовый или сделать его из пищевого пластикового бака. Размер зависит от количества необходимой воды. Если есть душ, бак должен идти на 500 литров.

    Для постоянного напора дополнительно нужно поставить насос с гидробаком и встроенным реле давления. В системе должен быть манометр для показания давления. Гидробак (ресивер), это ёмкость с резиновым специальным мешком. Между ним и стенками гидробака закачивается воздух под давлением 1,4 бар.

    Водопровод от скважины в дом

    Когда давление уменьшается, включается насос для подкачки и выравнивает давление во всей системе. Давление выравнивается, и подача становится равномерной. Отрегулировать реле можно вручную или винтом внутри мотора.

    Если появляется стандартное водоснабжение, можно сделать его резервным. Для этого делается траншея, укладывается трубопровод, соединяется с магистралью и устанавливается счётчик на водопотребление.

    Водопровод от скважины в дом

    Труба через клапан соединяется к накопительному баку, куда ранее был подведён трубопровод от скважины. Поплавковый клапан может быть специальным или можно взять используемый в сливной системе бачков унитаза. Клапан должен перекрывать воду при включении датчика у насоса в скважине.

    Рекомендованное видео: Обустройство скважины на воду

    От подсоединённой трубы делается отвод. Монтируется клапан и вентиль для направления воды на приём. Второй конец отводимой труды подсоединяется к насосной станции. Вентиль монтируется обязательно перед счётчиком.

    При частом включении насоса, напор выравнивается насосом для автомобиля, подсоединяемым к ниппелю на торце бачка. Проверить давление можно манометром для автомобиля.

    Чтобы вода всегда была чистой, в систему водоснабжения обязательно ставятся фильтры. Правильно собранный и установленный водопровод гарантирует стабильное водоснабжение. Теперь вы знаете, как сделать из скважины водопровод в загородном доме .

    Похожие статьи:

    • Водопровод от скважины в дом Как установить насосную станцию
    • Водопровод от скважины в дом Водопровод из колодца
    • Водопровод от скважины в дом Фекальные и дренажные насосы для канализации
    • Водопровод от скважины в дом Насосные станции водоснабжения для частного дома
    • Водопровод от скважины в дом Как проложить водопровод в доме
    • Водопровод от скважины в дом Водопровод в частном доме с гидроаккумулятором

    Источники: http://rabotai-sam.ru/prostoj-vodoprovod-iz-skvazhiny/, http://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-skvazhiny.html, http://www.svoimi-rukamy.com/vodoprovod-iz-skvaginu.html