Как работает насос погружной вибрационный
November 14, 2013
Многие дачники, у которых на участке есть колодец, скважина или водоем, очень хорошо знают, что такое насос вибрационный погружной «Малыш». Исторически так сложилось, что именно данная марка таких насосов приобрела звание «народной», став невероятно популярной. 
В принципе, любой насос погружной вибрационный, независимо от производителя, работает по одному и тому же принципу. Наша сегодняшняя статья посвящена именно данной группе устройств.
Для того чтобы поднять жидкость из источника к точке разбора, необходим насос. Существует несколько основных их модификаций, отличающихся как установкой, так и принципом работы. В зависимости от места размещения различают поверхностные и погружные модели. Все уязвимые места последних выполнены полностью герметичными, что дает возможность постоянно держать такой насос под водой, извлекая лишь для выполнения сервисного обслуживания. Такие модели толкают воду по трубопроводу, а не создают разрежение. Насос погружной вибрационный является наиболее доступной по стоимости модификацией. Центробежные приборы, в которых используется система заборных колес, а также шнековые с червячной передачей стоят значительно дороже.
Насос погружной вибрационный устроен очень просто. В его основе — сдвоенный шихтованный сердечник из электротехнической стали (как в индукционных трансформаторах). 
На неподвижной части расположена обмотка, которая при прохождении тока создает магнитное поле. Этот элемент герметично залит компаундом. Другая часть выполнена подвижной – она имеет две степени свободы. При появлении тока в катушке подвижная часть сердечника притягивается к неподвижной. Давайте рассмотрим, как работает насос погружной вибрационный.
На противоположной от катушки стороне подвижного сердечника размещен металлический стержень, на котором крепится резиновый дискообразный поршень. Сам сердечник фиксируется в корпусе насоса при помощи плотной эластичной «юбки» из резины – вибратора. При подаче питания на катушку возникает магнитное поле и притягивает подвижную часть сердечника. Поршень, находящийся в специальном отсеке, отодвигаясь, создает разрежение, и через обратные клапаны в камеру устремляется вода извне. Так как ток переменный, то при прохождении синусоиды через ноль поле на миллисекунду угасает, и в этот момент юбка-вибратор отбрасывает сердечник с поршнем обратно, благодаря чему создается давление. 
Вода из камеры вытечь обратно не может из-за обратных клапанов, поэтому устремляется в выходной патрубок. Далее ток снова возрастает, и этапы повторяются. Количество движений поршня равняется частоте сети, то есть 50 Гц (раз в секунду). Вот так работает насос погружной вибрационный. Отзывы о нем, несмотря на эффективность, противоречивы.
У подобных решений есть два существенных недостатка, которые не позволяют рекомендовать данные типы насосов к повсеместному использованию. Первый – вибрация корпуса, вызванная самим принципом работы. Считается, что в скважинах, в которых возможно обрушение или появление нежелательных слоев почвы, такие насосы использовать нельзя. Мы рекомендуем устанавливать такие решения только в колодцах или водоемах, а не в узких скважинах, где вибрация может разрушать стенки. Второй недостаток – быстрый износ резиновых частей изделия из-за постоянной нагрузки. При интенсивной работе требуется ежегодная ревизия с заменой поршня.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.
Самостоятельный ремонт насоса типа Малыш, Водолей, Ручеек, Нептун, Каштан
Ремонт вибрационного погружного насоса типа Малыш, Водолей, Ручеек, Нептун, Каштан — своими руками
У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа «Малыш». и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос — рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.
Принцип работы и конструкция
Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.
Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.
Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.
Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.
Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.
Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.
В конструкции «Ручейка» и «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.
Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.
И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.
Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.
Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее.
Как же работает вибрационный насос?
При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е. за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.
Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.
Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.
Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.
В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.
В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.
Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:
-«Малыш» и «Малыш К» — с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
-«Малыш М» — с верхним расположением всасывающих отверстий;
-«Малыш-3» — допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.
Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.
Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.
Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( — знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.
Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.
Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.
Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.
На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).
На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».
Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.
Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.
Глубина погружения, указанная в маркировке. означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.
Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.
Наиболее частые поломки и способы их устранения
Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса. ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня.
Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там
— первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем «стекольного» герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны. и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто
выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..
— Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.
— Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.
— Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.
Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось — внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.
Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки — трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) — то все ок! Если нет — разбираем, проверяем все по новой..
Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.
И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.
Предлагаю Вам рассмотреть мой вариант
Настройка вибрационного насоса
Если вибрационный насос перестал работать без видимых причин, до разборки
1) Подвесить вибрационный насос без шланга в ведре с водой, включить в сеть и проверить напряжение при работе. Оно должно быть в пределах 200-240 вольт.
2) Если напряжение в норме, выключить вибрационный насос, слить из него воду и подуть ртом в выходное отверстие. Правильно настроенный вибрационный насос продувается, но если дунуть сильнее, запирается с ощущением хода поршня внутри. Наоборот, при всасывании ртом воздух должен проходить через вибрационный насос. Иногда, при неправильной настройке, когда воздух через вибрационный насос не продувается, но при всасывании проходит, можно заставить насос работать, снизив напряжение питания, например, с помощью ЛАТРа (лабораторного автотрансформатора) до 160 – 200 вольт.
3) До разборки сделать метки на стыкуемых частях.
Разборка вибрационного насоса:
Облегчить разборку можно с помощью тисков, сжав уголками губок уступы на корпусе вблизи очередного винта. Ослаблять винты понемногу, по очереди. Для разборки я использовал вместо шлицевой отвертки пассатижи с прямыми ручками, концы которых сточены под отвёртку. Аналогично, с помощью тисков, но в обратной последовательности, проводят и окончательную затяжку при сборке. При возможности замените стяжные винты под шлиц (М8х50) аналогичными стяжными винтами с головкой под внутренний шестигранник. Это значительно облегчит разборку-сборку (некоторые новые насосы снабжены такими винтами). По крайней мере, хотя бы после разборки сделайте у винтов дополнительный шлицевой пропил под отвёртку перпендикулярно имеющемуся.
Чтобы понять суть настройки, сначала опишу работу вибрационного насоса, насколько я её понял (спец. руководств не читал). Насос состоит из входного клапана, входного стакана и поршня дисковидной формы, приводимого в вибрирующее движение штоком, соединённым с подвижной частью сердечника электромагнита. Жёсткость пружины (резины) и масса подвижной системы подобраны так, чтобы собственная резонансная частота колебаний равнялась удвоенной частоте сети (100 Гц). При работе периферийная (тонкая) часть поршня работает как клапан, а центральная толстая (вблизи штока) как собственно поршень. При движении поршня к эл. магниту периферийная (тонкая) часть поршня из-за повышения давления на выходе прижимается к выходному (коническому) седлу стакана и перекрывает путь воде во входной стакан, а центральная часть поршня одновременно всасывает воду во входной стакан и выталкивает воду из выходной полости. При движении поршня в обратную сторону входной клапан закрывается, и вода из входного стакана вытесняется поршнем в выходную полость. Таким образом, при работе поршень совершает кольцеобразные волновые движения, и заменить его изделием другой формы (такие попытки я видел) вряд ли получится.
Из описанного принципа работы и следует настройка (контроль) трёх параметров сборки в указанной последовательности.
I. Должна быть параллельность диска поршня и его седла (параллельность оси поршня и оси седла). Для этого штангенциркулем контролируется одинаковость расстояния от прокладки до тонкой кромки поршня по всему периметру.
Варианты:
1) непараллельность может возникнуть из-за большого зазора между металлической втулкой поршня и штоком (при затяжке поршня гайкой с гровером гровер изначально перекашивает затягиваемое соединение). Устранение – подмотать фольгой, например от шоколадки, шток и надеть втулку поршня плотно
2) погнут сам шток. Исправить вряд ли удастся, но если насос до этого работал, и его не роняли, возможно, параллельность можно достичь разворотом прокладки относительно штока на 180.
II. Кроме параллельности должно быть и совпадение осей поршня и седла. А поскольку входной стакан с каким-то запасом «елозит» по прокладке, достичь этого при сборке непросто. Можно снять входной клапан и, используя дырку от винта как «глазок», предварительно собрать насос и проконтролировать положение центра поршня (штока). Явное смещение говорит о неправильной сборке. Возможно, центровка получится при повороте входного стакана на 180. Чтобы устранить ёрзание стакана на прокладке при окончательной сборке, можно в проушины прокладки вставить кусочки изоленты или одеть на стяжные винты в этом месте втулки (можно вставить изогнутые металлические полоски).
III. Кроме совпадения осей поршень должен находиться на определённом расстоянии от седла. Из моего опыта это расстояние должно быть больше нуля, но меньше 0.5 мм. Регулировка производится числом регулировочных шайб (самые тонкие из которых 0.5 мм) на штоке. При правильном расстоянии воздух проходит при наддуве ртом в выходное отверстие для воды, однако, если дунуть значительно сильнее, поршень закрывает проход воздуха (срабатывает именно клапан поршня, а не входной клапан, поскольку входной клапан закрывается от гораздо большего давления). Если же увеличить число регулировочных шайб на одну (придвигая поршень к седлу на 0.5 мм), при вдувании ртом воздух не проходит. При всасывании ртом воздух должен проходить в обоих случаях.
У меня был случай, когда через 2-3 минуты после настройки насос перестал работать. Продувка ртом показала, что насос не продувается. При снижении же напряжения питания до 160-200 вольт насос снова заработал, правда, с меньшей производительностью (при напряжении выше 200 вольт происходил срыв работы из-за неправильного положения поршня).
Правильно собранный вибрационный насос без шланга при погружении в ведро дает струю высотой 25-30 см и работает без срывов при напряжении 180-240 вольт (при снижении напряжения может происходить переход с частоты колебаний 100 Гц на 50 Гц или возникает модуляция, что хорошо слышно по звуку работы, но это не сильно снижает производительность).
У меня когда то сгорел насос «Нептун», тоже прошел манипуляции с газовой плитой. Вскрытие показало, что то ли от окисления то ли от перегрева в следствие плохой пайки перегорела спайка провода соединяющего две катушки. Так как эпоксидка была полностью раздолбана и катушки вряд ли целы то я их снял. До перемотки руки не доходят, так как после нее насосы все ровно долго не живут. И вот мне в голову пришла бредовая идея: можно ведь сделать обмотку на 36В и запитать насос от 36в 300W трансформатора находящегося в помещении. Для обмотки потребуется витков 70 провода 3мм2 насос с такой толстой обмоткой будет «вечен» и не будет боятся попадания воды в катушку т к при 36В ей мало что сделается. Регулировать настройку о которой выше говорили можно будет напряжением вторички транса. Вот только надо будет 4 провода от дома прокладывать(2 к трансу на включение и 2 к насосу.И наверно тут сечение питающих проводов придется увеличить тоже, что конечно не гуд. Но с чем черт не шутит что скажете? будут ли греться питающие провода?
Количество витков на 36 вольт должно быть пропорционально по железу. щас посчитал на калькуляторе, получается 72-73 витка на катушку. сгорают они от трёх причин, плохая сборка, плохой провод намотали, и качал без воды (охлаждение) бывали такие случаи. плохой провод, это когда он долго где-то провалялся, а потом им стали мотать, у него эмаль трескается, и иногда отслаивается, отсюда межвитковое.
А что скажете стоит ли делать обмотку на 36В или это уже через чур. И не подскажете ли вы(если такой информацией владеете) что добавляют в эпоксидку при залитии катушек, а то я спрашивал у перемотчиков, а они молчат как будто я американский шпион
36 вольт думаю не стоит. в эпоксидку ничего не добавляют, кроме отвердителя, в пропорции 1 часть отвердителя на 10 частей смолы (зависит от марки смолы) много отвердителя-смола начинает сразу схватываться, качество хреновое, мало отвердителя-смола очень долго схватывается, но при этом она становится немного пластичная (не колется как стекло) качество наилучшее. рассчитывать методом тыка никто не отменял, можно попробовать развести несколько растворов, и сравнить.
Работает но воду не качает. Собираюсь ехать на дачу ремонтировать. Думаю производить ремонт или новый купить .
1 неисправность- в торце забора воды есть регулировочный винт-попробуй,возможно ослабла контрогайка и сбилась регулировка. Попробуй покрутить винт. Регулировкой его добиваются максимальной производительности.
2 прорыв резиновой манжеты, той самой которая качает. Выясняется при разборе. Выглядит внешне как два блюдца приложенных друг к другу донцами наружу. Всё это из резины,диаметр примерно милиметров35-40. Стоимость несоизмеримая с насосом. Самое неприятное обрыв штока, двиг эту шайбу. Замена штока занятие трудоемкое, а внекоторых случаях и нереально.
Как из двух неисправных сделать один рабочий
1. Так и в моем распоряжении оказалась пара поломанных насосов. Один из них сломался достаточно давно (обрыв тяги), и он лежал и дожидался своего часа — насоса донора, поставщика органов. И таки дождался!
В одном из насосов перегорела обмотка, короткое замыкание. Теперь можно из двух сделать хотя бы один.
2. У старого насоса самое трудное — это его разобрать. Обе половинки насоса стянуты 4-мя болтами. За время эксплуатации, находящиеся практически постоянно в воде, болты закисают практически намертво. Не помогают ни всякие смазки, но силовые отвертки. Кстати, при разборке неплохо изготовить из обрезков доски кондуктор-держатель насоса в вертикальном положении. Можно также «закопать» насос в плотную землю, предварительно обернув его полиэтиленом, что бы он не забился землей. Возможно вам удастся открутить болты, а может и нет. Мне удалось открутить 2, а другие 2 пришлось аккуратно срезать болгаркой.
Другой насос был разобран еще давно, во время его поломки и хранился с едва наживленными болтами.
3. Итак, насос разобран. Мне потребуется нижняя часть с клапаном от синего насоса и верхняя с исправной силовым магнитом от белого. Можно, конечно, использовать и нижнюю часть от белого, она в полном порядке, использовав только начинку от синего. Но я подумал, что эта самая часть уже как то сроднилась с «синими» клапанами, притерлись друг к другу. Зачем от добра добра искать.
4. Почистив подвижную часть (поршень) от сажи сгоревшей обмотки, я вновь собрал насос. Кстати, при сборке весьма важно отследить совпадение отверстий для протока воды в центральной резиновой прокладке и в верхней части насоса. Части насоса абсолютно симметричны и ошибиться очень легко.
Ну и естественно, испытал его. Насос фонтанирует! А то, что он стал разноцветным — так на глубине 20 метров это не видно…
Силовая катушка насоса залита водостойким компаундом, типа эпоксидной смолы, только более хрупким. Поэтому достаточно легко выколачивается из корпуса. При желании этот компаунд можно оббить с П-образного сердечника, а катушки — перемотать. Можно также попробовать изготовить обмотку рассчитанную не на 220 вольт, а на другое напряжение. При этом важно сохранить т.н. «ампер-витки», т.е. мощность насоса, что бы сохранить тяговое усилие. Ну и напряжение питания должно быть, естественно не постоянным, а переменным, с частотой 50 герц.
Краткая общая инструкция по ремонту вибрационного насоса
1 Начинайте ремонт насоса с его разборки. Отвинтите четыре болта, которыми стянуты обе половинки насоса. Не исключено, что за время эксплуатации болты могли подвергнуться коррозии, а поэтому не будут отвинчиваться достаточно легко. В крайнем случае, особо неподатливые болты срежьте «болгаркой».
2 Очистите подвижные части насоса (поршень) и остальные детали внутреннего устройства от наслоений и возможных загрязнений. Если причиной неисправности стала сгоревшая обмотка, замените ее новой или перемотайте катушку. Силовая катушка насоса залита водостойким составом, напоминающим эпоксидную смолу. Она достаточно легко выбивается из корпуса насоса.
3 Отбейте состав (компаунд) с сердечника и перемотайте катушку. При отсутствии провода подходящего сечения можете изготовить катушку, рассчитанную не на 220 В, а на другое напряжение. При этом важно лишь сохранить мощность насоса, чтобы он мог развивать необходимое тяговое усилие.
4 При помощи тестера проверьте исправность электрического шнура. При наличии обрыва укоротите шнур или полностью замените его на новый.
5 После ремонта катушки соберите насос. При сборке важно верно совместить отверстия для протока воды в центральной прокладке (она выполнена из резины) и в верхней части насоса. При сборке можно легко ошибиться, поскольку части насоса симметричны.
6 Осуществив сборку насоса, опробуйте его в действии. При наличии излишней вибрации или изменении шума насоса затяните крепежные болты более основательно.
Эксплуатация и принцип работы вибрационного насоса
Большинство дачников и сельских жителей для набора воды из источников (колодец, скважина, бак, поверхностный водоем) используют насосы вибрационного типа (так называемые шнековые). Перед насосами с другим принципом работы они обладают двумя неоспоримыми преимуществами — низкой стоимостью и малым потребление электроэнергии.
При прочих равных параметрах стоимость центробежных начинается от 3000 руб при минимальной мощности 700 Вт. Для сравнения: цена вибрационного насоса составляет 800-1400 руб, а мощность 100-300 Вт. Столь низкая стоимость объясняется простотой их конструкции. На этом преимущества заканчиваются.
Общеизвестный факт, что чем проще конструкция — тем она долговечнее, к вибрационным насосам неприменима. При работе такие насосы постоянно вибрируют, а вибрация, как известно, злейший враг любого механизма. Поэтому при покупке приходится выбирать между десятком вибрационных насосов, которые иногда приходится менять каждые год-два и приобретением одного центробежного с надеждой на его продолжительную надежную работу.
Однако следует отметить, что бережно эксплуатируемый вибрационный насос может прослужить долгие годы. Современный рынок предлагает замечательное изобретение — насосную станцию (НС). С ее помощью становится возможным создать домашнюю напорную системы водоснабжения и о накопительных емкостях на чердаке забыть, как о страшном сне. Благодаря гибкости системы НС допустимо применение в ее составе вибрационного насоса.
Насос «Ручеек» + Прибор управления насосами ПАМПЭЛА = Автоматическая насосная установка
Оптимальное решение для организации водоснабжения дома, коттеджа, дачи и полива участка.
Cистема поддержания давления;
Защита от «сухого хода»;
Плавный пуск и останов;
Автоматический перезапуск;
Защита от короткого замыкания;
Стабилизация напряжения;
Подробнее о Станциях управления насосами Пампэла
Подбор насоса для работы в составе НС производится в соответствии определенными параметрами (глубиной до уровня воды и создаваемым напором). Внешне насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Каждый вариант имеет положительные и отрицательные стороны, поэтому принципиального значения не имеет. После приобретения нужной модели следует произвести насосу ревизию, благодаря которой увеличится срок его службы. Прежде всего, нужно заменить все болты корпуса. В наиболее недорогих моделях болты железные — ржавеющие. Даже покрытие цинком не спасает их от разрушающего действия воды. Болты из цветного металла позволят в любой момент легко разобрать насос и заменить вышедшую из строя деталь. Оставить старые железные — и последующая разборка станет невозможной без высверливания.
Второй особенностью некоторых моделей является недостаточная толщина стенки корпуса в месте болтового соединения всасывающей камеры, поэтому он по периметру должен быть крепким и относительно массивным. Иногда происходит самопроизвольное раскручивание болтов всасывающей камеры от постоянной вибрации. В этом случае высокое давление воды повреждает металл камеры, делая эту часть корпуса непригодной для дальнейшего использования. Наиболее простым и эффективным решением такой проблемы является первоначальная установка под болты контргаек, по возможности также из цветного металла. Все болты под шестигранник, обычно двух-трех размеров, поэтому нужны соответствующие ключи.
В некоторых моделях со свободной стороны дистанционной муфты установлено фиксирующее кольцо с несколькими боковыми выступами. Это кольцо надето на выступающую из муфты резиновую диафрагму. С внутренней стороны нагнетающей камеры также отлиты выступы. При сборке выступы фиксирующего кольца должны совпадать с выступами в камере. Небольшой образующийся зазор устраняется утяжкой корпусных болтов, соединяющих силовую часть и нагнетающую камеру. Иногда при заводской сборке кольцо проворачивается и не совпадает. В этом случае насос работает, но с определенной потерей напора из-за повышенных поперечных колебаний штока. Подобная эксплуатация ускоряет износ диафрагмы.
В инструкции к насосам честно указано, что при уменьшении значения питающего напряжения всего на 10% вызывает снижение объемной подачи и напора до 50-70%. То есть, если в сети вдруг стало не 220В, а 200В, то вибрационный насос с паспортным напором в 40 м сможет выдать только 20 м и в настроенной системе с НС перестанет работать. Повышение же напряжения на 10% увеличивает создаваемый напор, но при этом в несколько раз возрастает нагрузка на внутреннюю механику — появляются «биение» штока и ускоряется износ резинового поршня и клапана. Решить эти проблемы можно путем установки на питающую линию насоса небольшого стабилизатора напряжения. Не следует экономить на этом. Цены на простые маломощные стабилизаторы напряжения достаточно малы и в несколько раз меньше стоимости нового насоса.
Чтобы понять принцип работы вибрационного насоса, необходимо рассмотреть его внутреннее устройство.
1. силовая часть насоса. Электромагнит, состоящий из П-образного сердечника, набранного из пластин электротехнической (трансформаторной) стали и намотанной обмоткой, покрытой изолирующим лаком. Сердечник расположен в силовой части корпуса насоса и залит эпоксидной смолой с добавлением кварцевого песка. Смола фиксирует магнит, изолирует обмотки от воздействия воды, а песок улучшает отвод тепла;
2. блок вибратора. Состоит из второй части П-образного магнита (якоря) с закрепленным на нем штоком. С одной из сторон на штоке закреплена большая резиновая шайба — амортизатор. От качества этого элемента в большой степени зависят итоговые производительность, долговечность и экономичность насоса. На амортизатор опирается пластиковая дистанционная муфта, в которой находится резиновая диафрагма, фиксирующая и направляющая шток. Также муфта изолирует камеру с водой от электрической части;
3. нагнетающая камера. Из нее вода выдавливается в трубопровод по каналам 11.
4. всасывающая камера ;
5. амортизатор. С внешней стороны может быть защищен металлическим кольцом;
6. шайбы. Добавляя или уменьшая их количество можно регулировать величину хода поршня. Теоретически, тем самым можно изменить производительность;
7. шток. В некоторых моделях насосов шток удлинен и выступает во всасывающую камеру. В ней с внутренней стороны отлиты ушки с направляющим кольцом, в котором ходит шток. Подобное решение увеличивает производительность насоса, так как снижаются поперечные смещения штока при продольном движении;
8. резиновые вставки-грибки. Представляют собой обратные клапаны. Пропускают воду в насос и препятствуют ее вытеканию обратно. При потере их эластичности или при загрязнении мусором снижается напор, так как при сдавливании поршнем часть воды уходит обратно. Не должны пропускать воду их насоса, иначе при каждом включении насос будет сначала выгонять воздух их трубопровода, теряя производительность. Тем более при использовании НС наличие воздуха в системе нежелательно;
9. гайка. фиксирующая поршень;
10. резиновый поршень. Наиболее часто выходящая из строя деталь. Чем более загрязнена вода песком, тем меньше продолжительность работы поршня;
11. каналы для воды. По ним вода из нагнетающей камеры под давлением подается на выход насоса. При включении насоса в электросеть катушка П-образного сердечника в силовой части намагничивается и притягивает катушку в вибраторе, в результате чего поршень 10 через шток 7 сообщает движение воде, находящейся во всасывающей камере 4. Затем намагничивание на мгновение исчезает (из-за природы переменного тока) и шток отбрасывается назад амортизатором 5. Через поршень воде сообщается сжимающее усилие, однако так как выйти наружу через клапаны 8 она не может, то остается один путь — в нагнетающую камеру 3, а оттуда в каналы 11. Подобные такты происходят с удвоенной частотой электросети. то есть 100 раз в секунду.
Источники: http://fb.ru/article/113128/kak-rabotaet-nasos-pogrujnoy-vibratsionnyiy, http://bazila.net/sad-i-ogorod/samostoyatelnyj-remont-nasosa-tipa-malysh-vodolej-rucheek-neptun-kashtan.html, http://www.agrovodcom.ru/infos/remont_vibracionnogo_nasosa.php
