Как вырыть колодец своими руками

Копка колодца для воды своими руками: видео инструкция

Если поблизости от вашей дачи или территории загородного дома нет централизованных сетей водоснабжения, а заказывать бурение скважины слишком дорого, то единственным выходом в такой ситуации будет копка водозабора своими руками. Такое сооружение обеспечит вас водой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. На первый взгляд может показаться, что рытьё колодца – довольно сложный и трудоёмкий процесс. Но если знать его нюансы, способы выполнения и последовательность действий, то ничего сложного нет. Чтобы вам было проще разобраться в последовательности действий и особенностях работ, мы предлагаем вашему вниманию подробное видео процесса самостоятельного сооружения колодца.

Где и когда копать?

Местоположение скважины или колодца на участке

На начальном этапе самой важной задачей будет определение места и времени копки. Колодец лучше копать в том месте, где водные горизонты расположены ближе всего к поверхности земли. Однако это не должна быть верховодка, которая обычно загрязнена стоками, осадками. Чтобы выбрать место для копки, можно воспользоваться народными приметами и методами, ивовым прутом, рамкой или обратиться к специалистам.

Важно знать: оптимальная глубина колодца 15-20 м. Выше этой отметки велика вероятность попадания на верховодку, а глубже рыть нецелесообразно, поскольку тогда выгоднее устроить скважину.

Также при выборе места для котлована под водозабор стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Не стоит рыть колодец около навозных куч, септиков, сточных канав и других потенциальных загрязнителей.
• Выше колодца не должны находиться никакие сточные гидротехнические сооружения, например, выгребные ямы. От них стоит отступить не менее 50 м.
• Рыть котлован стоит не ближе 5 метров от дома.
• От деревьев и построек для домашних животных рытьё колодца производят на расстоянии не менее 4 м.
• От сараев и кустарников лучше вырыть котлован на расстоянии не меньше 1 м.

Что касается времени для рытья водозаборного сооружения, то лучше это делать в конце осени или зимой. Всё дело в том, что в это время уровень грунтовых воды самый низкий, поэтому вы сможете выкопать колодец максимальной глубины, что застрахует вас от его пересыхания жарким летом и даст максимальный объём воды. К тому же если рыть гидротехническое сооружение весной или в начале лета, велика вероятность попадания на верховодку.

Выбор типа сооружения

Пример устройства шахты колодца из бетонных колец

При сооружении колодца своими руками важно правильно определить размер котлована. Его объём и габариты зависят от выбора типа сооружения и материалов для его устройства. Так, выделяют трубчатые и шахтные колодцы. Первый тип ещё называется скважина-игла или абиссинский колодец. Однако такую скважину вручную выкопать не получится, поскольку его бурят при помощи специального оборудования. Размеры и глубина таких скважин минимальны, зато объёмы воды достаточны для обеспечения нужд проживающих.

Проще всего своими руками выкопать шахтный колодец. В этом случае размеры котлована больше, чем у трубчатых конструкций. При этом объём добываемой за день воды (дебет сооружения) достаточный, чтобы покрыть суточные потребности в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении частного дома. Копание можно выполнять своими руками при помощи лопаты. Однако самому справиться не получится, нужны помощники, чтобы производить подъём грунта на поверхность вручную.

Пример установки пластиковых колец в шахту колодца

Кроме этого сделать своими руками шахтный колодец можно с использованием следующих материалов:

• пластиковые кольца позволяют получить герметичное и долговечное сооружение, такие конструкции можно легко вручную (без использования крана) опустить в котлован;
• кирпич и камень: большой объём работ, их длительность и низкая герметичность сооружения привели к тому, что такой вариант сейчас почти не используется;
• железобетонные кольца – это не менее долговечные сооружения, чем из пластика, их чаще всего сооружают своими руками на загородных и дачных участках;
• деревянный колодец: такие конструкции также почти не применяются из-за большого объёма работ, низкой долговечности и герметичности водозабора.

Особенности конструкции шахтного колодца

Виды колодцев в зависимости от глубины

В отличие от скважины колодец состоит из таких конструктивных частей:

1. Самая нижняя часть сооружения называется водоприёмник. Её главное назначение в сборе и фильтрации воды.
2. Подземная часть конструкции, находящаяся выше водоприёмника, называется стволом. Эта часть должна быть надёжно укреплена и изолирована, чтобы защищать стенки котлована от обрушения, а водоприемник от попадания верховодки.
3. Оголовок колодца – это выступающая над поверхностью земли часть сооружения. Обычно она делается из бетонного кольца кирпича или пластика. Эта конструкция защищает колодец от попадания в него мусора, пыли, осадков, а также защищает в холодное время года от замерзания воды в источнике. Оголовок обязательно оборудуется крышей с дверцей.

Внимание: оголовок водозаборного сооружения должен возвышаться над поверхностью не менее чем на 50 см.

Делаем колодец самостоятельно

Выкапываем посадочное место для первого кольца

Поскольку самой большой популярностью пользуются шахтные колодцы из железобетонных колец, мы рассмотрим последовательность выполнения этого сооружения своими руками. Копка колодца начинается с рытья котлована. При этом, как и скважину, яму под колодец стоит рыть чуть большего диаметра, чем размер железобетонного кольца. Это облегчит опускание элементов в шахту. А расширение котлована в верхней части (на высоту 1,5-2 м) позволит устроить защитный замок из смеси песка и гравия вокруг сооружения. Он надёжно защитит ствол от попадания поверхностных вод.

Лучше использовать кольца диаметром 1 м и высотой 1-1,2 м. Такие размеры элементов позволят самостоятельно опустить их в котлован, используя ручную или электрическую лебёдку. Конструкции, имеющие больший объём и вес, поднимать своими силами будет сложно, понадобится привлечь грузоподъёмную технику.

Прежде чем приступить к копке, над местом расположения котлована устанавливают треногу из брёвен или стальных конструкций. К ней можно прикрепить ручную или электрическую лебёдку, что позволит быстро поднимать грунт на поверхность и опускать кольца в шахту.

Сооружение ствола колодца

Установка жб кольца при помощи лебёдки

Объём работ зависит от глубины и габаритов шахты. Последовательность действий следующая:

1. Откопав яму глубиной, равной высоте железобетонного кольца, его устанавливают в углубление. Для подъёма используют электрическую или ручную лебёдку.
2. Далее продолжают копать грунт под кольцом вниз. При этом весь объём откопанной земли по мере надобности поднимают на поверхность в ведре.
3. По мере углубления первое бетонное кольцо будет постепенно проседать глубже. После его заглубления на метр выполняют монтаж второго кольца. Для этого также используют электрическую или ручную лебедку. Между собой кольца скрепляют при помощи стальных скоб.
4. Аналогичным образом ведут дальнейшую работу. Размеры (глубина) шахты зависит от отметки залегания водоносного пласта. Если работу вести правильно, то в течение 5-7 дней удастся добраться до нужного горизонта. При этом дно ямы начнёт заполняться мутной водой.

Совет: иногда сначала копают яму, а потом устанавливают в неё кольца. Но такое возможно при рытье в плотных не сыпучих грунтах и при наличии соответствующего опыта. Для самостоятельного выполнения больше подходит закрытый способ, описанный выше.

Делаем фильтр и водоприёмник

Устройство донного фильтра колодца

От того, насколько правильно вы сделаете эту часть конструкции, зависит качество воды в источнике. Чтобы самостоятельно сделать донный фильтр выполняют следующую последовательность действий:

1. Со дна котлована выкачивают всю мутную воду.
2. Днище углубляют на 15 см. Поверхность тщательно выравнивают и очищают от грязи.
3. Затем дно засыпается слоем промытого речного песка высотой 25 см.
4. После этого на песок укладывается слой гравия. Предварительно его моют в растворе хлорной извести. Высота слоя составляет 20 см.
5. Затем укладывают слой мытого в таком же растворе щебня крупного размера. Толщина последней засыпки 20 см.

Внимание: если на днище котлована очень быстро собирается вода, перед выполнением засыпки дно застилается досками. Они укладываются с небольшим зазором. После этого можно проводить работы по сооружению фильтра.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция стыков железобетонных колец

Чтобы правильно соорудить колодец, необходимо сделать наружную и внутреннюю гидроизоляцию. Чтобы заделать швы между кольцами используют ремонтные составы, жидкое стекло или специальные гидроизоляционные шнуры, которые прокладываются между элементами в ходе монтажа.

Важно знать: нельзя использовать для внутренней изоляции битумные мастики. Они могут испортить вкус воды.

Для выполнения наружной изоляции можно использовать один из предложенных методов:

• Высокую степень защиты дают составы для проникающей гидроизоляции. Они наносятся в два слоя.
• Можно сделать обмазку битумом с последующей обмоткой верхней части ствола 3-4 слоями рубероида.
• Иногда для этих целей используют полиэтиленовую плёнку.

После этого просвет между кольцами и стенками котлована засыпается гравийно-песчаной смесью или делается глиняный замок. В дополнение ко всему вокруг сооружения выполняется бетонная отмостка с уклоном от стен колодца.

Видео инструкция по самостоятельному сооружению колодца:

Как выкопать колодец своими руками. Фото, пример, инструкция

Человек не может обойтись без воды, здесь сказываются потребности в физиологических нуждах и кроме того необходимость иметь также и техническую воду на своем участке. Хорошо если Вы имеете централизованное снабжение или по близости протекает река, а может расположено озеро, в этом случае проблема обеспечения себя водой отчасти решена. Для тех у кого нет таких альтернатив, правильным решением будет пробурить скважину или выкопать колодец.
В данной статье мы расскажем о колодце, его строении, особенностях при его выкапывании и эксплуатации.

Выбор места под колодец

Первое конечно это удобство эксплуатации, близость к местам где непосредственно и будет использоваться вода. Теперь расскажем о критериях при условии которых стоит перенести желаемое место, так как успех мероприятия будет под вопросом или вода будет ненадлежащего качества:

— необходимо знать, что вода, проходя верхние водопроницаемые слои, может сильно загрязняться, если поблизости имеются большие источники загрязнения. Поэтому нельзя устраивать колодец около мусорных, компостных и навозных куч, а также в районе слива сточных вод. Колодец, расположенный на уклоне, всегда должен располагаться выше имеющегося источника загрязнения.
— также надо учитывать местную гидрогеологическую ситуацию — в болотистой местности вода из колодца не будет питьевой — в него будет проникать верховодка вместе с тем, что ей встретится на поверхности.

Откуда будет вода в колодце

Атмосферная вода (дожди, росы и т.д.) обычно скапливается на уровне в глубине земли чуть выше водоупорного слоя, состоящего из довольно плотной жирной глины.
Кроме того естественно под землей глубже водоупорного слоя находятся грунтовые воды, грунтовая вода подразделяется на следующие виды:

верховодка (вода, отбираемая с глубины до 5 м);
почвенная (вода, отбираемая с глубины до 10 м);
грунтовая (вода, отбираемая с глубины до 40 м);
артезианская (вода, отбираемая с глубины более 40 м).

Расчет потребности в воде и выбор диаметра для колодца

Для водоснабжения небольшого участка — полив, собственные нужды необходимо 1-2 м3 воды, при этом стоит заметить что полное заполнение колодца после его осушения произойдет примерно от 2 до 12 часов, что зависит от его объема (маленький объем заполняется быстрее), сезона и особенностей места. Принимаем условия, что колодец будет «осушаться» раз в сутки. Высота (H) воды при заполнении составляет порядка 0,8 — 1 м, высчитываем диаметр колец.

Объем V= Пи*R2*H; R = корень из (V/H*Пи) = корень из 1/0,8*3,14=корень из 0,63 = 0,56 м. Диаметр = 1,12 м

То есть при условии, когда вам надо 1м3 воды в сутки при высоте уровня в колодце 0,8 метра диаметр кольца должен быть порядка 1 метра. Стоит еще раз напомнить об особенностях — времени регенареции воды в колодце, о высоте наполняемости, но при всем желании более 1,5-2 кубических метров в сутки с такого колодца как правило вы не получите, а если и да, то это будет исключение а не правило.При этом стоит заметить, что при частом заполнении, вода в колодце не будет успевать отстаиваться, что повлияет на ее качество, если вы берете воду в том числе и для питья.
То есть подходящее кольцо КС 10-9 (имеющие следующие размеры: высота — 90 см, внутренний диаметр — 100 см, толщина стенки колодца — 80 мм, вес кольца — 700 кг.). При больших потребностях, выбирайте большие кольца например КС 15-9. Бетонные кольца для колодца — это главный материал для сооружения колодца.
Считается, что лучше использовать бетонные кольца для колодца с замком. Бетонные кольца для колодца с замком способны обеспечить лучшую плотность соединений, что дает возможность предохранить саму шахту колодца от смещений. Бетонные кольца для колодца с замком имеют такую плотность соединений, что обеспечивают высокую водонепроницаемость колодца. Кольца колодца с замком имеют один единственный недостаток — они стоят дороже, чем обычные бетонные кольца для колодца. Гарантия на качественные кольца доходит до 50 лет. Более подробную информацию о кольцах, вы можете посмотреть в статье «Кольцо железобетонное «.

Когда нужно копать колодец

Весной, в период таяния снегов, можно серьезно ошибиться с глубиной колодца из-за высокого уровня грунтовых вод: колодец, выкопанный в апреле может оказаться сухим зимой. Сезонные колебания уровня воды могут составлять 1-2 м. Поэтому лучше копать колодец зимой и осенью, когда водный горизонт имеет самый низкий уровень. Если уровень воды понизился, то можно углубить колодец кольцами меньшего диаметра.

Водоносный горизонт колодца

Водоносный горизонт (пласт водопроницаемой породы с определенной мощностью) может простираться до нескольких квадратных километров, по нему от мест водосбора вода перемещается от более высоких к более низким отметкам. Движение воды в водоносном горизонте — фильтрация — происходит по трещинам и порам в водосодержащей породе. Подземные реки движутся равномерно, без разрыва сплошного потока, с небольшой скоростью в ламинарном режиме. Ламинарным называется слоистое течение без перемешивания частиц жидкости и без пульсации скорости и давления. При ламинарном течении жидкости в прямой трубе постоянного сечения все линии тока направлены параллельно оси трубы, при этом отсутствуют поперечные перемещения частиц жидкости
Наиболее «ходовые» глубины колодца при наличии водоносного горизонта от 5 до 20 м. И, хотя встречаются колодцы и до 30 м, колодец на большую глубину чреват осложнениями и становится нерентабельным по сравнению с бурением скважины.

Как выкопать колодец

К сожалению ни СНИПов, ни ТУ с технологическими картами на строительство колодцев не существует. Как правило, колодец копает бригада из трех человек вручную. Для лучшего представления чего надо добиться, ниже приведена схема устаройства колодца.

Для облегчения работ необходимо запастись кое-каким оборудованием и приспособлениями. Лебедкой для того чтобы легко было доставать тяжелые ведра, изготовить треногу или в крайнем случае взять балку через которую будет перекидываться веревка или канат спускаемый в колодец.

Первый работает на забое с лопатой и ломом. Встречающиеся камни выворачиваются коротким ломиком, обвязываются веревками и извлекаются из колодца.

Второй — на устье колодца — поднимает ведро с помощью ворота на деревянных козлах и относит выработанную породу в отвал — рядом быстро растет куча глины. Третий в это время отдыхает, ждет пересменки. Работа ведется интенсивно, рабочие часто меняются. Температура воздуха в колодце на глубине более 3 м не превышает 10 С, высокая влажность, воздух в колодце не вентилируется. Искусствено вентилировать колодец можно например при помощи зонта, опуская и поднимая его в колодце, при этом микроклимат на забое несколько улучшиться.

Картина завораживает: смотреть, как копают колодец, интересно и жутковато. Наиболее популярным сейчас является строительство колодцев из ранее упомянутых железобетонных колец типа КС 10-9 или аналогичных с замком или плоским торцем. Вес кольца — 700-750 кг. Первое кольцо укладывают в выкопанную яму,

последующие — на опустившееся кольцо — сверху. Все происходит вручную, очередное кольцо просто накатывается на предыдущее. В случае если кольцо провалилось слишком глубоко, также можно навалить одно кольцо на другое, но при этом производитель железобетонных колец четко прописывает -«. погрузку и установку колец необходимо производить с помощью крана. «. То есть в случае трещины или скола кольца, это будет только вашей виной.

Из-под нижнего кольца выбирается грунт,

и кольца под собственным весом опускаются, скользя по стенкам шахты будущего колодца.

Колонна наращивается, таким образом, вплоть до водоносного горизонта. Копая колодец в легком грунте — песке или сухом суглинке, за смену бригада укладывает 2-3 кольца. Грунты тяжелые (сырая глина, каменистый) превращают эту работу в каторжную. Приближение водоносного слоя определяется по заметному похолоданию — температура воздуха в колодце падает на 1-2 градуса, на стенках шахты появляются мини-роднички. При строительстве колодца в сухих прочных грунтах возможна другая схема, когда сначала роется шахта колодца, а затем в нее на штанге с помощью ворота опускаются кольца.

Защита колодца от поверхностных вод

В идеале кольца должны быть стянуты между собой металлическими скобами закрепленными болтами насквозь через стенку кольца. Второй момент — чтобы верховодка не попадала внутрь колодца, следует закладывать в шов между кольцами льяной канат и замазывать швы смесью цемента с жидким стеклом. Однако, дополнительно, с наружной стороны, когда кольца уже будут зарыты, следует обкопать колодец по кругу и наплавить как минимум по швам, а лучше по всей поверхности колец, гидроизоляционный материал. Многие копальщики колодцев будут отговаривать вас поступать таким образом, мотивируя тем, что качество воды испортится. Не верьте им — их мотив лишь для того чтобы работать поменьше. Качество воды пострадаяет в том случае, если верховодка будет попавдать в колодец, через шов, который рано или поздно все равно треснет. Выкопанное вокруг колодца прстранство следует заполнить синей глиной и уложить вокруг колец утеплитель — пенопласт. Это убережет колодец от замерзания
Водозабор будет происходить снизу. После того, как раствор схватится, проходка колодца продолжается. В водоносном горизонте, как правило, устанавливают от одного до двух колец. После этого все оставшиеся стыки изнутри заделываются раствором с добавлением жидкого стекла, дно колодца устилается слоем гравия высотой 20-30 см гравия (фракция 5-25 см), он будет служить фильтром для поступающей воды.
Затрубное пространство засыпается гравием и песком, сверху утрамбовывается глиной (глиняный замок) для предотвращения попадания в колодец дождевых и талых вод. Глина — хороший водоупор. Верхнее кольцо не заглубляют в землю для защиты от снега и грязи, гидроизоляцию стыка между верхним кольцом и всей колонной следует производить особенно тщательно. После того, как уровень воды в колодце станет достаточным для погружения насоса, следует произвести откачку воды, и повторять это как можно дольше: таким образом происходит «раскачка» колодца.
Стоит помнить, что во время сооружения колодца полностью отсутствует охрана труда. Работы эти крайне опасны и трудоемки, высок риск травматизма со смертельным исходом. При проходке шахты могут встретиться т.н. «пывуны» кольцо может прямо на глазах уйти в сторону, покалечив рабочего. Поэтому, при решении вопроса «копать или бурить» не забывайте и об этом тоже.

Обустраиваем колодец — оформление колодцев

Колодец завершается сверху навесом, в нем устанавливается деревянный ворот с металлической ручкой. К вороту крепится прочный шнур или трос. Непосредственно для крепления ведра используют отрезок цепи, что будет способствовать погружению ведра в воду. Навершие можно выполнить и в виде домика с двускатной крышей с откидывающейся дверцей, а верхнее, торчащее из земли кольцо можно задекорировать камнем, облицовочным кирпичом.

Хорошо смотрится колодец, оформленный в виде бревенчатого сруба. После того, как грунт вокруг колодца просядет, следует сделать отмостку из тротуарной плитки, поставить скамейку.
Кроме того колодец можно сделать не в классическом виде, а как своего рода ресурс водоснабжения дома, при этом с автоматизированными системами. Об этом далее

Незамерзающий колодец для водоснабжения дома.

У многих владельцев загородных домов и дач с индивидуальным колодцем для водоснабжения стоит проблема использования воды из него в зимнее время при нерегулярном проживании и температуре воздуха зимой 30 градусов и ниже.
Особенно остро эту проблему ощущают дачники, у которых уровень воды в колодце расположен очень близко к поверхности земли. И при этом доставку воды до потребителя (например, кран на кухне), очень хочется осуществлять насосом, а не долбить прорубь и ходить с ведрами.
В частности конкретный случай. Колодец 6 метров, вода стоит у самой земли 40-50 см от поверхности, соответственно пользоваться этим колодцем зимой нельзя, промерзает на 50-80 см и оттаивает только в конце мая. С трубами подводящих от колодца магестралей дела обстоят не лучше. В теории, если в трубе есть вода — она может замерзнуть, если воды нет то и мерзнуть нечему. Даже если разместить подводящую магистраль к колодцу ниже уровня промерзания(для Москвы это 1.5 м), все равно останется место (ввод в дом) где труба будет всегда наполнена водой и может замерзнув лопнуть. В случае если в доме живут наездами, вероятность разорванной трубы возрастает. Нам такое решение не подходит.
Схема проверенна в зимних условиях ниже на рисунке. Основная идея в том что в подающем трубопроводе вода находится не постоянно, а колодец утеплен и температура в нем даже зимой не опускается ниже +3 градусов без какой бы то ни было системы подогрева. В приведенной схеме используются 2 насоса.

Первый насос — погружной, он служит для поднятия воды из колодца, продавливания ее через фильтры и наконец, доставки в промежуточную емкость. Этот насос использован центробежного типа без обратного клапана. Вибрационные погружные насосы(типа «Малыш») работать так как надо не будут.
Второй насос, это собственно повышающая насосная станция любой конструкции. Мы используем ESPA. В промежуточной емкости установлен поплавковый переключатель, который управляет погружным насосом.
Сам колодец утеплен пенопластом на глубину 1.5 метра по периметру и вокруг него построен маленький домик из бруса сечением 10х10 см с крышкой и замком.

Домик из бруса и замок на нужны, для лучшей теплоизоляции колодца, насос мы из колодца не достаем он постоянно находится в колодце.

Подводящая магистраль сделана из 32 мм полипропиленовой трубы с уложенным по поверхности ее греющим кабелем и утеплена вспененным полиэтиленом для труб. Труба имеет наклон в сторону колодца. Глубина укладки под землю трубы не важна, так как воды в ней постоянно нет.
Работает система следующим образом. При подаче питания, по приезду на дачу и пустой промежуточной емкости, срабатывает поплавковый выключатель, который включает погружной насос. По наполнению емкости водой насос выключается, открывается воздушный обратный клапан, и вода под своей тяжестью вытекает из трубопровода через центробежный насос обратно в колодец, полностью освобождая трубопровод. Обратный клапан нужен для того чтобы вода сливалась не из всей системы (Работа засыпных фильтров подразумевает постоянный поток воды в одном направлении, если их баламутить то эффективность очистки снижается), а только из подающего трубопровода. Подогревающий провод нужен для страховки, вовремя особо сильных морозов. В постоянном его включении нет никакой необходимости, поскольку вода в трубопроводе присутствует 3-5 мин вовремя наполнения емкости. Все остальное время трубопровод пуст и замерзнуть не может.
При консервации системы надо слить воду только из емкостей внутри дома и то, только в том случае если дом в ваше отсутствие промерзает. Если в колодце вода достаточно хорошего качества и у вас нет необходимости в очистных фильтрах, то их из схемы можно удалить совместно с обратным воздушным клапаном. В таком случае погружной насос будет работать на открытую промежуточную емкость.

Что лучше колодец или скважина

Сравнивать колодец и скважину — некорректно. Даже скважина на песок превосходит колодец по технологичности. Следует при строительстве колодца также учитывать и расположение септиков, санитарные нормы требуют разносить их на 200 м, что на 6 сотках вряд ли получится. А скважина на известняк решает вообще все проблемы с водоснабжением: водоносный известняк есть везде (только на разной глубине, в Московской области от 20 до 200 м), срок службы — до 50 лет, объемы воды при этом можно достичь практически любые, это зависит только от мощности применяемого насоса.
То, что колодец — самый простой и дешевый вариант водоснабжения – тезис спорный. Но качество воды – под большим сомнением: водозабор происходит из безнапорных грунтовых вод, которые являются ничем иным, как отходами человеческой деятельности, слегка отфильтрованными грунтами. Весной и после дождей вода мутная. Если не отбирать постоянно воду – она застаивается, колодец, как и мелкая скважина, заиливается. Уровень воды зависит от количества осадков и сезонных колебаний, а в засушливое лето может и вовсе пересохнуть. Это в старые времена можно было колодезной водицы испить и на ноги встать, а сейчас от сырой воды из колодца можно ноги и протянуть. Раньше колодец сооружался для многочисленных потребителей, копали глубоко, отбор шел постоянный и интенсивный. Экология была девственна, а небеса прозрачны. В смысле — без кислотных дождей. Чтобы нам не уйти за колодцем – нужна скважина с водоочисткой. Да и то воду кипятить — обязательно.

Уход за колодцем

К колодцам любого типа предъявляются повышенные санитарные требования. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные. Поэтому вокруг колодцев на расстоянии 6 м от них необходимо устроить ограждение. В открытые колодцы могут попасть насекомые, жуки, мыши, лягушки, кошки, а также листья с деревьев, дождь, снег, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт плотной пыле-, водонепроницаемой крышкой. Крышка может быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.
Воду рекомендуется брать одним, так называемым общественным, ведром, прикрепленным к шесту, веревке, канату, тросу, цепи. При этом ведро должно храниться в закрытом колодце, подвешенным на крюк. Сверху ведро должно быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов, например прутьев. Это не позволяет поить из него животных.
Два — четыре раза в год колодцы необходимо осматривать и очищать. При осмотре колодца невозможно тщательно обследовать толщу воды и дно из-за слоя воды, высота которой бывает от 1 м и более. В этом случае осмотр рекомендуется выполнять с помощью электролампы с рефлектором на длинном шнуре. Лучше всего электролампу поместить в стеклянный колпак. Это предохраняет сильно нагретую лампу от соприкосновения с водой и раскалывания. Можно применять обычный электрический фонарь достаточно сильного свечения. Можно выполнить осмотр и самым простым способом, для этого рано утром или вечером, когда солнце не очень высоко стоит в горизонте, используют так называемый солнечный зайчик. Двумя руками берут стекло размером примерно 20х30 см (можно и больше), становятся у сруба колодца и направляют лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно колодца. Благодаря этому простому способу очень легко просматривают дно колодца и определяют, что там находится.
При обнаружении постороннего предмета в воде или на дне колодца необходимо сразу принять меры к его удалению. В зависимости от глубины колодца некоторые предметы можно удалить с помощью шеста с крючком на конце или с сеткой. Если в воду попали мышь, птица, кошка, то воду из колодца необходимо полностью удалить, продезинфицировать колодец и только после этого наполнить свежей водой. Категорически запрещается конопатить неплотно выполненные швы. Прокладочный материал, не пропитанный мастикой, быстро гниет, осыпается и своими волокнами загрязняет воду, которую приходится процеживать сквозь частое сито. Применять пропитанные мастиками прокладочные материалы, например канаты, также нельзя, так как они остаются не заделанными, с них могут стекать капли воды, насыщенные мастикой, что портит вкус воды и делает ее малопригодной для питья. Это допускается только в колодцах, выполненных из железобетонных или бетонных колец. Там они не только находятся внутри кольца, но и пазы между кольцами замазаны с двух сторон цементным раствором.
В срубах из бревен, брусков или пластин пазы между ними еще на земле заполняют (промазывают) жирным глиняным раствором. Кроме того, оставшееся пространство или щель между срубом и грунтом заполняют глиняным раствором, что предохраняет воду в колодце от попадания в нее почвенной воды и верховодки. Во время строительства колодца необходимо предусмотреть устройство вокруг него замка из жирной мятой (густой) глины на глубине не менее 2,5 м от уровня земли и толщиной не менее 25-30 см, но лучше толще, а затем засыпку производить обычным грунтом.
От оголовка колодца на расстоянии 2,5 м или более рекомендуется уложить слой жирной мятой глины толщиной 20-25 см с уклоном в сторону, тщательно уплотнить этот слой, а затем покрыть его камнем-плитняком, бетоном, бетонными плитами или асфальтом. Оголовки, выполненные из дерева, должны быть очень плотными. Дополнительно оголовок обшивают с наружной стороны тонкими досками (тесом) толщиной 25-30 мм. Доски должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо для того, чтобы через щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые и т. д. Водопойное корыто следует отнести на 4-5 м за ограду, а воду наливать туда по желобу, сбитому из досок или вырубленному из ствола дерева.

Добавить комментарий

Комментарии

Копаем колодец своими руками — Дешево и сердито

Где нужно копать колодец своими руками?

Точное расположение грунтовых вод может быть определено только с использованием методов геологоразведки (тестовых скважин и колодцев), поскольку располагаются водоносные слои волнообразно, а не линейно. Услуги специалистов в области геологоразведки являются достаточно дорогими, поэтому рекомендуем ими воспользоваться только в случаях, если поблизости нет никаких водоемов, колодцев, либо место планируемого колодца выбрано на возвышенности. В иных случаях более простым и эффективным мероприятием будет опрос соседей, у которых колодец уже есть. С большой вероятностью они поделятся с Вами опытом, подскажут на какую глубину им приходилось копать свои колодцы, да и о качестве воды в этой местности Вы будете иметь хорошее представление.

Что нужно учесть, выбирая место для колодца:

• Удаление от выгребных ям, мест выпаса и содержания животных, систем канализации и т.п. – более тридцати метров.

• Колодец должен располагаться на минимальном удалении от мест потребления воды, но расстояние должно быть не меньше пяти метров от них.

• На чрезмерно влажных и низких участках, вода может иметь низкое качество (иметь привкус, запах, замутненность).

• Учтите, что в дальнейшем возможны перепланирование участка и его более плотная застройка.

Впрочем, нет однозначных рекомендаций, где лучше копать колодец своими руками, все определяется индивидуальными характеристиками участка.

Когда нужно копать колодец своими руками?

Чаще всего колодцы копаются в конце лета – начале осени, когда наиболее низкий уровень грунтовых вод. Если копать колодец в момент весенних паводков, после их окончания можно просто обнаружить пустой колодец. Есть и свои прелести в том, чтобы копать колодцы зимой — снижение цен на ЖБ кольца.

Чтобы выкопать колодец своими руками, Вам понадобятся:

• Лопата с коротким черенком;

• Лестница, предпочтительно веревочная, на глубину колодца;

• Ведра (несколько штук);

Колодец своими руками видео

Вобщем -то вышенаписанное — это просто теория, которую необходимо прочесть для общего развития, а вот здесь я хочу презентовать вам видеоролик, где я (создатель сайта «Дешево и сердито») копал колодец своими руками с бригадой профессионалов в этой области. Рекомендую посмотреть!

Коротко о видеоролике:

1) работы по копке колодца проводились в приозерной местности, где на расстоянии 1м — 1,20м уже выявляются грунтовые воды, но все равно необходимо углубляться на несколько кругов для запаса воды.

2 на втором бетонном кольце уже пошла вода, на 3-м пошла белая глина, которую нереально сложно копать, борьба шла сначала за сантиметры, а потом за миллиметры. Еще и эти мухи — оводы постоянно кусают за задницу. Вобщем, работенка нелегкая, но при нормальном стечении обстоятельств (до появления воды) всреднем, чтобы углубиться на бетонное кольцо уходит час времени, а вот когда уже пошла вода, то уходит 2-3 часа на кольцо, если конечно не встречаются большие камни.

2) после того как мы вкопали первое бетонное кольцо колодца, сразу обмазали его клеем на цементной основе (можно добавить в клей жидкое стекло) и устанавливали на него второй круг, после чего сразу замазывали щели между кругами. Такая операция повторялась со всеми бетонными кольцами.

Я знаю что это не по правилам, но если бы не нарушались все правила и запреты, то мы бы до сих пор жили в каменном веке!

Если копать колодец согласно уровня, то не будет никаких перекосов и на свежезамазанных стыках не возникнет даже трещин на клее в процессе углубления!

3) На подобных грунтах, как у нас, колодец лучше копать с раннего утра, чтобы успеть выкопать его за один день, в противном случае к следующему дню мокрый грунт или белая глина зажмет бетонные кольца с внешней части колодца и круги вообще не будут опускаться, или первый самый нижний круг будет опускаться с перекосами и начнет отрываться от остальных кругов.

Источники: http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/kolodcy/kak-vykopat-kolodec-svoimi-rukami-video.html, http://xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/строительство/обустройство-участка/75-как-выкопать-колодец-своими-руками, http://shapovalov5.ru/kopaem-kolodets-svoimi-rukami.html