Схема водоснабжения частного дома от скважины

Водоснабжение в частном загородном доме или на даче, это уже не роскошь, а необходимость. Иначе придется достижениям прогресса типа стиральной машинки, душевой кабинки, устройствам автоматического полива и т.п. пылиться на полке, пока владельцы дома будут по старинке носить воду ведрами. Даже те, кто подключен к центральной системе водоснабжения могут испытывать потребность в дополнительном источнике. Малый напор воды, неудовлетворительное качество воды, перебои в поставке и другие факторы могут существенно повлиять на комфортное проживание в коттедже.

Согласитесь, малоприятная перспектива для современного человека. А если вы читаете эту статью, значит вопрос, как сделать автономное водоснабжение из скважины в частном доме, стал ребром.

Устройство водоснабжения частного дома из скважины состоит из трех ключевых элементов (этапов):

Чтобы все составляющие системы водоснабжения работали как положено, нужно знать, как правильно сделать работу по реализации каждой из них.

1. Источник воды – бурение и устройство скважины

Есть много доводов в пользу копания колодца или бурения скважины в качестве получения источника воды. Это тема подробно описана в отдельной статье. где приведены сравнительные характеристики и особенности каждого из вариантов. Здесь же мы рассмотрим, как устроена система водоснабжения дома из скважины.

Выделяют два вида скважин:

• Скважина на песок. Позволяет получить воду из жилы, которая располагается на относительно небольшой глубине (до 40 м.). Вода имеет меньшую жесткость, но может содержать различные примеси. Кроме того, такая скважина нуждается в постоянном прокачивании. Срок эксплуатации скважины – 5-15 лет.

Скважины на воду

• Скважина на известняк (артезианская скважина). Дно скважины может находиться на глубине от 50 до 230 м. Вода в скважине проходит через плотный слой почвы, глины, камня и является более чистой. Однако в ней может содержаться большое число разных солей. Срок службы скважины превышает 50 лет.

Совет. Прежде чем выбрать вид скважины посоветуйтесь с соседями, узнайте, на какой глубине у них находится вода или запросите данные гидрогеологических исследований. Кроме того, финансовая сторона вопроса также должна быть изучена. Принимайте в расчет не только сумму первоначальных вложений, но и эксплуатационные расходы, потребность домохозяйства в воде и дебет самой скважины.

Стоит отметить, что система водоснабжения частного дома из скважины практически не отличается от того, на какой глубине проходит водоносная жила. Это важно, только при выборе насоса, но на этом остановимся более подробно.

Как вы понимаете, только бурение скважины не решает проблему организации автономного водоснабжения. Нужно разработать и реализовать сложную систему подачи воды от скважины до пользователя (водопровод).

2. Поиск воды для скважины на участке

Примерно четверть пользователей жалуются на то, что бурение не привело к желаемому результату. Т.е. после того как бур углубился на 30-ти метровую глубину вода, пригодная для употребления с точки зрения качества или количества так не появилась.

Чтобы не пополнить число тех, кто выбросил деньги на ветер, нужно ответственно подойти к поиску воды. Ведь чтобы снизить расходы на бурение нужно, чтобы водоносный слой залегал максимально близко к поверхности.

Способы определить наличие воды:

• Биологические признаки. Растения могут показать на какой глубине залегает вода. Так, например, рогоза растет там, где вода находится не глубже 1 м. от поверхности, полынь – до 7 м. люцерна желтая до 15 м;

• роса. Чем ближе вода к поверхности, тем больше росы будет на растениях в этом месте;

• силикагель. Его нужно завернуть в ткань и закопать на глубину до 1 м. Через сутки посмотреть, сколько влаги он вобрал. Чем больше, тем ближе вода;

• лозоходство. Рамка из лозы и проволоки тоже дает весьма точные результаты и является самым популярным среди пользователей способом определить глубину залегания водоносной жилы;

• пробное бурение. Дает 100% результат, но требует больших затрат.

3. Бурение скважины на воду

Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:

Ручное бурение

Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть оснащена дополнительным буром.

Ручное бурение скважины на воду

Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть, что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.

Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.

По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии обеспечить потребность в достаточном количестве воды.

Наглядно процесс ручного бурения показан на видео

Ударно-канатное бурение скважины

Ударно-канатное бурение скважины Как видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.

Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.

Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.

Буровая вышка для скважины Более технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.

Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более прогрессивные пользователи устанавливают мотор.

Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.

Механизированный способ забивания скважины показан на видео

Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».

Ударно-вращательное бурение скважин

Ударно-вращательное бурение скважин Единственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.

Гидродинамическое бурение скважины

Гидродинамическое бурение скважины Осуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

На видео гидробурение скважины

Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой

Обсадка скважины на воду

После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая). Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.

Прокачка скважины после бурения

Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода, процесс можно считать завершенным.

Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда будет сливаться откачанная из скважины вода.

Схема водоснабжения дома из скважины

Типовая схема автономного водоснабжения дома из скважины

4. Обустройство скважины на воду

Прежде чем заняться обустройством скважины необходимо сдать воду на анализ. Если экспертиза подтвердит пригодность воды для потребления можно будет продолжать работы.

Элементы, которые включает в себя схема водоснабжения дома из скважины, и их предназначение показаны в таблице.

Элементы водоснабжения дома из скважины — таблица

Обратите внимание. Некоторые из элементов вам могут не понадобиться, например, в случае, если вода на участке не содержит избытка железа или вода предназначена для полива и ее нет нужды дополнительно очищать.

Чтобы точно знать, как провести воду из скважины своими руками, нужно иметь четкое представление об устройстве каждого из составляющих элементов.

Кессон для скважины

Представляет собой камеру прямоугольной или цилиндрической формы. Цель установки кессона – защита скважины от негативных факторов, среди которых: попадание грунтовых вод или мусора, а также замерзание обсадных труб и насоса. Параметры определяются скважиной и назначением. Распространен размер 1,5 х 1,5 х 1,5 (2) м. Часто в кессоне устанавливают насосную станцию или сливной вентиль.

Кессон для скважины

Для удобства эксплуатации, а также чтобы стенки кессона не деформировались его лучше обложить кирпичом, обшить металлом или пластиком, или же сделать железобетонную конструкцию.

Устройство кессона для скважины

Кессон должен подниматься над поверхностью земли более чем на 200 мм, а сверху закрываться крышкой.

Совет: крышку можно сделать из металла или шифера. Но, профессионалы советуют использовать для этих целей бетонную плиту с люком. Отдельно советуют оставить в плите отверстие, через которое будет проходить кабель. В противном случае, движение крыши может деформировать кабель.

Практики рекомендуют обшить кессон изнутри или снаружи жестким негорючим теплоизоляционным материалом. Особенно в том случае, если это кессон с насосной станцией.

Обшивка кессона изнутри Обшивка кессона снаружи

Насос для скважины на воду

Насос для скважины на воду

Как и какой насос выбрать для скважины? На рынке есть огромное множество насосов. Но, выбирая нужно понимать, что все они делятся на два типа, в основе которых абсолютно разный принцип подачи воды.

• Поверхностные насосы. Находятся на поверхности зеркала воды. Чаще их называют насосные станции, поскольку они оснащены гидроаккумулятором и реле давления. При этом данный тип насосов редко используется в скважинах, поскольку не позволяет подавать воду со значительной глубины.

• Погружной насос. Идеальный вариант для скважины, глубина которой достигает 300 м. Чтобы глубинный насос для скважины мог выполнять свои функции, насос оборудуется автоматикой. При этом такая насосная установка может быть установлена в кессоне или в доме (подвале, хозпостройке или специальной комнате).

После того, как определились с типом насоса нужно выбрать подходящий, из широкого разнообразия моделей и производителей. Выбор зависит от:

• напор воды в скважине;
• диаметр обсадной трубы;
• ожидаемый расход;
• высота подачи воды;
• длина горизонтального трубопровода;
• количество точек потребления.

Советы по выбору скважинного насоса:

• производительность насоса не должна превышать дебет скважины во избежание так называемого «сухого» хода;

• размер насоса должен быть меньше диаметра скважины на 10-15%, это позволит учесть возможные искривления ствола скважины и обеспечить возможность легкой профилактики насоса или его замены.

Установка насоса в скважину

Монтаж насоса своими руками выполняется следующим образом. Через крепежные проушины, которые есть на каждом насосе, продевается стальной трос (более дешевой альтернативой может быть качественная капроновая веревка). К тросу крепится труба водопровода и кабель питания.

Совет: подержите насос в воде 10-15 мин. перед первым пуском для наполнения водой.

Если в вашей электросети случаются перебои с электричеством подключите к насосу стабилизатор.

Чтобы подключить насос к электросети нужно верно подобрать сечение кабеля. Пользователи советуют использовать медный трехжильный кабель (ноль, фаза, земля – согласно маркировке на кабеле) сечения 2,5 мм. А подключение делать непосредственно в щитке.

На случай отключения электроэнергии рекомендуется иметь резервный источник водоснабжения или генератор.

Обратный клапан для скважины

Установка обратного клапана предотвратит отток воды обратно в скважину после выключения насоса, поскольку система всегда будет под давлением.

Совет: При исключительно поверхностном (уличном) использовании скважиной в установке обратного клапана нет необходимости. Вода стекает обратно в скважину и трубы не замерзают

Гидроаккумулятор для скважины

Предназначен для того, чтобы исключить из системы накопительный бак и обеспечить нужное давление воды для работы всей системы. При этом, число циклов «вкл/выкл» уменьшится. Необходимое значение давления можно выставить на дополнительно установленном на реле-регуляторе. Наиболее популярным типом которого является PM/5. Такое реле включается при давлении в 1,2 и выключается при давлении в 3,2 бар.

Совет: установка гидроаккумулятора будет препятствовать возникновению гидроудара.

Что понять, как подключить гидроаккумулятор к скважине нужно точно знать из чего она состоит конструкция. Основные элементы автоматики — это манометр, датчик давления, реле «сухого хода», гидроаккумулятор, входящий и исходящий трубопровод. Собрать всё воедино можно с использованием штуцера с выводами (5 шт.) разного диаметра.

Совет: пользователи не советуют устанавливать автоматику в кессон (пусть даже в утепленный), а только в отапливаемое помещение.

Для устранения перебоев в подаче электроэнергии стоит использовать схему подключения через стабилизаторы.

5. Как провести воду из скважины в дом – дачный водопровод

Муфта трубопровода

Установка соединительной муфты необходима для обеспечения возможности подсоединения трубопровода (устройство разводки труб).

Горизонтальный трубопровод

Для прокладки горизонтального трубопровода могут использоваться:

• асбоцементные трубы (ГОСТ 539-73). Их использование вредно для здоровья. Поэтому следует отдать предпочтение другим материалам;

• полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-80);

• стеклопластиковые трубы (ТУ 013.98-79);

• металлопластиковые трубы (ТУ 95.661-79);

• стальные трубы (ГОСТ 632-80 или ГОСТ 8732-78);

• трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ, PVC-U), в нашей стране нет ГОСТа или ТУ на их изготовление ввиду новизны продукта.

Сегодня наиболее популярными трубами для устройства горизонтального водопровода являются PVC-трубы («STUWA», «PREUSSAG», «PLAFOND PLAST» и «PAPARELLI»). Они не требовательны в уходе, не окисляются, им не вредит вода.

Совет. Покупая трубы, обратите внимание на маркировку. Для скважин пригодны трубы с маркировкой «пищевая».

Диаметр трубы зависит от параметров скважины и насоса, но не может быть меньше 25мм.

Горизонтальная труба от скважины к дому укладывается в траншею. Глубина траншеи от 1 м. но ниже глубины промерзания грунта. Обустройству ведущей трубы нужно уделить внимание. Так, дно траншеи нужно освободить от камней, корней деревьев и любых других предметов, способных повредить трубу. Далее на дно насыпается слой щебня и песка. И уже на подушку укладывается труба.

Утепление труб Чтобы устранить вероятность повреждения трубы вследствие замерзания, ее нужно обвернуть мягким теплоизоляционным материалом или вспененным полиэтиленом.

Обратите внимание на место захода (ввода) трубы в дом. Желательно подвести ее через подвал, но чаще всего такой возможности у пользователя нет. Поэтому трубу проводят возле наружной стены. Т.е. в зоне промерзания трубы. Чтобы труба не деформировалась, ее желательно не изгибать, а использовать специальную муфту и утеплитель.

Совет: если бюджет позволяет, возле трубы можно проложить обогревающий кабель.

Фильтры для очистки воды из скважины

Отдельно нужно сделать акцент на фильтрах для скважин. Ведь вода из скважины может содержать различные примеси, которые могут нанести вред насосу, трубам и в конечном счете урон здоровью и кошельку.

Виды и назначение фильтров показаны в таблице.

Виды и назначение фильтров для очистки воды из скважины

Требования к фильтру:

• наличие гидравлического сопротивления;
• устойчивость к химическому воздействию;
• устойчивость к коррозии;
• соответствие санитарным требованиям;
• разумная цена.

Совет: выбирая фильтры, обратите внимание, что они бывают целевые и комбинированные. Решение этой задачи лучше доверить специалисту, а во время эксплуатации скважины нужно постоянно следить за их состоянием.

Разводка воды от скважины в дом

Второй элемент, который включает в себя система водоснабжения частного дома — это разводка труб.

Схема разводки (два способа):

Последовательное подсоединение труб Последовательное подсоединение труб (с помощью тройников).

Способ пригоден, в небольших домах, где мало точек водопотребления. Достоинство метода в экономии материала, недостаток в снижении напора воды к каждой последующей точке потребления при одновременном их включении.

Коллекторное подсоединение труб Коллекторное подсоединение.

Преимущество – в постоянном давлении. Недостаток – в расходовании большего количества материала и большей сложности монтажа.

Обратите внимание, для холодной и горячей воды используется отдельный коллектор.

Автономное водоснабжение частного дома позволяет получить в достаточном количестве не только холодную, но и горячую воду. Для этого необходимо установить бойлер (накопительный или проточный водонагреватель) или котел, а также продумать заранее грамотную систему разводки труб по дому (потребуются дополнительные трубы). Установка управляющей автоматики позволит управлять процессом подачи горячей воды.

Совет: если вы планируете делать скрытую разводку водоснабжения (прятать трубы в стене), то следует позаботиться о том, чтобы к ключевым узлам системы был доступ (для обслуживания и ремонта).

Канализация

Третий элемент, который включает в себя система водоснабжения и водопровода частного дома — это канализация. Если есть возможность, владелец дома врезается в общую канализацию, если же нет, придется позаботиться и об этом.

Чаще всего в загородном доме вода в систему подается насосом, а уходит самотеком.

Для устройства канализации самотечных линий используются трубы диаметром 110-150 мм. Трубы укладываются под углом в 3° от дома к септику, из которого всё будет откачиваться по мере потребности.

Самотечная канализация с откачкой

Если количество пользователей значительно или метод откачки неудобен, используется более дорогостоящий метод биологической очистки. Его суть в создании нескольких отстойников, объединенных в систему трубами переливов.

Канализация с биоочисткой — система переливов

Совет. Угол канализации в 90° следует заменить двумя углами в 45°. Каждый угол следует оборудовать смотровым колодцем.

Информация по расчету стоимости

Приступая к организации водоснабжения нужно не только понимать, как провести воду со скважины, но и примерно оценить предстоящие расходы, которые включить в смету. В целом, бурение скважины и обустройство горизонтального трубопровода (который подает воду в дом) занимает 30-50% от общей стоимости проекта. Дальше все зависит от числа точек водопотребления (смесители, санузел, полив, бассейн и т.п.) и качества закупаемых материалов.

Заключение

Обеспечивая автономное водоснабжение частного дома своими руками, не экономьте на материалах и скрупулезно выполняйте все требования этапа. Тогда скважина будет работать в нормальном режиме, обеспечивая своим пользователям комфорт и безопасное потребление.

Похожие новости

Обустройство водоснабжения частного дома из скважины своими руками

Человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому главная проблема для любого жилища — частного или коллективного — питьевой источник и его качество. В современных реалиях водоснабжение частного дома из скважины очень распространено. Это удобно, недорого, просто. И дает коммуникациям полную автономность и независимость.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

• Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
• Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
• Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации. По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок. Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Абиссинский колодец — самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке. Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда. Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии. Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса. Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе. Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего. На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным. Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях. Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна. Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу. Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Общая схема водоснабжения от скважины

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров. Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух. Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессоном

Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

Компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны. Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля. Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив. Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой

Правила прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета. Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению. Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Видео-примеры обустройства автономного водоснабжения

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже. Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Схема водоснабжения из скважины: как это делается

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Схема водоснабжения частного дома из скважины должна быть на начальной стадии выполнения работ. Данной теме и будет посвящена данная статья.
Это не такая и сложная работа, здесь главное знать и представлять, что ты делаешь и все делать правильно, для этого будет предложена инструкция.

Выполнение подключения

Схема водоснабжения коттеджа из скважины делается согласно выбранной конструкции. Это зависит от рельефа, шахты и способа ведения самой ветки.
Здесь надо учесть все нюансы самой конструкции.
Водоснабжение частного дома из скважины схема делается согласно следующих параметров:

Водоснабжение от скважины схема

• Конкретное место врезки в скважину;
• Делаем расчет нужного напора;

Внимание: От перечисленных параметров напрямую будет зависеть диаметр труб, которые потребуется закупить. Поэтому расчеты следует делать крайне внимательно.

• Промеряйте и просчитайте количество труб. Здесь следует учесть и уклон, который тоже забираем размер;
• Учтите и повороты. Вам потребуется брать колена и переходники. Здесь надо правильно учесть и углы поворота.
  Цена материала может быть разная. Но в данное время пользуются популярностью пластиковые трубы.
  Ими проще делать соединение и не понадобится сварка. Тем более можно сделать всю работу полностью своими руками, чем и снизить стоимость всей конструкции.

Подводим ветку к дому

При начале прокладки важно определить глубину проводки. Она должна быть более от величины промерзания грунта.
Если больше сделаете этот размер, тем меньше будет вероятность промерзания:

• Берем лопату и копаем траншею на нужную глубину;
• Делаем врезку и укладываем трубы;

Внимание: При проведении укладки надо сделать утепление труб. Для этого лучше всего применять фольгированную минеральную вату.

• Если у вас строение находится в регионе с большими морозами, тогда стоит проложить и силовой кабель, который устанавливается рядом с трубой. Он не даст промерзнуть системе во время больших морозов(см.Как утеплить скважину правильно ). Видео в этой статье покажет весь порядок выполнения работы.

Фото траншеи и проведения обогревающего кабеля

Подключение насоса

Сердцем водопровода из скважины является погружной насос.

Подключаем насос к скважине

• Его включение и выключение может осуществляться двумя способами: вручную (с помощью выключателя) либо посредством специального реле, коммутирующего электрические цепи двигателя под воздействием поплавкового датчика, представляющего собой утяжелённый поплавок, и располагающегося в ёмкости, предназначенной для создания запаса воды.
• Регулируется данная система грузом, движущимся по кабелю. По достижении в баке максимального уровня воды. всплывший поплавок разомкнёт контакты реле, выключив насос.
  Когда вода в ёмкости приблизится к минимальной отметке (порядка 20-25% объёма бака), поплавок замкнёт контакты, запустив электродвигатель насоса.
• На случай возникновения неисправности датчика предусмотрены меры, позволяющие сливать воду в систему канализации или на улицу.

Собственноручная сборка системы водопровода из скважины

Чтобы соорудить бак запаса воды потребуется ёмкость, сделанная из пластика, которую без труда можно купить в специализированном магазине.
Так же можно приобрести и емкость из нержавеющей стали:

Внимание: Подойдут не все пластиковые баки, потому как некоторые из них предназначены для хранения технических жидкостей. Использование такой продукции может быть попросту опасным.
О том, что приобретаемое изделие сделано из материала, не вредного для организма, подскажет его цвет (синий или белый) и соответствующее клеймо. При покупке так же следует проверить и сертификат качества. Если емкость из нержавейки, тогда она должна быть пищевой, а не технической.

• Размер подбирается в зависимости от устанавливаемого оборудования и условий размещения, предполагаемых объёмов использования воды. При сооружении душевой кабины желательно, дабы ёмкость бака была пятьсот литров или более;

• Бак запаса воды, оборудованный поплавковым датчиком, способствует плавной работе всей системы. Это возможно благодаря свойству датчика регулировать срабатывание электродвигателя в широком диапазоне значений. Поэтому можно без труда подобрать оптимальный режим работы водяного насоса ;
• Встаёт вопрос о создании требуемого давления, которое будет получено лишь при поднятии бака на высоту девятиэтажного дома, что абсолютно неприемлемо. Выход из ситуации осуществляется с помощью комплекса мер, направленных на добавление в систему дополнительного оборудования: насоса с реле давления, манометра, мембранного ресивера (гидробака), представляющего собой ёмкость из металла с помещённым в неё резиновым мешком, между которым и стенками бака закачан воздух под давлением 1,4 бар.
• Реле давления снабжено регулировочным винтом. Оно выполняет функции по управлению насосом подкачки.
  Когда давление в системе упадёт ниже определённой величины (около 1,5-1,8 бар), насос включается и начинает качать воду. При достижении значений в 2,8-3 бар происходит выключение.
• Ресивер отвечает за плавное увеличение и падение давления. Без него срабатывание реле и включение насоса после открытия крана было бы мгновенным, потому как моментально был бы достигнут критический уровень, заставив включаться двигатель при заборе воды из системы.
  Появятся гидроудары, обусловленные инерционностью насоса, несвоевременным срабатыванием реле и физическими свойствами воды. Такое скачкообразное изменение давления ставит под угрозу исправность оборудования и целостность водопроводной арматуры.

В качестве водопроводной арматуры лучше всего подойду пластиковые трубы:

• Соединение их производится методом пайки. К неоспоримым преимуществам пластиковой арматуры перед металлической можно отнести устойчивость к коррозии и простоту монтажа, для которого нужно запастись паяльником стоимостью около пятидесяти долларов, ножовкой по металлу или рычажным резаком, обычно продающимся вместе с паяльником.
  В коттедже, с количеством проживающих до двадцати человек, специалисты рекомендуют использовать трубы диаметром 20 мм.

Внимание: Перед покупкой внимательно составьте схему подключения. Примите к сведению все повороты и кулон.
Правильно определите количество переходов и соединений. Они есть под разным углом, поэтому лучше все определить заранее.

Использование магистрального водопровода в качестве резерва

Нередко случается так, что в непосредственной близости от дома проходит магистральный водопровод. Когда есть собственная насосная станция, то особого резона в подключении к нему нет. Но могут случиться разные непредвиденные ситуации: плановые, в результате стихийных бедствий или аварий на трансформаторных подстанциях отключения электроэнергии, поломка насоса либо другого оборудования.
Всё это приведёт к тому, что из открытого крана не выльется ни капли. Поэтому хорошо понятно желание каждого оградить себя от неприятных моментов и иметь альтернативный способ водоснабжения.
Вот тут и будет как нельзя кстати магистральный водопровод. Подключиться к нему несложно, хотя придётся затратить определённое количество времени и сил.
Итак:

• Первым делом нужно обязательно всё согласовать с фирмой, в ведении которой находятся водопроводные коммуникации, получить необходимые технические условия, позаботиться о покупке водомера. Только после этого можно приступать к выкапыванию траншеи, прокладке трубы и врезке её в магистраль;
• Через специальный поплавковый клапан или подобный тому, что используется в бачках унитазов, труба от магистрального водопровода, как и труба от погружного насоса. подсоединяются к баку запаса воды. Настраивается клапан так, чтобы он обеспечивал прекращение подачи воды приблизительно в одно время с поплавковым датчиком от погружного насоса;
• От трубы, подключённой к магистрали делается отвод, устанавливается вентиль (перед водомером) и клапан, способный пропускать воду только в одном направлении. Далее отвод подключается к трубе, идущей от насосной станции.
  Если пропадёт напряжение в электрической сети, и насосная станция перестанет работать, давление в системе не упадёт, а будет поддерживаться магистральным водопроводом. При отсутствии необходимости в заборе воды из водопровода перекрывается основной вентиль.

Внимание: Наличие клапана продиктовано необходимостью избежать перекачки воды насосной станцией по кругу. То есть по отводному контуру трубы, осуществляющей подачу воды, проходя поплавковый клапан, и обратно в бак.

• Причиной включения насосной станции чаще, чем обычно, может быть уменьшение давления между резиновой мембраной и баком, в торцевой части которого имеется ниппель. Поднять давление можно, воспользовавшись автомобильным насосом, а проверить обычным манометром;

После решения проблемы основного и резервного водоснабжения полезно продумать во всех деталях и систему очистки воды, которая состоит из комплексов фильтров различной степени сложности.

Открытая система горячего водоснабжения — это типовое решение для зданий советской постройки

Открытая схема теплоснабжения: источник горячей воды — теплотрасса Что такое открытая система горячего водоснабжения и как она устроена? Сегодня нам предстоит познакомиться с устройством систем отопления и ГВС, типичным для абсолютного большинства зданий, построенных в период существования Советского Союза. Мы изучим их основные элементы, и постараемся дать оценку ключ.

Схема горячего водоснабжения многоквартирного дома: устройство, элементы, типичные проблемы

Разводка водоснабжения в подвале строящегося дома Наша сегодняшняя тема — система горячего водоснабжения многоквартирного дома: схемы, основные элементы и типичные проблемы, с которыми может столкнуться владелец жилья. Итак, приступим. yandex_partner_id = 147329; yandex_stat.

Организация водоснабжения на даче: решения для разных источников воды

Ввод водоснабжения и слив канализации в дачном доме Наша сегодняшняя тема — организация водоснабжения в загородном доме. Мы разберем несколько решений для разных источников воды (колодца, скважины и дачного водопровода) и сравним несколько видов водонагревателей для нужд горячего водоснабжения. Итак, в путь.

Отопление и водоснабжение частного дома: выбор источника тепла, схемы разводки и материалов

Схема систем автономного отопления и ГВС Сегодня нам предстоит узнать, как можно организовать отопление и водоснабжение загородного дома. Нам предстоит сравнительный анализ разных источников тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, знакомство со способами бесперебойной подачи в дом холодной воды, выбор материалов и отопительных приборов, а также схем развод.

Монтаж труб внутреннего водоснабжения: ответы на 10 актуальных вопросов

Полипропиленовый водопровод на завершающей стадии монтажа Насколько трудно самостоятельно заменить или развести с нуля трубопроводы для внутреннего водоснабжения? Сегодня мы постараемся ответить на несколько вопросов, так или иначе связанных с монтажом и эксплуатацией водопроводов в квартирах и частных домах. Итак, в путь.

Источники: http://moydomik.net/kommunik/vodosnabzhenie/308-vodosnabzhenie-doma-iz-skvazhiny-shema.html, http://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-skvazhiny.html, http://moikolodets.ru/shema-vodosnabzheniya-iz-skvazhiny-244