Как углубить скважину своими руками и удлинить кабель для насоса
В частном доме и на приусадебном участке невозможно обойтись без воды. Если нет централизованного водоснабжения, организуют автономное – от скважин или колодцев. Это сложное, трудоемкое мероприятие, связанное с серьезными финансовыми затратами. Поэтому изменение дебита скважины, ухудшение качества воды – веские причины для беспокойства. Иногда для восстановления работоспособности скважины нужно ее почистить, а бывает, приходится углублять. С такими вопросами лучше обращаться к специалистам, но при большом желании можно справиться самостоятельно. Как углубить скважину своими руками? Какие есть возможности и ограничения?
Содержание
Схематическое изображение скважины для водоснабжения дома
Уменьшение воды в скважине – частое явление. Если подобное произошло, первым делом следует поговорить с соседями, у которых построены гидротехнические сооружения на тот же водоносный слой, и выяснить, как обстоят дела с количеством воды. Если у них та же проблема, значит, переживать не о чем, это временное явление. Но если проблема только с одной скважиной, то велика вероятность, что исчерпан лимит воды, нужно углублять.
Чаще всего скважины бурят на песок. Песчаный пласт расположен на глубине до 50 м, и гидротехнические сооружения, пробуренные на него, служат в среднем около 10 лет. Количество воды может уменьшаться из-за снижения притока в песчаном слое. Скважины на известняк служат до полувека без снижения продуктивности, но их строительство обходится дороже, поэтому и делают их реже.
Различают истинные и ложные плывуны. В первых выше содержание песка на 1 куб.м. воды. Если скважина или колодец построены на истинный плывун, то донные фильтры могут засоряться. В результате падает продуктивность. Проблема решается чисткой фильтра. Также снижение количества воды может быть связано с нарушением технологии бурения и обустройства скважины – отклонением ствола от вертикали, негерметичными стыками труб, попаданием в эксплуатационную трубу посторонних предметов.
Виды скважин в зависимости от глубины залегания водоносных пластов – схема
Самостоятельно разобраться в причинах ухудшения водоснабжения бывает сложно, лучше вызвать специалистов фирмы-бурильщика. Вполне возможно, нет необходимости в углублении скважины, ведь иногда можно обойтись расширением придонной полости и заменой фильтра. Если же владелец знает причины снижения продуктивности, уверен, что проблема решается только углублением, и готов лично этим заняться, то скважину можно углубить с помощью фильтра.
До начала работ стоит подсчитать предстоящие расходы и сравнить со стоимостью строительства нового гидротехнического сооружения. Если скважина действительно старая, второй вариант может оказаться выгоднее. С другой стороны, реанимация уже существующего гидротехнического сооружения – это экономия времени, определенной суммы денег, отсутствие необходимости оформлять документацию и перестраивать систему водоснабжения под новое расположение источника. Что в конечном итоге будет выгоднее – зависит от причины уменьшения количества воды.
Промывка скважины для восстановления продуктивности
Важно! Углубить действующую скважину своими руками можно примерно на 3 м и только в том случае, если она состоит не менее чем из 15 колец.
На подготовительном этапе из скважины выкачивают воду. Если есть незначительный перекос между кольцами обсадной конструкции, его исправляют. Если же смещение существенное и добиться строгого соответствия вертикали невозможно, то такую скважину не углубляют, а строят новую. Кольца трубы скрепляют, чтобы их не разорвало во время работы. Для этого используют специальные стальные пластины. На каждый шов накладывают 4 пластины на равном расстоянии друг от друга и каждую закрепляют двумя болтами на поверхности трубы.
Осушение скважины перед работами по углублению
Для фильтра понадобится металлическая труба диаметром 10 см. В ней нужно просверлить 50 отверстий на равном расстоянии друг от друга. Труба будет служить оболочкой фильтра. Внутрь устанавливают сетку из нержавеющей стали и прочно закрепляют. Затем следует подобрать погружной насос с диаметром корпуса меньшим, чем у фильтра, и установить в готовую конструкцию.
Фильтр с насосом ставят на дно скважины так, чтобы его не заливало грязной водой сверху. Излишки песка удаляют желонкой, за счет этого и происходит углубление скважины. Далее следует взять пробы воды на химический и микробиологический анализы и отвезти в ближайшую санэпидемстанцию. До получения результатов воду пить нежелательно.
Если анализ покажет, что вода нуждается в обеззараживании, ее можно очистить с помощью хлорной извести: 500 грамм засыпают в воду, а через час выкачивают скважину насосом. Внутренние поверхности обсадной конструкции большого диаметра можно дополнительно обработать раствором гипохлорита натрия. Его распыляют при помощи аппарата мойки высокого давления, снимая налеты, отложения, загрязнения.
Конструкция фильтра – схема: 1) отрезок трубы; 2) отверстия; 3) проволока; 4) сетка
Производители погружных насосов снабжают модели кабелями, длина которых рассчитана на определенную мощность прибора и глубину скважины. При строительстве и тем более углублении скважины его приходится наращивать. Идеальный вариант – купить такой же кабель того же производителя, но это не всегда возможно. Тогда приходится самостоятельно искать подходящий электропровод и добавлять недостающий отрезок.
В выборе кабеля поможет таблица, приведенная ниже. Специалисты рекомендуют покупать марки ВВГ, ПВС, ТМЛ. Подключать следует с помощью специальной термомуфты. Для этого сращивают концы кабеля, на место соединения надевают термомуфту и заваривают тепловым феном. В результате получается прочное герметичное соединение, которое надежно защищает электропровод от попадания влаги.
Важно! Максимальная длина кабеля не должна быть больше 6% от допустимых пределов снижения напряжения.
Таблица расчета кабеля погружного скважинного насоса
Подробные видеоматериалы помогут углубить скважину или колодец, если владелец будет самостоятельно решать проблему ухудшения водоснабжения. Но в строительстве и ремонте гидротехнических сооружений есть множество нюансов, которые знают только опытные специалисты-бурильщики. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, обратитесь к компетентным людям за советом и помощью.
Рекомендуем похожие статьи
Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка
Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование
Навигация по статьям
Статьи о водоснабжении
Насосное оборудование для дома и дачи: параметры и правила выбора
Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
Автоматика для скважины: своими руками или с помощью профессионалов
Бурение скважин малогабаритной техникой: питьевая вода на участке за 10 часов
Как сделать дренажный насос максимально эффективным в эксплуатации
Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками
Почему погружной насос не качает воду при работающем моторе: 7 основных причин
Дренажный насос гудит, но не качает воду – причины и устранение неисправности
Технология монтажа поверхностного насоса: подключение к водопроводу и системам полива
Как собрать насосную станцию с погружным насосом: схемы и 8 полезных советов
И ответы нашего эксперта
Есть скважина 7м. Летом воды совсем мало. Соседи имеют более глубокие скважины (15-20м), говорят — раньше у всех мелкие были, потом все углубили — именно углубляли свои старые скважины.
Приехал бурильщик и говорит — в чужую скажину никто соваться не станет. Надо рядом делать новую, а из старой, если очень попросишь, мы трубу вытащим, чтобы она не мешалась. Что-то кажется мне это подозрительным. Если ли у кого соображения — можно ли бурить-углублять старую скважину или нет и почему?
Как-то мало вводных 🙂 Какой диаметр обсадной трубы-то? Может, у бурильщика нет буров, проходящих в Вашу трубу? А соседи проконсультировать не хотят? В общем случае, при наличии оборудования, технологически ИМХО без разницы — углублять или бурить по-новой. Если, конечно, у Вас там насос не похоронен. А вообще, у бурильщиков сейчас сезон — они на весь год зарабатывают. По ценам нашего региона — Ваши 7 метров, это 17.5 тыр минимум, которые Вы хотите у него отобрать 😀 .
"17.5 тыр минимум, которые Вы хотите у него отобрать"
вот-вот, это единственный разумный довод, который мне в голову приходит.
труба — толстая (150 с чем-то) — но ведь я полагаю, следует ее сперва выдрать, а потом бурить глубже; насос не похоронен; соседи — информация шла через третьих лиц — типа — "где-то там".
Выдрать — тоже денег стоит. И работа дурная. Вы любите дурную работу? Вот и они не любят. D
Ну если хотите дунуть, то предлагаю воспользоваться баллоном с углекислотой. Надеюсь 120 Атм. Вам хватит? Между прочим, это не шутка. Я с таким способом сталкивался. А еще есть малогабаритная установка канатного бурения. Так вот она все может сделать. И пробурить и старую почисть или углубить. И утонувший насос вытащить. У меня есть фото-как повесить не знаю!?
burka
Зайдите сюда
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Жмете кнопку "Choose" (выбрать). Выбираете файл фотки.
Жмете "Загрузить"
Вставляете ссылку из пункта 3 "Превью — увеличение по клику"
А чертежи установки с описанием у вас есть. )
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
Спасибо за подсказку. Нет чертежей нет, т.к. это уже зй вариант моей буровой. Многие узлы и детели делались в моем присутствии или дорабатывались по месту. Могу лишь сказать, что этой установкой я перекопал все подмосковье и без воды уехал всего один раз (Чеховский р-н — 14 метров песка). Самую глубокую скважину копали на 38 метров (в районе Сергиево Посаде).
Всего за 1 лето было пробито около 60 скважин. Да и установка, то по своему принципу простейшая. Основная "фишка" в мотор редукторе. Он высчитывался и заказывался в Италии (потом еще 3 месяца делали). Он способен выдернуть 1,5 тонны, с глубины в 120 метров за 5 минут. Весит всего 69 кг ( наш аналог стоит на "пионере" — 240 кг..). Работает от однофазной сети. И потребляет 2.2 КВт. Кроме, того установка снабжена "мозгами" и плавно подстраивается к нагрузкам. Работает в полуавтоматическом режиме. Имеется также автоматический тормоз против выхлестов каната и "девиации". В отличии от американцев, моя установка может работать прямо в обсадной 133 или 159 трубе, осаживать ее или вынимать по желанию. В первый день проходим от 15 до 20 метров, дальше медленнее, но за 2 дня как правило справляемся. С помощью извините "своих" инструментов я проходил гранитные монолиты до 60 см толщиной (Дмитровский р-он). Кроме того, этой установкой, много скважин было отремонтированно: углубляли, восстанавливали дебит, доставали застрявшие насосы и т.п. Ну, а внастоящее время " я заканчиваю" патентную работу и планирую начать их массовый выпуск.
Ну вот и похвастался.
Еще раз спасибо за подсказку.
Круто смотрится.
А эта самая груз-штанга какого веса? И из чего сделано долото или заводское долото используется?
burka Я восхищён.
Круто смотрится.
А эта самая груз-штанга какого веса? И из чего сделано долото или заводское долото используется?
В моей установке используются инструменты спректированные мной. Дело в том, что заводской инструмент видимо проектировался на узконаправленную эксплуатацию ит служит, только для преодоления каких то аварийных случаев. А мой инструмент несет на себе многофункциональную нагрузку, он обязан работать на углубление, долбление, забивание, желонирование и пр. Штанга весит примерно 70кг. Все инструменты сделаны из стали 45 марки. А заводской инструмент при желании легко адаптировать, диаметры те же.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
В отличии от американцев, моя установка может работать прямо в обсадной 133 или 159 трубе, осаживать ее или вынимать по желанию.
Что то не пойму, а как же она обсадную в скважину осаживает? Бурилки например опираются на неё и давят можно сказать весом всей машины, а здесь?
Кстати, а почём ваши услуги за метр бурения?
Как углубить скважину своими руками
Зачастую скважина для питьевой воды это единственное возможное решение проблемы водоснабжения дачного участка. Однако не стоит полагать, что она вечная – у них есть свой срок службы.
Кроме того, искусственные источники могут периодически преподносить неприятные сюрпризы. Один из них это пропажа воды. И если это произошло, то потребуется решить, как углубить скважину, чтобы добраться до следующего водоносного слоя.
Причины исчезновения воды
На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:
- естественное истощение источника;
- природные катаклизмы;
- нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
- сильное засорение фильтровальной зоны.
Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.
Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.
Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.
Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?
Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.
Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.
В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.
Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.
Способы углубления
Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:
- оценки скважины и выявлении причины осушения или снижения дебета;
- геологической разведки и анализа грунта;
- общая оценка скважины, анализ состояния обсадной трубы и поиск технических проблем.
После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:
- обсадная колонна прочищается от возможных наростов;
- вода полностью откачивается;
- проводятся бурильные работы;
- на поверхности собирается добавочная часть обсадной трубы с меньшим диаметром, чем у существующей;
- конструкция опускается вниз и сращивается.
Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.
Способы для самостоятельного углубления:
- При помощи ремонтных колец;
- При помощи фильтра.
Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.
Углубление при помощи фильтра
В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.
Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:
- шаровый – в этом случае, в полости трубы помещается металлический шар;
- лепестковый – вместо шара, используется пружинный клапан в виде пластины.
В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.
Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.
Технология работ желонкой:
- для облегчения работ используется рамная конструкция с воротом или лебедкой;
- снаряд подвешивается на прочный трос;
- он помещается в обсадную колонну и сбрасывается;
- затем при помощи ворота, желонка поднимается на 2-3 метра над дном и опять отпускается;
- после этого, она достается на поверхность, чистится и процесс повторяется снова.
В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.
Проведение работ
Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.
Этапы работ, как углубить скважину своими руками:
- из скважины полностью откачивается вода;
- в дне делается углубление при помощи желонки;
- в обсадную колонну опускается самодельный фильтр с насосом. Причем это делается таким образом, чтобы вода его не заливала;
- по мере откачки воды, делается последовательное заглубление и очистка от песка.
Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.
Изготовление фильтра
Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:
- отрезок трубы длинной около 1 м и диаметром меньшим размера колонны;
- на отрезке длиной 40-50 см, делается перфорация;
- затем этот участок обматывается проволокой, а сверху надежно укрепляется сетка из нержавейки;
- дно трубы глушится.
Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.
Труба с перфорацией
Ремонтные кольца
Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.
Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.
Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:
- на дне делается подкоп;
- колонна опускается, а сверху устанавливаются новые кольца.
Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.
- углубление лучше всего проводить в засушливое время года, когда у источника наименьший дебет;
- в начале, нужно убедиться, что колонна ровная, т.е. ремонтные секции проходят свободно. Если есть перекосы, имеет смысл использовать кольца с меньшим диаметром;
- из колодца откачивается вода и извлекается фильтр;
- колонна укрепляется – для этого, все кольца соединяются между собой стальными пластинами;
- после этого делается подкоп на глубину, достаточную для установки 1-2 секций;
- теперь, проводится постепенное опускание до нужной глубины.
Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.
Прохождение плывунов
В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.
Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.
Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:
- можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
- при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.
После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.
Типичные ошибки
Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:
- неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
- проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
- не проведена консультация со специалистом;
- допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.
Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.
Похожие записи
Водоснабжение дома из скважины своими руками
Самостоятельный ремонт питьевых скважин
Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ
Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?
Источники: http://aqua-guru.ru/skvazhina/kak-uglubit-skvazhinu.html, http://okolotok.ru/archive/index.php/t-16386.html, http://kanalizaciyasam.ru/skvazhina/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami.html
